Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Ёшкинкот, А может воспользоваться толщиной блока 600х250х100 для выполнения данного узла? .

 

Докупать один поддон блоков другого размера совсем не хочется...
Что если выполнить этот узел как на этой картинке? Получится довольно технологично: распилю блок вдоль, получится 2 половины 200х200х600, из них будет выложена "лицевая" сторона. А на вставку думаю можно нарезать блок по длинной стороне на 4 части, как раз получится по 150мм. Вставки уложить на раствор в уровень лицевого блока, выровнять их вместе теркой и следующий ряд нормально на клей. Как вам такая технология?

 

Зачем пилить? Просто поставьте блок на боковую сторону - высота 40 см...

 

Если нет больших проемов под концами плит, то можно сделать ниже перемычки (150мм). Тогда два ряда блоков по 200мм перекроют и перемычку и плиту.
Или можно купить плиты 160мм высотой (если доступны такие в регионе и ещё не куплены 220мм).

 

Первый вариант труднореализуем и снижает прочность, второй вариант в моем регионе поставщики, которым я доверяю, не производят.

Пилить хотел для того, чтобы соблюдалась перевязка рядов. Но такой вариант тоже рассматриваю. Вероятнее всего второй этаж будет мансардным и больших нагрузок на эти стены не будет.

 

В чем трудность реализации? Всего то - ниже выставить внутреннюю опалубку. Залить ровно по одному "контрольному" краю - не проблема.

Прочность балки зависит не только от высоты балки, но и от её армирования. Рассуждения снижает/не снижает не имеют смысла, если и более низкую балку можно сделать достаточной несущей способности без неприемлемого удорожания.

 

Согласен в принципе. Однако при монтаже плит очень большая вероятность, что выступы ГБ над поясом будут обломаны. К тому же по двум другим стенам (плиты перекрытия не будут опираться по длинной стороне) придется как-то заполнять зазор между Ж/Б и следующим рядом блоков, либо лить пояс ниже только в зоне опирания плит. В целом вариант имеет право на жизнь, но как я сказал, труднореализуем.

 

Узел опирания более-менее нарисовался в голове. Но есть еще один вопрос, не дающий мне покоя.
Нужно ли дополнительно делать ж/б перемычку над окнами в зоне опирания плит? Пояс сечением h200х250 мм. Ширина проемов 1260мм, длина плиты 6300, пролет соответственно 6000.
Сложность расчета заключается в сложной нагрузке: по плитам практически посередине планируется стена, частично несущая кровлю.

Помогите советом или лучше расчетом! Все данные могу предоставить.

 

Т. е. Вы хотите через стены второго этажа передать нагрузку от кровли на плиты перекрытия? Вы это учитывали с в своём проекте?

 

На плиты перекрытия несущие стены ставить нельзя. Либо, нужен реальный инжинер конструктор, рассчитающий Вам этот узел. Если на втором этаже есть стена, на которую опирается крыша, значит снизу, под этой стеной, должна быть несущая стена стоящая на фундаменте.

 

Планирую залить балку под эту стену.

Либо могу сделать эту стену каркасной для облегчения и большей жесткости.
Крыша опираться будет частично. Вообще стропильная система больше похожа на наслонную с несущим коньком и затяжкой посередине. Т. е. основная нагрузка идет на конек и мауэрлат. Просто для самоуспокоения затяжку планирую опереть на одну несущую стену и вот на эту стену по плитам. Кроме того затяжка будет служить балками потолка.
Но тем не менее часть нагрузки конечно передастся плитам.

 

@Ёшкинкот, отвечу не для Вас (я понял что мои предложения лично для Вас труднореализуемы), а для других читателей темы

Чтобы не профессионалу уложить плиты ПК с первого раза, легко, быстро и с погрешностью в несколько миллиметров (без "обламывания" окружающих конструкций ), достаточно в армопояс (перемычку) вставить направляющие вертикальные пруты арматуры 10-12мм длиной около 1м (можно в пробуренные отверстия, можно замонолитить при заливке), ограничивающие положение концов плиты. После "примерного" опускания до высоты около полуметра, плита "прислоняется" к направляющим и опускается по ним уже без "ручной" корректировки положения. В принципе, достаточно и только торцевых направляющих, а боковые (в зазоре между плитами) можно держать рукой (тогда удобнее подлиннее) - 10мм прут как раз обеспечит "правильный" зазор, обусловленный реальным размером плит (по ширине) на 10мм меньше "паспортного".
А точная (хоть до миллиметра) укладка плит по высоте (по уровню нижней плоскости плит) легко обеспечивается уложенными (приклеенными на монтажную пену) на внутренний край армопояса деревянными рейками сечением примерно 2х2см. Не обязательно без разрывов - достаточно захода рейки под край плиты на 15-20см, но только, если плита сразу после укладки (до набора прочности раствором) не будет нагружена "по полной". Ими же, при необходимости, можно заранее выровнять плоскость опирания плит - просто используя короткие рейки разного (требуемого) сечения (можно и по месту на нужный уровень прострогать). Раствор тоже дозировать в этом случае проще, выравнивая его по рейке с небольшим возвышением от неё (чтобы плита гарантированно легла на раствор, выдавив небольшие излишки раствора за торец плиты).
Конечно, это все дополнительные хлопоты, но они не сложные, не особо долгие, зато упрощают укладку плит практически до уровня "детской забавы" и экономят время работы крана (что особенно критично при почасовой оплате).

В принципе, армопояс высотой в блок и не нужен - достаточен 100-125мм с однослойным (по высоте) армированием. Остальную высоту (лучше под армопоясом) правильнее ("теплее"), а зачастую проще и дешевле заполнить блоком, распиленным пополам по высоте или вообще обрезками.
Но, если всё таки "надо" лить армопояс разной высоты по верху, то и это совсем не проблема - достаточно поставить "висящие" поперечные перегородки, служащие торцевой опалубкой для более высоких частей армопояса.

 

Для информации к размышлению:
Провел расчет газобетонной стены D300 шириной 375 мм, нагрузка - собственный вес + нагрузка от мауэрлата 1 т/м.п. (условная нагрузка, пока не привязана к моему проекту). Окно шириной 2100 мм. Себе планирую надоконную перемычку в U-блоке с утеплением 50 мм ЭППС (размер жб балки получается 120мм*140мм (h). Через 2 блока - Плиты перекрытия 220 мм с армопоясом в уровне с плитами. Данная стена - параллельна плитам, то есть в ней просто обвязочный пояс. То есть состав армопояса изнутри наружу - газобетонный блок D500 100 мм (такие есть в продаже перегородочные блоки), железобетон с вертикальным плоским каркасом в 2 прута (1 сверху, 1 снизу), ЭППС 75 мм, газоблок 100 мм d500. высота обвязочного пояса 288 мм (таком блок 100 мм в наличии, резать не хочу).


Сначала расчет с перемычкой и армопоясом:

Прогибы в большем масштабе, не обращайте внимание (порядка 0.7 мм). Видно, что в надоконной зоне есть небольшое растяжение, порядка 0.6 т/м2 = 0,006 МПа = 1/13 от несущей способности кладки на растяжение

Расчет с армопоясом, но без перемычки

растягивающие напряжение в надоконной зоне выросли раз в 6, и уже порядка 50% несущей способности кладки на растяжение. Мое мнение - конечно, для небольших нагрузок может быть такой вариант и подойдет, но не хочется рисковать. Надо армировать хотя бы арматурой по низу блока.

Третий вариант для сравнения - с пеермычкой, но без армопояса:

Газоблок в зоне армопояса испытывает достаточные растягивающие напряжения - то есть так делать не стоит.

Кстати, из картинок видно, что армирование подоконной зоны обязательно - там всегда растягивающие напряжения.
Отмечу, что расчет прикидочный (я не железобетонщик), не учитывает раскрытия трещин, нелинейность и т. п.), а показывает характер поведения конструкции.

 

Не нужно. Армопояс такого (да и меньшего) сечения в качестве перемычки над таким проёмом выдержит (при соответствующем армировании) любую возможную нагрузку от стандартных пустотных плит озвученной длинны.
Хотя, если под армопоясом над проёмом будут ещё "подвешены" блоки, то для исключения (или уменьшения) трещинообразования я бы проармировал и блок по низу (собственно, себе так и делаю).

 

Хоть это и было персонально не для меня, но за подсказку с направляющими прутами спасибо)