Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дополнительный РБ на систему, красный... или любого цвета, но РБ а не гидроаккумулятор (ГА).
СУ ТП, подача в ветки пола, будет из нижнего коллектора блока.
Спаренные батареи вверху, подключить правильно!
Полотенчики подключить ленинградкой на ГВС.
Автоматические воздушники, желательно на всех батареях второго, и на полотенчиках.

 

@касимов 2,

Правильно это значит переделать, на каждую отдельный выход коллектора? Полотеньчики хочу подключить как нарисовано американками без байпасов и кранов - пойдёт?

 

Работать будет, но при ремонте, перекрывается всем ГВС. Летом будет пекло в помещениях с полотенчиками, а краник мог бы прижать лишнее.

Если батареи маленькие, то ветки хватит одной, только подключить ее, разделив на два радиатора. подачу разделить на два, обратку соединить в одну.

 

Приветствую отопительных гуру!
Возникла странная проблема.
Сделали в 2-этажном доме радиаторное отопление. 8 радиаторов и 1 полотенцесушило. Радиаторы алюминиевые (выбирал зак). На радиаторах установлены автоматические воздухоотводчики (кроме спален). Система закрытая с принудительной циркуляцией, коллекторного типа. Объём теплоносителя литров 50. Залита дистиллировка. Котёл электро. Т. к. в котле не было расширительного бака, поставили внешний на 10 л. Мембрана бачка накачана до 1,3. После закачки системы (где-то около 1,6 - 1,7 очков на холодную) стравили весь воздух в процессе. Докачали еще, опять стравили и т. д. Воздух вышел, в системе больше особо не появляется (если это можно сказать по отношению к алюминиевым радиаторам ). Всё работает.
Проблема заключается вот в чём. После того, как отрубают электричество на несколько часов, и теплоноситель в системе остывает, давление в системе падает до 0,5 очков и котёл не стартует. Приходится каждый раз подкачивать теплоноситель, стравливать лишний воздух, снова подкачивать. Хватает до очередного отключения эл-ва. В чё трабл? Всё везде проверил, течи нет нигде. Трубы МП на пресс-фитингах Tiemme, все резьбовые на анаэробе. Думал, порвало мембрану в бачке. Проверил - целая! Получается, не выполняет функций расширительный бак или копать в другом месте?
Раньше такого нигде не было.

 

сами спросили. сами и ответили Открываем паспорт радиаторов и читаем какой РН должен быть и сверяем с дисцилировкой...

 

Поподробнее. подкачивать понятно, зачем стравливать, если есть автоматические спускники.(дословно разбираем сказанное!).

Сколько лет системе?

 

В смысле? Среда для радиаторов нужна нейтральная. 7-7,5. Дистиллированная вода (в зависимости от производителя и качества) примерно такими значениями и обладает.
Хорошо, допустим, вода плохая и pH смещен, что приводит к повышенному выделению водорода. Но заказчик при этом не жалуется на постоянные завоздушивания радиаторов. К тому же, на всех радиаторах, кроме трех, стоят автоматические спускники. Таким образом предположение о выходе теплоносителя через аварийный клапан не подтверждено.

Спускники не стоят на 3-х радиаторах в спальнях по понятным соображениям. Также из котла удалял воздух.
Системе несколько месяцев.

 

Замените на больший.
При остывании СО (отключении ЭЭ) объем теплоносителя уменьшается, давление в СО становится меньше атмосферного, и через автоматические воздухоотводчики подсасывается воздух в СО.

 

Не становится оно у него меньше атмосферного. котел не запускается при 0,5, но оно есть!

Чисто спортивно, как? и что потом осталось в нем и в системе?

При нагреве, до скольки поднимается давление?

Стопудово! если нет утечек!

 

Давление всё же полностью не падает и остается где-то на уровне 0,3 - 0,5 очка. По сути регуляцией давления и занимается мембранный расширительный бак. Но либо он этим фигово занимается, либо теплоносителя в системе уже не хватает, чтобы создать избыточное давление.

В связи с чем сделан вывод о недостаточности объема бачка, если он в 2 раза больше, чем минимально рекомендованный?

 

Для этого кран перед бачком и соединитель с накидной гайкой и прокладкой Бачок плоский и накачанную мамбрану в нём видно через подсоединительный патрубок. Но, кстати, не факт что в даный момент она целая Надо проверить снять ещё раз, спасибо за подсказку!

Особо уже не поднимается. На 0,2 - 0,3 очка где-то относительно холодного. Т. е. до 2-х очков максимум. В связи с чем и было сделано предположение, что всё-таки бачок работает. Без бачка поднимается очень сильно. Вплоть до срабатывания аварийного клапана. Но, поскольку котёл заказчик выбрал и купил сам (Wespe), то в связи с дешёвыми комплектующими, установленными в нём, аварийный клапан срабатывает не при 3-х, а уже начинает подтекать при 2,2 - 2,5 До 2-х очков стоит мёртво.
Кстати, в качестве оффтопа, ещё в копилку этого котла: уже приезжал мастер и менял плату котла, т. к. проработав месяц начал выдавать непонятную ошибку.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/377328/

 

Спасибо огромное за советы. Поскольку трубы на отоплении все с алюминием, то воздуха ожидается мало, автоматические воздушники можно и потом поставить если будет часто беспокоить эта проблема. В сан узлах есть и вентиляция и окна, полотенца можно навешать что бы летом жары не было. Хочется меньше соединений, деталей, что бы надёжней и дешевле, но надо ещё подумать. Коллекторную систему на радиаторы выбрал что бы избежать соединений в стяжке. В двух комнатах окно до пола, поэтому два маленьких радиатора 11 тип 500 х 900. Если при первоначальном варианте будет то же сопротивление что и при правильном, то вопрос только в разнице температур между ними. Если один будет 60 градусов а другой 52 то меня это устроит, я же для себя делаю а не для клиента придирчивого, но вот если один радиатор будет 60 а другой 30 градусов то тогда конечно это не пойдёт. Между ними 2м. Труба МП16мм. Как вы думаете какая разница между ними будет?