Чем нагреть воду в бассейне? - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Махайрод, вы не пугайте человека такими расчетами и, поаккуратней с расчетами (поправьте их, если еще есть время на редактирование сообщений), складывать арифметически диаметры нельзя, нужно складывать площади сечения, а уже из этой суммы вычислять эквивалентный диаметр, а это уже квадратный корень из суммы площадей нужно брать, т. е. при суммировании эквивалентные диаметры совсем нелинейно считаются.
Такая же "петрушка" и с длиной трубы и потерей напора, так "прямолинейно" считать нельзя ...

 

Я всё правильно сказал - вспоминайте Закон Бернулли.

 

ну сама потеря напора зависит от длины трубы линейно (при условии одного диаметра и отсутствия параллельных участков).
а вот зависимость ду, расхода и потерь действительно квадратичная.

Варгозел про диаметры говорит, а вы про энергию. Причем тут Бернулли?

 

Вы хоть физику изучали в школе?

Закон Бернулли устанавливает зависимость между скоростью стационарного потока жидкости и её давлением.
А давление - зависит от сечения (читай - диаметра) закрытого сосуда (трубы).

 

и не только в школе, и не только в инсте
Закон Бернулли описывает сумму всех энергий (положения, давления и кинетической). И даже при "закрытой пробке", когда движения жидкости в трубопроводе нет, он опишет переход энергий положения и давления.

Вам "неуд" за гидравлику. Отработка через месяц.

 

Каждый заблуждается по своему, больше и сказать нечего. Ну, а закон Бернулли при вычислении эквивалентных диаметров труб в нашем случае, вообще не при чем...
Давайте не продолжать дискуссию по этому поводу, просто будем поаккуратней в своих высказываниях.

 

...
Такая же "петрушка" и с длиной трубы и потерей напора, так "прямолинейно" считать нельзя ...
...
здесь я имел в виду, что нельзя арифметически (однозначно) напрямую принимать длину горизонтально установленной трубы за эквивалентную потерю напора. То есть, однозначно принимать 100 метров любой трубы за потерю напора в 100 метров напора (или, примерно, напор в 10 атм.) нельзя, все зависит от скорости потока, состояния (гладкости) внутренней поверхности трубы и еще многих параметров.
Поэтому я и возразил, что это в корне неверно (в этом был смысл моего возражения по поводу потери напора в конкретном случае).

 

все понял... типа не сравнивать метры трубы с "метрами вод столба" изменения пьезометрии

 

В общем-то, как гуманитарий, я понимаю, что мой насос от фильтровальной системы не в состоянии прокачать 200 метров 20мм трубы находящейся на высоте 4м от этого самого насоса. В целях исключения завоздушивания системы, я установил в самой верхней точке (на выходе из всех улиток) в 50мм трубе, воздушный клапан. Систему наполнил проточной водой из крана и выгнал воздух, проверил на герметичность. Теперь насос бассейна работает, как положено только на фильтрацию воды, а циркуляционник в системе коллекторов прогоняет часть потока от фильтрованной воды через коллекторы. Понаблюдаю, как будет идти прогрев. Всем спасибо за мнения.

 

Вопрос ещё один. Есть ли смысл тянуть теплотрассу от котла к теплообменнику, если длина этой трассы составит порядка 23-х метров? При условии, что теплотрасса пойдёт под землёй и будет утеплена. Вопрос не в расчётах мощности теплообменника к конкретному объему бассейна и мощности котла, а только целесообразности такой длинной теплотрассы... Подозрения, что теплопотери на длине сделают идею нецелесообразной.

 

что вы имеете в виду под длиной трассы в 23 метра?
У меня, к примеру, длина кольца трассы от котла (котел-подающая труба от котла-теплообменник-обратная труба к котлу - котел, суммарно около 90-100 метров, труба ПП 32 мм (наружка).
А так расстояние от котла до места установки теплообменника около бассейна по прямой метров 15, примерно, но, множество поворотов, подъемов/опусканий (обход дверей и "нырок" под землю) в итоге общую длину трассы делают под 100 метров (прямая плюс обратная трубы). Трубы утеплены по всей длине обычным утеплителем (под землей он с более толстыми стенками).
Температуру в котле летом держу около 55-60 градусов, вода в бассейне поддерживается около 30-32 градусов (на термостате выставлена температура 31,3 градуса), т. е. разница температур контуров в ТО получается очень небольшая (около 22-25 градусов в среднем), но ее хватает для поддержания такой температуры воды (~31 градус) практически весь сезон.
Только ранней весной и поздней осенью (или уж очень затяжными дождями летом) поднимаю температуру в котле примерно на 10 градусов, иначе холодными ночами ТО уже не справляется с поддержанием температуры воды выше 30 градусов и для работы батарей в павильоне.
Так что, если у вас в итоге трасса получится не длиннее, то точно будет работать.
Я на трассе поставил в байпасе дополнительный насос для увеличения производительности этого контура (пропускаю или через байпас с дополнительным циркуляционником или напрямую, стоят отсекающие краны), включаю вручную, когда нужно более оперативно нагреть воду или сам павильон в плохую погоду.
Правильно это или нет (я не гидравлик и не теплотехник, но физику с детства люблю), но у меня это работает, как и было задумано.
Можете поискать в моих сообщениях, я это все описывал.

 

Я Вас понял. Спасибо! 23 метра расстояние от котла до теплообменника с учётом всех углов. Т. е. туда-обратно - это 46 метров. Значит, учитывая Ваш опыт, есть смысл в прокладке такой магистрали. Ещё раз спасибо!

 

Так вы его все таки отключили?
Такая же петрушка у меня с 400 м 25 трубы. одна трубка на слабом насосе не прокачивается. Завоздушивание здесь почти не причем.
варианта решения два.
1. поставить более мощный насос.
2. сделать рукова короче. поставить тройники и соединить их параллельно.
вообще не вижу смысла ставить 20 трубу - маленькая площадь, большие гидравлические потери. лучше 25, а еще лучше 32. в цене выходит одинаково примерно, если считать площадь под солнцем.
я бы сделал 8 рукова по 25 метров. и подключил бы обратно как было. можно больше.
сначала подвод 50 - 40 трубой, потом 2 тройник на 32, потом тройниками на 20. громоздно немного.
но именно так в пром СК. там только все запаяно. смысл один - увеличить проходной диаметр

23 метра - это не много. батареи в доме же работают, а там длины куда больше и много всяких изгибов.
тянуть можно. не заужать. утеплять. а лучше, если по прямой - положите в канализационной трубе.
у знакомого под землей соседний дом топится зимой, нормально - 50 м магистраль 40.

вопрос встанет в другом - какой поток пустить по этой теплотрассе, чтобы снять заявленные Н - КВт.
если надо снять 20 квт - умножайте на 1.5-2 и подбирайте теплообменник.
стоит учесть что он будет подогревать воду. замерьте теплопотери. - допустим за день на 3 градуса.
Допустим у вас 30 кубов.
значит потери за день 30*3= 90 Квт 90Квт (примерно)
фильтр работает 5 часов в день
значит вам надо 90Квт /5 = 18 КВт ч передать в бас в час.

а дальше подбираете теплообменник.
можно взять большой теплообменник, и пустить по нему маленький расход, будет то же самое что купить маленький ТО и гонять через него кубы.

если выбрать маленький теплообменник, при большом котле - то он будет в обратку котла гнать тот же кипяток, а в магистрале нагрева будет еле теплая водичка.
если выбрать большой теплообменник - будет в обратке котла холодная вода, что плохо конденсатом на котле. рекомендуется обратку не меньше 60. смотрите паспорт.

Это если учесть все расходы м3 воды по котлу и по басу, а в паспортах на теплообменник они ой как завышены.

 

20 трубу брал не из-за экономии. Я посчитал, что чем тоньше труба улитки, тем меньше в ней воды и следовательно быстрее прогрев от солнца. А так-то сейчас я конечно уже не буду выбрасывать 200 м. трубы и покупать 200 метров 25 трубы.
Спасибо за совет и расчеты!

 

Может в этом есть здравое зерно. Выкидывать не предлагал.
можно докупить еще 100м и будет еще лучше вода проходить, но тогда надо 12 выходов/входов.
Проще всего - спаяйте пару коллекторов из ПП на входе 50, и 8 выходов на 20. докупите ПНД переход 20-20 и скрутите держится надежно. будет аккуратно и дешево и компактно. в пару тысяч можете уложиться.