Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Perelesnik. Приветствую, Руслан. Я хочу сделать райзер из вермикулитовой плиты. Внутри покрыть более термостойким слоем. Пробовал шликер по Вашему рецепту (из доступных у нас материалов) и покупное антипригарной покрытие (на фото). У меня к Вам ряд вопросов:
Вы пробовали разные материалы для шликера, как это отражается на температуре обжига? Как Вы определяете влажность изделия, готовность к обжигу? Как можно модифицировать шликер с целью уменьшения усадки? Плита достаточно "скользкая", жидкий шликер липнет на сырую, но даёт трещины. Андрей рекомендовал для антипригарного покрытия корунд ввести примерно1/10. Подойдёт ли такой способ для шликера? Как это отразится на температуре обжига? Фото для примера. Шликер ложится более толстым слоем и на бетон и на вермикулит, и трещины более выраженные. Под руками образца нет.

 

@Gudvin, Для шликера нужно не антипригарное покрытие, а матрица с равномерной пористостью. Это несколько разные вещи. По корунду можно работать фосфатной связкой, но это уже будет обмазка...

 

@alarin, и то и другое, и шликер и антипригарное дали неудовлетворительный результат по вермикулитовой плите. Вот и нужен мне совет в какую сторону двигаться. Как на плите получить равномернопористую матрицу? На легковесную керамику с вермикулитом шликер лёг отлично, но на сырую. Обжигали уже композит, усадка 10-15 процентов.

 

@Gudvin,
на али есть керамоволокнистая бумага от 1 - 6 мм обклеить плиты на высокотемпературный герметик и рабочую поверхность пропитать... как вариант возможныйесли не отлетит

 

Прогрунтовать верм ЖС. Как вариант. Адгезия по идее лучше. "Но, это не точно!" (с) Как говорят на нашем радио после прогноза погоды.

 

нужно озадачить
hof
...приклеить вату на герметик и сверху мазнутьи в пекло на тест

 

Садовый сезон закрою, примусь за эксперименты. Отпишусь в "огнеупорах", больше по теме подходит.

 

Любая глина дает 2 усадки (на самом деле, их больше, но упростим):
1) При сушке - 5 - 15 % (бывает, и гораздо больше, но такие глины для наших целей малопригодны)
2) При обжиге - 2 - 5 %
+ Температурное расширение также всегда присутствует (вот почему я настойчиво рекомендую всегда устанавливать керамику через фетровые прокладки и давать ей "свободу" для изменения размеров в процессе эксплуатации).

Физически глина - это мельчайшие "чешуйки" (в отличие от песка или других порошков типа шамотного), такие себе пластинки, если посмотреть под микроскопом. Вот, это, к примеру, глина под названием "каолин":

Там сложная физика их соединения (если кому интересно, можете найти и почитать по этой теме, например, как действует дефлокулянт), но упрощенно скажем так: в прослойках между "чешуйками" пластичной глины находится тонкий слой воды (хотя правильнее будет сказать "электролита"). Чем той воды в прослойках больше, тем расстояние между чешуйками тоже больше, тем больше объем самой глины. При высыхании глины слой воды уменьшается, чешуйки сближаются и упорядочиваются, общий объем глины становится меньше. "Без воды", кстати, чешуйки держатся друг за друга с помощью той же физической силы, благодаря которой слипаются два листа чистого стекла.
А вода там условно находится в двух состояниях: в свободном и связанном. Свободную воду мы удаляем при предварительной сушке (она испарится вся, если глину, например, в духовке очень постепенно нагреть выше температуры кипения воды), связанная вода уходит при более высокой температуре, уже в процессе обжига, на его первом этапе (в кухонной духовке это сделать уже не получится).
Объем глины уменьшается и при испарении свободной воды, и при испарении связанной воды.
Следующее уменьшение объема происходит уже при спекании керамической массы (упрощенно говоря, "плавни" расплавляются и "растекаются" между более тугоплавкими компонентами, уменьшая свободные зазоры).
Это всё называется "усадка".

Если что-то мешает глине свободно усаживаться, эту глину разрывает. Вот так просто)
Даже если мы сформируем пластинку из глины на стеклянной подложке, глина найдет, как уцепиться за это стекло, это помешает ей свободно уменьшиться в объеме, и глина растрескается. Я уже много раз пробовал)
На листе бумаги - получается (бумага сминается вместе с глиной), на слое мелкого порошка получается (по порошку деталь свободно скользит при усушке), даже если пластинку из глины поставить на торец - тоже получается. Но когда глина к чему-то прилипает, к чему-то, что не меняет свой размер строго синхронно с самой глиной, глину порвёт.

Есть еще метод полусухого прессования керамической массы (широко применяется при изготовлении облицовочной плитки), там изделие уплотняется не за счет постепенного сближения чешуек глины при уменьшении слоя воды между ними, а за счет давления - чешуйки сближаются и упорядочиваются принудительно, прессом.

То есть, когда "слепили" что-то из глины, сразу представьте, что это изделие уменьшится по размерам на 10-15% и подумайте, как дать изделию сделать это без помех, чтобы оно ни за что не зацепилось и ни во что не уперлось.

Теперь о шамотном порошке: он заметно уменьшает усадку изделия (кроме всего прочего), но сама глина при этом имеет точно такую же усадку, как и без шамота (те же 5-15% при предварительной сушке и так далее).
Как такое возможно? Дело в том, что чешуйки глины начинают слипаться вокруг каждого зернышка шамота. Ну, примерно как карамель на арахисе. Вокруг каждого зернышка получается слой глины, который "живет своей жизнью" - усаживается, спекается, претерпевает температурные деформации... Грубо говоря, мы получаем слипшиеся зерна арахиса в карамели. Между зернами, там, где они не слиплись, имеем пустоту. Получается пористый материал (даже если на взгляд он не пористый, то при достаточном увеличении мы это легко увидим). Чем крупнее зерна шамота, тем, естественно, крупнее поры.

Скажем так: если мы слепили изделие из глины без шамота, обожгли, измерили усадку, она получилась, допустим, 20 %, затем сделали изделие с шамотом, обожгли, и получили усадку в 10%, то пористость изделия у нас 20 - 10 = 10 %. То есть, в нашем изделии 10% "пустоты".

Плюс для нас: при температурной деформации глина имеет пустое пространство в порах, куда может свободно расширяться, не упираясь в "соседа" и не разрывая изделие.

Вот такое краткое "введение в специальность".

 

Есть закон сохранения энергии. Если потратить 4 Квт на электролиз, то больше 4 кВт всё равно не получится выдавить - только меньше. Проще поставить 3х фазный ТЭН и получать эту тепловую энергию с электробойлера.

 

или они прогуляли (и физику и химию).

 

@StarikovMih, ВыПриписываете мне, то чего я не говорил

 

А зачем ТЭН 3-х фазный? На 4кВт и однофазного за глаза... Если не заморачиваться с "вечным ТЭНом"... Термикс выпускает такие котлы, которые следят за ресурсом ТЭНов и чередуют нагрузку на них... Там да 3 фазы необходимо...

 

Руслан. Скопипастил опус про глину. Очень достойно. Можно давать читать новичкам. Кратко и понятно. Спасибо за такие рассказы.

 

Есть устройство с практически вечным ресурсом и тем же КПД, что у ТЭНа. Правда, с одним существенным недостатком.

При этом, стоит гораздо дешевле ТЭНа и изготавливается, грубо говоря, на коленке. Кусок стальной трубы с резьбами на концах и приваренным к ней болтом, водопроводный тройник, стальной пруток и полипропиленовая муфта в качестве изолятора - и всё, "землю" на болт трубы, "фазу" - на электрод-штырь: "Электродный котел" готов.
Ну еще стальную трубу можно покрасить снаружи.

Труба на 3/4 дюйма выдаст мощность от... от нуля до 10-12 кВт, может и больше, не пробовал. Мощность в этом "котле" зависит не от размеров и конструкции устройства, а от сопротивления воды в системе. Поэтому меня умиляют продавцы "электродных котлов", у которых идет градация цен на "котлы" с мощностью, отличающейся на пару кВт.

Недостаток у этих устройств всего один: сопротивление воды падает с увеличением ее температуры (в отличие, например, от металлических проводников). Поэтому такой "котел" чуток сложновато настроить и запустить.
Сначала заливаем воду с максимальным сопротивлением (в идеале, дистиллированную, но я брал воду из системы обратного осмоса), подогреваем воду в системе (я грел газовым котлом) до желаемой рабочей температуры, даем напряжение на электрод, "клещами" измеряем потребляемый ток, умножаем на напряжение, получаем мощность. Если мощности недостаточно (а на "чистой" воде ее всегда недостаточно), добавляем в воду обычную пищевую соду (соль не рекомендую) и тщательно размешиваем-гоняем насосом, чтобы получить более-менее одинаковую концентрацию по всей водяной системе - это уменьшит сопротивление воды, увеличит ток, увеличит мощность. Добавляем постепенно (на моей системе я брал неполную столовую ложку за раз), пока не получим требуемую мощность.
Вот и вся настройка. Какую мощность желаете - такую и получите, просто изменяя концентрацию соды в воде. Ну и проводка должна быть соответствующая, чтобы рабочий ток выдерживала.

Включать с помощью "пускателя" - реле на соответствующий ток. Если звук не раздражает - можно электромагнитное, если раздражает - то твердотельное (у него и ресурс побольше, так как нет механических контактов). Управляем релюхой с помощью любого терморегулятора "по воде".

Всего один недостаток - мощность зависит от температуры воды. То есть, на холодной системе "котел" может выдать всего 1 кВт, а когда прогреет, то 6 кВт. То есть, запускаться будет долго. А если залипнут контакты реле и перегреется вода, то можем и 12 кВт получить.

Преимуществ побольше: дешевизна, простота, все комплектующие покупаются в любом магазине сантехники или на рынке, очень просто встраивается в любую систему водяного отопления, нет влияния "некипи"... и там нечему ломаться. Ну разве что труба проржавеет лет за 50) "Электрод" я сделал из нержавейки, на всякий случай... как раз такой пруток на 10мм диаметром в сарае валялся.

 

Знаем, Руслан, к счастью пробовали...
Было это в прошлом году...
Посмотрел я ролик Владимира Сухорукова (Тепло-Вода) про электродный котел "Инноватор"... Взял за 8 тыс. руб (вроде недорого) котел и на 16тыс.руб автоматики к нему... Поставил...Поигрался с подбором воды...
Снимал потом ролик и выкладывал на YouTube, где смачно высказался, что я думаю об этом устройстве... После ролика позвонили с завода и продаван этих чудо-котлов, сказали высылайте котел, мы решим Вашу проблему... А проблема была в том, что "чудо-котел" мощностью в 20 кВт при плюсе на улице не смог поднять температуру в коттедже площадью в 156м2 выше 18*С и работал без отключения (в СТОП не вставал ни разу)... Измерение средней мощности показало 5 кВт (вместо 20кВт!)... При увеличении электропроводности воды совсем не значительно он начинал "коротить" так, что выбивало все автоматы в том числе и вводной (63А)...
Отослал я его обратно на завод... Они сняли ролики как его получали и испытывали, прислали мне на почту...И... в их ролике намерили мощности всего 11кВт... НА ЗАВОДЕ... После СКАНДАЛА...
Деньги мне за него так и не вернули... Предложили заменить котел - послал я их... Сами понимаете куда...
Взял себе простенький ТЭНовый СТЭН, наш Новосибирский, благо автоматика на него уже куплена (осталась после Инноватора), который стоит себе тихонечко в "резерве" а пока я занимался закупкой топлива для котла - автомата, спокойно выполнял свою работу... При мощности в 15кВт за час вывел систему отопления на нужные параметры и встал в СТОП, как и положено нормальному котлу...
С остальными электродными котлами такая же маята... Выгоды по сравнению с ТЭНовыми никакой, зато геморрою...
Ролик видел по запуску СО с электродным котлом, как грели батареи тепловой пушкой...
Тороидальный электродный котел "Инноватор" https://www.forumhouse.ru/threads/407125/