Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Perelesnik, На какую мощность агрегат ? (диаметр райзера ?)

 

Мощностью на 2 дома и теплоаккумулятор на 1 куб.
Ладно... все меня пытают этой мощностью: сколько да сколько...
При наличии теплоаккумулятора можно примерно ответить на этот вопрос (хотя такой цели - замерить мощность, не ставили, но логи писались, так что можно и посмотреть)
Итак, первый лог был: нагрев с 4 градусов до 47 градусов за 1 час 15 минут, примерно 300 литров (треть объема аккумулятора).
Совсем не в режиме работает котел, тянет холодный воздух через песчаные зазоры, срывает горение, дымит из трубы... Просто жрет топливо. Мы ходим вокруг котла в полной печали и думаем, что с ним делать.

Ну да ладно... Считаем по калькулятору https://nagrev24.ru/voda/
Получаем такое:


Второй лог: греем с 18 градусов до 80 градусов весь аккумулятор на 1000 литров за 3,5 - 4 часа примерно. В конце, дабы не закипело, тепло пускаем на обогрев дома. Котел работает немного лучше - в райзере устойчивое горение. Но "переобогащенная смесь" по причине использования фена. Дым из дымохода присутствует. Топливо улетает. Радости мало. Но диагноз поставлен: котел нужно разбирать и переделывать.

Калькулятор даст нам такое:


Или такое (если учесть то, что с определенного момента переключили тепло уже на обогрев помещений):

Вот так выглядит теплоаккумулятор:


Вот так выглядит керамика:

Это "малый комплект" с внутренним диаметром 85 мм.

Во всех этих случаях котел работал практически "без тормозов", так как и клапана были "не в сторону советской власти" сделаны, и в бункере сквозняк страшный. Тормозить было просто нечем - герметичность отсутствовала напрочь. Райзер тянул, естественно, во всю дурь, как германский пылесос. А тянуть ему было откуда, и было что тянуть.

Так что в основном выбросили топливо в атмосферу - первичное горение не было возможности контролировать.

 

@Perelesnik, ТО соответствует этим мощностям (20+квт) ?
Бункер, загрузка сверху, на какое топливо ?

Хочется понять на что расчитывал чел. ,ведь у него год опыта (положительного).

 

Пока сделаю несколько важных замечаний по настройке автоматики (при наличии) и вообще... о том, без чего котел не будет адекватно работать.

Немножко вразброс, но уж извините.

1) Примерные рабочие сечения на клапанах под "малый" комплект керамики смотрите на страничке 102 этого форума. Конкретно, здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/21227543/

2) Если делаете клапаны воздухов так, как делал я (заслонка вращается на оси), то рассчитывайте так, чтобы необходимые максимальные рабочие сечения достигались при повороте заслонки не более чем на 45 градусов (лучше до 30 градусов). При этом зависимость объема проходящего воздуха от угла открывания заслонки будет близкой к линейной. Поворот заслонки от 45 и далее, до 90 градусов, очень незначительно влияет на поток воздуха.

3) При установке сервоприводов:
а) включаете автоматику, ждете срабатывания сервоприводов и отключаете автоматику. при этом сервоприводы окажутся установленными в "нулевое положение".
б) учитываем, что серва парвички открывается против часовой стрелки, а серва вторички - по часовой стрелке:


в) подсоединяете тяги серв к рычагам клапанов так, чтобы при установленном "нулевом" положении серв клапаны были полностью закрыты.

г) вручную осторожно переводите качалки серв на 180 градусов (в соответствующем направлении) и смотрите на положение клапанов (на угол рычагов клапанов) - в этом положении клапаны должны оказаться на максимальном рабочем угле (как писал выше). Это достигается изменением длин плечей качалок сервоприводов (они на резьбе) и, при необходимости, изменением длины плеча рычагов клапанов. Не забываем проверять, чтобы "нулевое" положение сервоприводов соответствовало полностью закрытым заслонкам, а сами сервоприводы были установлены так, чтобы при повороте качалок на 180 градусов тяги нигде ни во что не упирались и не клинились.

д) не крепите сервоприводы прямо на корпус котла - пластик там плавится.

е) крепите сервоприводы на прочное основание - оно не должно деформироваться при работе сервоприводов.

4) Проверить работу сервоприводов автоматики можно так:
- Сервопривод первички перейдет с положения "0" в положение "180" за пару минут с момента включения автоматики на холодном котле.
- Сервопривод вторички начнет свое открывание начиная с 500 градусов на термопаре райзера (для проверки можно прогреть эту термопару газовой горелкой).

5) Без установленной SD карточки автоматика работать не будет.

6) Для получения показаний с термодатчиков подачи и обратки нужно, чтобы между этими датчиками появилась разница температуры в несколько градусов (2-5 в зависимости от версии прошивки). Достаточно согреть один из датчиков теплом ладони.

7) Если при работе сервоприводов какие-то контроллеры начинают перезагружаться, поставьте более мощный блок питания (2 А, например) и проверьте, не слишком ли тонкими проводами подается питание на "нижний" контроллер.

И еще раз: если топливный бункер не герметичный, котел в "ракетном" режиме работать не будет (или будет работать крайне нестабильно). Без герметичности это будет всего лишь очень плохая "буржуйка".

Собственно, котел этот "прощает" многое (даже немного неправильные сечения каналов после райзера, плохую или, наоборот, избыточную теплоизоляцию, негерметичность отсека теплообменника, слишком короткий или слишком высокий дымоход, немного не правильные сечения клапанов...), но вот если в бункере будет подсос воздуха откуда-то, кроме предназначенных для этого воздушных каналов первички, котел такого простить не сможет. Воздух в бункер должен поступать только снизу, через слой горячих углей, и ниоткуда более. Клапан первички должен иметь возможность делать четкую "отсечку" поступления воздуха в бункер при "нулевом" положении.

Проверяется такое, например, так: если при полностью закрытой первичке в райзере начинает динамично падать температура (или она даже просто не растет), значит, в райзер тянет "левый" холодный воздух откуда-то из других мест.
Нормальное поведение котла такое: при достижении в райзере температуры выше 450-500 градусов на прогретом бункере и открытой первичке, первичка перекрывается полностью или почти полностью (автоматикой или вручную). С этого момента температура в райзере должна начать активно(!) повышаться (открываем немного вторичку - автоматикой или вручную, до достижения характерного "ракетного" звука). Обычный "скачок" будет до 800-1000 градусов.

Учитываем такой момент: металлические детали бункера при нагревании испытывают температурные деформации - это может привести к разгерметизации бункера при работе котла (даже если изначально всё было полностью герметичным). Сварные швы вряд ли разгерметизируются, а вот все стыки на винтах не лишним будет проверить в горячем состоянии и, если нужно, дополнительно промазать-проклеить. Иногда от температурной деформации может просто сорвать головку стягивающего детали винта (болта), и детали разойдутся, образовав щель. Такое уже наблюдал неоднократно - силы у горячего металла вполне хватает. Так что первые пару дней работы котла будет не лишним изредка просматривать состояние винтовых соединений.

ТО лично не видел, но там явно есть 2 м2 площади.
Бункер с загрузкой снизу сбоку (в районе кирпичной футеровки) и сверху, в нефутированную "добавку" с утеплением.
Вот сама "добавка" с верхним люком и вентканалом в нижней части:

Топливо, которое хорошее:
+ остатки всяких досок, щепок... мусор, стружка...

Футерованная часть бункера с колосником (кирпич цельный, не резаный):

 

@Perelesnik, а на этом фото (https://www.forumhouse.ru/attachments/6188644/) что посередине райзера торчит снизу в вверх?

 

@V757V,
термопара с утеплениемкак мне помнится должна

 

Был вопрос по сборке в личке. По герметику. Выкладываю фото здесь, вдруг еще кому пригодится:


Учитываем, что нижняя рамка под бункером воздухоохлаждаемая (воздух заходит через передний торец профильной трубы и выходит в районе клапанов).

 

Всем привет!)
Внимательно прочитал обе темы - Руслану низкий поклон и огромадное человеческое СПАСИБО! За проделанную работу, за то что делится опытом и не бросает тему на произвол судьбы.) Вот теперь сыдю, перевариваю и усваиваю информацию) Надо бы конспектик сварганить для более прочного откладывания информации. Но общая концепция уже более-менее выстроилась)
Руслан! Еще раз спасибо! Уважаю! Мужик!
И по ходу дела возник вопрос - в нашей весьма пластилиновой местности найти огнеупорный фетр несколько проблематично. НО! есть утеплитель из базальтовой ваты. Посмотрел упаковку, но там ничего не написано насчет термостойкости, только то, что не горит. Подойдет ли базальтовая вата для утепления ракетной части? Для бункера скорее всего подойдет, там ведь еще и футеровка кирпичом и прямого контакта с дымовыми газами нет (теоретически). А вот как насчет ракетной части?

 

@Mahovik, Маловато будет... Как вариант ракетную часть - изолировать засыпкой (вермикулит, перлит и пр. вспученные жаростойкие материалы. На крайний случай пойдет бой красного кирпича, только надо монофракцию использовать с размером зерна пшено-пшеница) А сверху уже базальтом укутать...Засыпочку миллиметров на 50 организовать по кругу...

 

И еще один вопрос - кто чем режет шамотный кирпич? Марку не знаю, был подобран на развалинах старой котельной. Не легковесный, тяжелый и плотный.

 

А есть альтернатива алмазному диску? Или вопрос в том сухой или мокрый рез?

 

Сухим диском проще, но пыли много, а мокрым лучше, но потом сушить долго...

 

Вопрос в том чем лучше, ну то есть быстрее, легче, точнее, безопаснее. Мне всё равно мокрый-сухой, алмаз-бакелит... Керамику мне самому однозначно не отлить и не обжечь. А вот сложить ракетную часть из шамота могу. Но делать её из цельного кирпича как-то не совсем правильно - слишком большая масса, долго прогревать и форму каналу круглую тяжеловато придать. Вот и хочу нарезать из кирпичей заготовок потоньше и из них сложить.

 

@Mahovik, Есть доставка грузов в Крым - (Керчь, Севастополь, Симферополь) подороже и (Анапа, Новороссийск) дешево. Может оказаться, что трудоемкость получить готовую ракетную часть будет меньше, чем заниматься пилением. Просто для инфы...

 

Резанный шамот имеет тенденцию к раскалыванию. Пиищите плиты шамота 3 см толщиной, или, закажите у alarin`a, если подойдет диаметр. А, вообще, вам - сюда:
https://www.forumhouse.ru/threads/421382/page-101