Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подклеивал керамику к металлу силиконовым термостойким герметиком, который типа 310 градусов. А керамику уже на фосфатный клей. Если температура не сильно меняется, то сразу на фосфатный клей, он к металлу хорошо клеит, только на железке прорези делал, чтобы уровнять термическое расширение. Получилось герметично...

 

с такой штукой хоть 30 м горизонтального кирпичного дымохода (растояние стоек от вращающейся банки при температуре за бортом -10 нужно 7см) при -30 и ниже уже 12см (влага при выхлопе может намерзать на стойки в сильный мороз)...трубу вообще поднимать не нужно вывести за стену и прикрыть контейнер-бочкой

 

@Supervintiks, Где дают?

 

На свалке всё есть.

 

ручками самомув альбоме у меня посмотри как сделать

 

Дымосос, думаю, только вот такого центробежного типа - он работает на более низких оборотах и шумит меньше. Из сложностей - балансировка всей этой вращающейся детали + намораживание. Но это не супер-проблема, и именно такой тип дымососов является самым популярным во всем мире (то есть, не зря).
Турбинка или просто вентилятор внутри трубы (с длинным валом и мотором выше, вне горячей зоны) не подвержена намораживанию, но требует больших оборотов, то есть, шумное дело.
Есть еще третий вариант - дымосос эжекторного типа. Вообще не имеет движущихся частей в зоне дымохода. Чем хорош - если не нужен, можно просто отключить, и в дымоходном тракте от этого ничего не поменяется в плане торможения потока.
Мне ни один из них совершенно не нужен был, поэтому в тему дымососов особо не вникал.
Да и не перестаю считать дымососы "костылями" для инвалидной системы отвода продуктов сгорания. Лучше как-то обойтись без них.
Ну, хотя бы изначально конструктивно не закладывать в систему, а только когда уж совсем по другому нельзя никак. В плане аварийного такого варианта. Чтобы сезон пережить, а потом сделать так, чтобы дымосос был не нужен.

 

Кстати, коллеги, может кто подскажет конструктив (ещё лучше готовое решение) по клапану (для ПВ и ВВ), работающему в режиме открыто/закрыто (попроще, понадёжнее и подешевле ). Серьезно обдумываю автоматику, но очень не хочется ставить сервы на двигателях. Заранее благодарен

 

@DmitryMDV, а там параметрическое управление нужно, так что режим открыто/закрыто вряд ли подойдет.

 

Видимо Дмитрий имеет в виду модуляцию.

 

ШД со встроенным редуктором. Стоит 100 рублей, управление простейшее, ресурс внукам хватит, если ручонками не лазить.

 

@DmitryMDV, На ВВ уже сделал наддувного типа используя кулер от процессора. Канал перекрывает шторка, которую поднимает воздушный поток от кулера. Обороты кулера регулирует простейший импульсный стабилизатор напряжения. Крутишь потенциометр меняются обороты, для процессора соответственно обороты менять ШИМом, с использованием температуры как обратной связи и сигнала таходатчика кулера. Алгоритм готовый уже есть на просторах инета. По ПВ попробую реализовать аналогичную схему. Подача ПВ в несколько точек на разном уровне, позволяет сделать переток ПГ в случае повышения давления в топливнике. Поэтому есть хорошие шансы на успех такого вида автоматики...Схемы и конструктив есть в наличии...

 

Оно как бы хорошо было (параметрическое), но как показывает практика - последние 4 месяца я работаю "контроллером", который открывает/закрывает ПВ (перчаткой), открывает/закрывает ВВ (снятием отрезанного горлышка 1,5л ПЭ бутылки с всасывающего патрубка улитки наддува вторички) и втыкает/вытыкает вилку улитки в/из розетки. Причём, управление ПВ на дровах/скорлупе раз в 10-30 мин и раз в 5-7 мин на пластике (больше полбункера); управление ВВ на разгоне и на затухании (открыть ч/з 3-5 мин после старта и закрыть ч/з 3-5 часов при затухании); управление вентилятором наддуву ВВ - включить на старте, выключить после прохождения пика мощности (2-4 часа).
И всё работает идеально! Но, если днём это отвлекает от работы, то ночью - это жесть (особенно когда не знаешь будет ли нужно отключить улитку ч/з час или 2 или 3... И тоже с закрыванием ВВ)!
П. С. Изначально я использовал самодельный клапан с винтовой регулировкой, но потом понял, что сидеть и плавно открывать/закрывать некому, а топка реагирует на это действие устойчивым изменением температуры факела только ч/з 2-5 мин. И стал просто открывать/закрывать его.

 

По сути, таки да, это ШИМ, только частота управления очень низкая (период 2-3 мин, т. е. частота 1/120-1/180 Гц)

 

Имеет место быть и используется.

 

Немного о дымоходе еще.

Есть правила по дымоходам, при несоблюдении которых инспектор по дымоходам может сердиться шибко и даже предать анафеме так любовно сделанную вами систему отопления. Ну и в дополнение к такой неприятности дымоход может даже и действительно отказаться работать, а то и перейти на темную сторону силы... от обратной тяги до возникновения пожара.

За что ругают?
- За слишком низкий дымоход относительно конька крыши (там есть четкие правила, изучите: если скат кровли пологий, а дымоход отдален от конька на определенное расстояние, то высота может быть и ниже, чем сам конек).
- За несоблюдение пожарных норм (наличие горючих материалов и элементов конструкции на некотором близком к дымоходу расстоянии).
- За отсутствие в дымоходе нижнего сегмента для сбора сажи и конденсата с возможностью очистки этого сегмента.
- За несоответствие диаметра дымохода заявленной мощности отопительного оборудования (менее, чем нужно).
- За отсутствие или недостаточную толщину теплоизоляции, отсутствие наружной гидроизоляции этой теплоизоляции.
- За отсутствие крышки-колпака на дымоходе. Или за его наличие (у нас, например, эти требования меняются периодически, поэтому когда инспектор требует снять колпак с дымохода, мы снимаем, но далеко не прячем - через несколько лет тот же инспектор будет ругаться "почему на дымоходе отсутствует крышка ?!", и придется ставить ее обратно. В данный момент колпак считается вредным и ненужным у нас. Но это, как всегда, временно.)
- За отсутствие естественной вытяжной вентиляции в помещении с котлом или за недостаточное сечение этой вентиляции. Тяга в ней должна быть постоянно.
- За отсутствие приточной вентиляции этого же помещения. Если в помещении есть дверь, она не должна быть герметичной (нужен или зазор между полотном двери и порогом, или отверстия в полотне двери).

Это так, вкратце)

Теперь несколько моментов о реальной физике:

- Котел потребляет воздух. Объем этого потребления измеряется в кубометрах в час. То есть, потребляет не мало. Гораздо выше по теме были расчеты, сколько это получается реально.
Кубометры воздуха нужно откуда-то брать. Если брать неоткуда, или брать сложно-тяжко, то в помещении с котлом возникнет пониженное давление вплоть до обратной тяги (это уже 3.14... всему). Откуда берется воздух? Он берется только с улицы. Других источников нет. Как этот воздух проникает в дом? А обычно через какие-то щели в конструкции стен, окон, дверей, крыши или пола, попутно охлаждая наше помещение (что нам не нужно). Как это сделать правильно? - Два варианта:
1) Установите рекуператор.
2) Сделайте подачу воздуха в котел непосредственно с улицы по какой-то трубе. + приточный канал для обеспечения работы вытяжной вентиляции.
Другими словами: если мы не можем победить какое-то явление, его нужно возглавить.
Идеальный вариант: давление воздуха в котельной выше наружного, атмосферного.

- Дымоход - это физическое устройство-дымосос, работающее на тепловой энергии (с крайне низким КПД, кстати). Как электрический дымосос не работает, если не подать электроэнергию (или подать недостаточное напряжение), так и тепловой дымосос - дымоход не работает, если его "не запитать" - не подать в него тепловую энергию или подать мало этой энергии.
Упрощенно говоря, чем больше разница между температурой поступающего в дымоход газа и температурой воздуха на улице, тем дымоход работает активнее. И наоборот. При разнице в 100 градусов будет тянуть кое-как, при 200 градусов - нормально, при 300 и выше... это уже почти "ракетная труба".
Да, все это тепло тупо тратится на работу дымохода и... и всё на том, привет бедным полярным медведям.

- В любом здании помимо наших вентиляций и дымоходов присутствует собственная тяга, поднимающая воздух от пола до самого конька крыши (через щели, отдушины, двери, чердачные люки и так далее). Иногда эта тяга может превысить тягу в дымоходе. Потому дымоход делают выше конька (Ты туда не ходи, ты сюда ходи...).

- Ветровой подпор - это понятно. Если за дымоходом с подветренной стороны находится какая-то преграда, возникает зона повышенного давления (это то давление, с помощью которого Колумб через океан ходил).
Имеем два выхода из ситуации:
- Не иметь преград за дымоходом в любую сторону (стена, скат крыши, парус...)
- Организовать забор воздуха в котел с улицы со стороны расположения дымохода (тогда примерно такое же повышенное давление будет и на подаче воздуха).