Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно, но я хочу сделать так, чтобы их можно было устанавливать на любой такой работающий котел без разборки этого котла и практически без его остановки.

Это для меня просто интересная задача - найти техническое решение как установить все нужные датчики на "живом пациенте", без вскрытия.

Да и практически нет времени сейчас этим заниматься, и пока что не могу выделить деньги даже на покупку термопары с усилителем. Да, оно конечно, копеечное дело, но сейчас другие приоритеты в жизненном процессе.

А зимой я всегда имею время на творчество и изучение очередной какой-нибудь деятельности.

Тут еще один интересный момент назревает: сейчас заканчиваю утепление стен, результат уже виден - если до утепления мой кондиционер с трудом обогревал одну комнату, то сейчас терпимо греет весь дом. Конечно, на дворе не холодно - около +10, но в доме стабильно везде 22 -25 градусов. А для меня ниже 20 градусов = уже холодно, надеваю свитер и теплые носки, и работоспособность падает до критической отметки.

В общем... ожидаю понижение потребляемой тепловой мощности на обогрев своего жилища. Так что будет интересно настроить самый экономный режим работы котла на малой мощности.

 

@Igrek1977, Я думаю чугун на обрамлении защищает шамот от резких теплосмен (теплосмены убивают шамот, кажется Ларин приводил пример вращающейся печи где шамот быстро умирал а чугун жил долго)
А нужна ли вообще тепловая инерция в таком котле? Ведь в котел в отличии от ракетной печки топливо добавляют в разы реже?
И тепловая инерция газового окна?-зачем?
Камеры дожига-понимаю,особенно если там начинается теплосъем как в большинстве шахтников.
Я думаю как наоборот уменьшить теплоемкость, у меня получается около 10 кирпичей 300х150х65-это огромная (с моей точки зрения) масса которую при растопке нужно прогреть. Пока не прогреешь,-на режим не выйдет.

 

@_Reba_, так @Igrek1977 речь вел про "малотеплоемкие стабилизаторы горения, которые сократят время выхода на режим"

Спиралька в газовой зажигалке - и никакой дестабилизирующий фактор (ветер/дождь) не помеха.
Ну это первое что приходит на ум в качестве примера.
А где поставить - в газовом окне или жаровом канале - это можно обсудить.

 

А когда вы кирпичи хотите прогреть- котел в это время в каком режиме горит? Чем вы их прогреваете?

 

@King1972, Вот мне и непонятно. Для чего там металл? Металл от керамики и шамота отличается теплопроводностью (ну и плотность). Для чего там такое?
Стабилизаторы в котле-? где там дождь или ветер? (могу предположить что котел работает в импульсном режиме, ну типа старт-стоп каждые 2-10 минут как ШИМ, хотя нет это бредовое предположение)
Сократить время выхода на режим может помочь только уменьшение массы и утепление. Пока не достигнем температуры,-режима не будет.
Хорошая идея обмотать все от газокна до выхода в теплообменник спиралью для электроплитки (нихром) и включать не задолго до растопки, ну или как предлагалось феном греть.

Так какое свойство нам нужно? К чему стремиться?
Какое физическое свойство газового окна важное? самое важное?-жаростойкость,форма,-дальше?
Ну и те-же вопросы по камере дожига, райзеру.

 

Присоединюсь к вопросу. И даже усложню: при наличии (к примеру) кроме дров газовой горелки (пусть сжиженный газ и дороже, но 10 мин не разорит никого) может имеет смысл растопку производить не дровами\бумагой?

 

@Алексаендр, Мой опыт показывает-имеет.
Не дорогой, и действенный способ-древесный уголь и фен. Угольки, несколько штук, всегда можно найти (у меня) в золе, от предыдущей топки. Уголь (всего горсть нужна) дает тепло без дыма, летучих, паров воды и прочей хрени пачкающих котел изнутри и небо над трубой.

 

Предположу что для использования в качестве дешевого расходника.
Керамика, конечно, лучше.
Но где вы её тонкую, температуростойкую и достаточно прочную возьмете?
Не так много производителей)

Начальный этап, когда пирогаз уже выходит. а еще нет
"тела" с достаточной температурой для его поджига.
На переходных режимах может быть полезен/нужен.

П. с. стабилизатор не панацея, а всего лишь одна из
составляющих понятия " полноценное сжигание"

 

Большая теплоемкость на растопке затягивает выход на режим бездымного горения, но в дальнейшем уже идет на пользу поддерживая этот самый режим. Так как у меня ракетка разборная, то после опытов (полного сгорания всего топлива) приходилось ждать пару часов, пока труба остынет, чтобы в брезентовых рукавицах (еще достаточно горячая) утащить ее под навес. Так вот все эти два часа из райзера шел поток горячего воздуха. Как уже писал выше сделал дно с большой теплоемкостью и хорошей теплоизоляцией. На старт оно не влияет, а потом обеспечивает быстрый выход на режим при загрузки топлива. Так после 3 часов перерыва дондышко обеспечила выход на режим всего за 2-3 минуты. Для преодоления повышенной теплоемкости при небольшой теплопроводности материала футеровки (кирпич шамот) необходим форсированный по температуре старт, топливом не образующем дыма или полностью сгораемым. В первом случае это древесный уголь, кокс, во втором например спирт (сухой конечно в таблетках, а вы подумали...), хотя если есть сила воли можно и обычный (отходы есть же), предварительно пропитав им подходящий пористый материал, ну и фены да китайские газ баллоны с горелкой тоже. Если придерживаться некоторых правил на растопке, например не закладывать все топливо при первом запуске, и как только что написал использовать "ракетный ускоритель" , то высокая теплоемкость футеровки становится не такой уже и большой проблемой. Конечно, чем меньше тепловая инерция те проще менять режим, но если топливо одно и тоже, а еще и влажное, то высокая теплоемкость может и пользу приличную принести.

 

Да, так и есть. Кирпичный райзер, ПОЛНОСТЬЮ красный, с красной же кирпичной топкой позволяет подкидывать в моей печке раз в полчаса по одной полумокрой плашке ДСП размером с две лалошки и толщиной с палец. Как ни странно, но для поддержания топки и райзера красными этого хватает, особенно, если прижать "первичку" и почти полностью закрыть "вторичку". При полностью красном райзере, как ни странно, очень сильно падает тяга: до дымохода добираются лишь жалкие крохи тепла. Есть конденсат.
Может быть, вызвано это тем, что на улице - +7-8 и тяга - слабая.

Но пост про перегруз топливом и сажу я услышал и буду делать герметичную дверку. По-крайней мере, похоже: когда тяга - большая, то райзер остывает быстро и не прогревается красным весь, только самый низ. Когда скорость движения газов в райзере большая, то он, просто, быстрее остывает.

 

@hof,

Потеря тяги на горячую говорит о том, что пропадает градиент температур между верхом и низом райзера. В верхней части необходимо организовать некоторый отбор тепла.
Холодные дымгазы и конденсат перед дымоходом - наоборот слишком большой отбор тепла в нисходящем канале При перекрытой подачи воздуха, объем газа падает на столько, что в дымоход уже нечему идти. (это хорошо, но тогда температуру надо заместить равноценным объемом газа)
Что стоит попробовать сделать:
В топливнике температуру можно несколько снизить, дерево и при 400 гарантированно сгорит. Для поддержания температуры райзера может стоит чего нибудь газящего добавлять - пластик типа полиэтилена, но не по многу. Мусор то есть наверно. Красный низ райзера - достаточное условие для дожига, надо только ВВ по количеству отрегулировать. Герметичная дверка хорошо, но как вводить необходимое количество воздуха, чтобы и температуру удержать на нужном уровне и дымоход, чтобы работа на удаление продуктов горения. Вот и приходим тоже к температурному контролю в камерах и точной дозировки ПВ и ВВ в зависимости от температуры. Боюсь, что без этого продолжения по автоматизации, что то еще сделать не накосячив будет непросто. Может участники еще чего подскажут, что я упускаю, но по моему вы подошли к следующему этапу модернизации: контроль и управление. Подумайте, попробуйте еще чуть погонять агрегат сообщите о вашем выводе.

 

Из этой темы райзер все таки можно делать кирпичный, если старт стоп не очень частые. Сейчас у меня стоит опилочная горелка по принципу двух вертикальных колосников на подчти обычном котле и автоматическая подача опилок, имеется ТА на 6 кубов по этому старт у меня будет на дня 2-3. благодаря ТА у меня нет заморочек с регулированием мощности котла, беру на полную. Может вместо всей сложной автоматики и контролеров стоит обзавестись ТА хотя-бы на пару кубов. Летом я грею ТА от солнечного коллектора, горячая вода на халяву. В нее можно подключить дровяной котел газовый и этим всем можно легко управлять. Короче по мне одни плюсы от этой чудо бочки.
Вопросы на счет ракеты, райзер можно делать кирпичным я это понял а можно ли делать его квадратным?
Получится ли в теории убрать из конструкции горизонтальный колосник? Так как опилки туда просто просыпятся, сейчас у меня нет колосника зола тягой уносится в глубь котла и освобождает место для опилок в горелки.
И как думаете будут ли у меня проблемы с 8 метровой, утепленой трубой так как что бы в ней была хорошая тяга в ней надо подъдерживать температуру 120гр.

 

@saint01rus,

Автоматика нужна для поддержания чистоты горения и не обязательно должна быть сложной. Слово контроллер не должно ассоциироваться с суперкомпьютером, прогами прошивками и пр специфичными атрибутами. В блоках питания практически любого устройства сейчас стоит маленькая четырехлапая мелкосхема, название которой то без лупы не разберешь, так это тоже контроллер отвечающий за питание вашего оборудования. Аналогию вы поняли. Можно работать и без автоматики, если рассчитать конструкцию на необходимую вам среднюю мощность. ТА хорошо, но для горения не очень нужно ИМХО конечно.
Райзер может быть квадратным. Колосники не обязательны. Если 8 метровая труба имеет полдюйма сечения то проблема будет. А серьезно, если ее сечение больше чем выбранное сечение райзера, то проблем быть не должно.

 

Спасибо за ответ, Alarin а почему бы вашу конструкцию райзер не на крыть его грубо говоря просто обычной бочкой с водяной рубашкой, в исполнение проще чем жаротрубный теплообменик. Главное же все качественно сжечь в райзере а потом с этим теплом твори что хоти. Я правильно понимаю?

 

@saint01rus, Все верно, просто у меня в комплексе еще действующий газовый котел стоит и ТО врублен в него, тандем так сказать, а система отопления открытая, самоточная. Чтобы все сохранить пришлось ТО разместить отдельно от "горелки" ибо не влазил в габариты по высоте. Конструкция ТО как самая простая, сделали нетекущим всего лишь с третьей попытки