Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вторичка каналом как у Берга. Если не укурсе дам ссылку. Далее. Выкидываем из рисунка колпак и врезаем трубу в низ бубы. Поднимать можно топку, читай бункер с ракетой относительно бубы. Лучше один раз увидеть. Вот такую салфетку было дело по-быстрому рисовал. верх колпака изолировать, чтобы вода не кипела и было где газам поработать.

ПыСы Данный концепт рисовался под ТЗ топка Берга периодическая и ТО совмещённый с ТА. Смотрю есть возможность и это осуществить при необходимости. Ракеты летают на полную силу.

 

Тут ранее уже обсуждали, что в простом кожухе будет торможение потока при движении вниз и еще одно при движении вверх по теплообменнику. Гораздо полезнее будет, если движение вниз будет по теплообменнику, а вверх мимо него - на выхлоп. Тогда не будет участков торможения потока. На каждом участке поток будет разгоняться (кроме последнего - выхлопа, где при хорошем исполнении не будет ни ускорения ни торможения).

 

пример учета инерционности системы можно увидеть в ЕSBE CRC111-погода зависимый регулятор .-опытным путем подбирается-выставляется время -задержки работы-изменений регулятора (температуры теплоносителя) от типа-параметров ограждающих конструкций-можно как то применить такой подход.

 

За топку Берга благодарствую. Не знал, для меня это ново и познавательно.

Да... еще раз убеждаюсь, что все (ну... почти все) уже продумано до нас
Буду соображать дальше...

 

Писал про трудности розжига,(у меня массивное газокно и длинные простои между топками),так вот, приспособился, быстрей выводить на режим. После бумаги и щепок, промежуточную закладку (относительно мелко наколотых дров, ставлю стоя. С наклоном к ГО, пламена, как бы упираются в закладку и им некуда, кроме как в ГО идти. В таком случае нет срыва горения, а то-бывал частенько. Если бункер не достаточно нагрет или закладка массивная и холодная, частенько наступал срыв (приходилось доставать бубен и начинать пляски).Дровишки ставлю примерно под углом 45 от середины, в сторону ГО. Ну а потом, когда угли уже на всем колоснике, без просвета, все, по обычной схеме, кидаю как придется. Если нужно гореть долго и не спеша,-укладываю красиво, ровно, плотно,-по фен-шую.

 

@Oleg_Zu, Использовать бубу в качестве теплообменника-нормальная идея. Просто газовыхлоп перенести в низ, лучше и старый оставить, но сделать там хороший, герметичный шибер,-будет работать растопочной заслонкой.

 

Да, спасибо, так и решил сделать. Единственное, что хочу уменьшить площадь теплообмена. Даже сейчас, когда на улице около 0 град., подача 57, обратка 45, а из котла конденсат потек. Причем дрова сухие. Раньше не было такого, даже при температуре на подаче меньше 50. Сам в шоке...

 

@Oleg_Zu, Нужен подмес, при Т ниже 60 возможен конденсат,-так гласит физика.
Хотя у меня конденсата нет, два дня назад, из дымохода капнуло при растопке несколько капель и все.(был очень плотный туман а до этого двое суток нудный дождик и ветер с моря, дровишки не много намокли). А с ТО текло, только в день первой растопки, хотя Т входящей бывает ниже 25.(подмеса нет, дрова действительно сухие).И возможно сама конструкция котла,-райзер в режиме старается ВЫТЯНУТЬ из бункера все что можно, в надежде на что нибудь сгораемое. Может и часть воды пережигает, хотя у Руслана, первый год конденсат был. А буба склонна к дегтю, я товарищу сделал, он пользует, дегтя и конденсата,-хоть продавай.

 

у меня с трубы бывает конденсат когда большая влажность на улице ...в морозные дни меньше влажность

 

@_Reba_, больше трех недель котел работает без остановки, в основном с установленной температурой на выходе 47-50 градусов. И при обратке, как правило, не выше 35 градусов.

Я не знаю, в каком физическом законе здесь дело, но конденсат мне не заметен ни в дымоходе, ни в котле. Только в первый день - день запуска было слышно, как внутри теплообменного отсека капает водичка. Но это длилось очень не долго. Где-то около часа всего.

А вот в первый сезон эксплуатации конденсата было довольно много и в дымоходе и внутри котла - из котла даже иногда натекали лужи на плитку пола.
На втором сезоне уже не текло с котла, но в дымоходе конденсат был, немного.
Сейчас пока везде сухо. Почему так - не знаю. Дрова сушились летом, но просто под открытым небом, и только поздней осенью я их накрыл пленкой, так как постоянно, ежедневно шли дожди.

Но дело скорее всего не столько в сухости самого топлива, хотя и это немаловажно. Замечено (и не только мною замечено, но и другими коллегами, у которых такие котлы работают), что конденсатить начинает когда котел не в режиме, а когда в режиме, то без конденсата, даже если температура воды на выходе значительно ниже "законных" 60 градусов.

Я думал сделать автоматическое включение/выключение насоса вместо подмеса, чтобы вода начинала движение только при достижении ею 60 градусов - тогда система работала бы в циклическом режиме по прогону воды: на малой мощности с длительными циклами, на средней - с короткими, и на высокой - уже без остановок. Даже купил релюхи на 220 вольт с опторазвязкой, радиомодуль и прочую электронику, чтобы управлять насосом. Но не пригодилось.

Как оказалось, когда автоматика почти постоянно держит котел в режиме, нужды в поддержании определенной температуры в теплообменнике не возникло. Сухо везде. Ну, пока что так. А дальше - поживем, увидим.

Такой феномен я объяснить не могу.

 

А нет условий для образования конденсата при высоких дымогазах. И не имеет значения температура теплоносителя. Потому как стенка к дымогазам имеет высокую температуру. Естественно это верно до определенных значений. Где - то уже была ссылка на эксперименты, что при дымогазах выше 170 гр и при практически достижимых температурах теплоносителя, конденсат не наблюдается.

 

@Perelesnik, Кондесат выпадает когда есть устойчивый градиент температур, внутри которого температура точки росы, причем появление этого градиента должно идти с достаточно высокой скоростью. Второй момент, что для конденсации нужно время, чтобы джоули успели разбежаться, т е некое застойное газовое пятно. Про температуру Тух не пишу естественно. Так вот если выше описанных явлений не наступает или они быстро проходят, то конденсироваться ничего не успевает. И еще одно общеизвестное явление-зимние туманы, связанные с поступлением в верхней части атмосферы холодного воздуха. Если есть ветерок, то туман не оседает на поверхность. Ну вот при случае посмотрите, ваш феномен в этих явлениях.

 

Да, действительно, дымгаз ведь не контактирует напрямую с водой. И получается, что даже при низкой температуре воды поверхность теплообменника, контактирующая с очень горячим дымгазом, не охлаждается до условий выпадения росы.
Вспоминаю теперь самое начало проектирования, где я искал для теплообменника материал с низкой теплопроводностью. Как раз в этих целях искал. И ведь делал расчеты по "точке росы" тогда... но за три года уже забыл всё. Вылетело из головы.
Сейчас только помню, что у нержавейки теплопроводность ниже, чем у "черной" стали. А чугун - так и вообще идеально...

Итого, если сохранять температуру дымгаза стабильно высокой, исчезает необходимость в использовании байпаса, подмеса, трехходового клапана, теплоаккумулятора и прочего стандартного обвеса твердотопливного котла, призванного предотвратить переохлаждение воды в теплообменнике.

 

Прозреваете потихонечку. Уже несколько лет просвещаю народ, что при правильном регуляторе горения весь этот обвес - ненужная трата денег. Самая простая СО из насоса и радиаторов с регулировочными кранами работает отлично в любое время года. Уже и подтверждения появились на форуме.
И не обязательно все время держать высокие дымогазы. Достаточно плотно закрывать заслонку во время СТОПа.

 

@Perelesnik, Ну про объемы воздуха тоже не стоит забывать, иногда стоит не повышенную температуру Тух, держать, а объемы туда подмешивать. Низкопотенциальное тепло зачастую вредит, создавая не комфортные условия. Если в котельной к примеру +40, чего бы часть этого воздуха не подмешать к дым. газам. Тогда естественно тепла больше можно будет на ТО поймать, снизив Тух, а фактически объемами доп. воздуха понизив точку росы. Есть положительный эффект однозначно.