Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@sergushunter, А труба дымовая какая, от нее шибко много зависит. Все остальные приколы я сейчас описываю. У вас явление как раз очень похоже на плохую тягу дым трубы. Когда в топливе уголь остается объема газов не хватает для переноса тепла в райзер, и он остывает. Свежие дрова в горячем топливнике дают сразу перегрузку по топливу, ВВ не хватает и ПГ сядятся в виде конденсата. При нормальном функционировании, угля должно хватать чтобы весь конденсат выпарить и видеть вы его не должны, раз он есть, что то с массопереносом не так, потому давайте с трубой разбираться

 

Просмотрите тракт прохода вторичного воздуха. Возможно, как крайняя мера) поможет его расширение или "изготовление" дополнительных воздушных ходов (отверстий) в горизонтальной части сапога райзера.
Или попробуйте не грузить настолько "ракетное" топливо или не столько ракетного топлива...

 

Кстати, правильно. У вас труба какого диаметра, как утеплена?

 

По хорошему труба не должна принимать участия в работе. Тому котёл Руслана пример. Работала и с полутора метрами. Вот вопрос наименьшего сопротивления за райзером стоит остро. То, о чём был предупреждён Андрей со своим жаротрубником. Вот и зависит от трубы. Тут уже ни о какой саморегуляции райзера быть не может. То ВВ продует, то наоборот, потому и ГО больше делать приходится. ВВ тянет не райзер, а труба. Ещё проскок ПВ подключается. И начинается война с непонятными зависимостями. Целый комплекс мелочей... Но, "Работать то будет!" (с)

 

Верно, но утепление трубы сильно влияет на "выпадаемость" конденсата, а диаметр - на тягу. Маленький диаметр - выхлопу некуда уходить.

 

"Помогите форумчане"
Если пишется лог или графики можете показать - ситуация похожая я. но с большим комплектом

 

Это всё включено в понятие минимального сопротивления. Райзер конечно тянет как зверь, но старт и дальнейшая работа от сопротивления на всём тракте сильно зависят. Надеяться на трубу - зависимость от температуры за бортом и стабилизатор тяги показан.

 

А у вас какая труба (диаметр, высота, утепление)?

 

Интересно, сколько еще народу сказок начиталось?

 

Конечно, главное, чтобы труба не работала тормозом.

Сказка - ложь, да в ней намёк: добрым молодцам урок.

 

Но, и подгонять не должна. К примеру, по Бергу сечение трубы равно или несколько больше сечения райзера при условии соответствующего этому сечению теплосъёма.

 

В райзере температура и скорость гораздо выше, чем в трубе (одно в плюс, другое - в минус).
Я себе прикинул, что у котлов подобной мощности диаметр трубопровода 180...200 мм. Вот и себе на большой комплект делаю выход на 200 мм. Если передумаю, то переделать на 180 трубу успею при монтаже дымохода.
Для малого комплекта ИМХО диаметр дымохода должен быть примерно 160 мм.
Т. е. получается, что площадь дымохода примерно в 1,7...2 раза больше площади райзера.
Руслан, если не сложно, озвучте ваш диаметр дымохода, плз.
Кстати, что там с термопарой и управлением?

 

А вот тут по диаметрам неувязка. В печи и в котле данной конструкции диаметры сильно разнятся. Вместе с теплонапряжённостью. Потому можно повториться за вариант с большим диаметром, чуть меньше изоляции и всё пойдёт по несколько другому сценарию с температурами и сопротивлениями, скоростями. Объём райзера увеличится.

 

Прошу прощения за временное выпадение из общего обсуждения и из мониторинга "лички" - нужно срочно подогнать работы по автоматике (и не только по котловой). И еще где-то с неделю буду весь в тех делах загруженным полностью.
Сегодня пришли новые термопары, но даже не могу выделить время, чтобы заменить свою термопару в котле. Возможно, вообще не буду менять до конца сезона - некогда, да и так котел приемлемо работает (разве что пластик бросать туда не нужно и самому следить, чтобы топливо вдруг не зависло по какой-то причине).
Да, не удобно (особенно, когда уже привык к хорошему), но не критично.
Осталось меньше одного ряда дров (было 5 рядов на конец ноября, когда котел запускал), так что, думаю, и нет особого смысла менять ту термопару, догорит и так.

По вопросу - уже отвечал в "личке", и единственной моей версией было переобогащение топливной смеси. Не могу придумать более правдоподобной версии. Другими словами, бункер вырабатывает больше газа, чем способно сгореть. Ну, по крайней мере, у меня экспериментально только такая причина подтверждалась всегда.
А вот почему не способно сгореть - тут уже есть варианты.

Из опыта настройки других котлов были следующие варианты:
1) Превышение мощности котла. Классически наблюдается при попытке быстро ввести систему в режим (быстро прогреть котел и систему отопления). Результат такой попытки всегда противоположен ожидаемому.
Что происходит: заслонка первички у нас тем или иным образом привязана к температуре воды, а чтобы нагреть воду (а до этого нужно прогреть все системы котла), нагреть так, чтобы та заслонка начала закрываться, нужно мощности раз в несколько больше, чем вообще котел способен дать. Но "газа" бункер даст именно ориентируясь на эту, повышенную в несколько раз, мощность.

В примерных цифрах: мощности котла сейчас с запасом достаточно для поддержания нормальной температуры в помещениях. Другими словами, для компенсации тепловых потерь здания. Вот у меня это выражается в том, что котел греет воду с 38 градусов в обратке до 52 градусов в подаче при малой скорости циркуляционного насоса. При этом, котел уже хорошо прогрет, и работает уже полтора месяца без отключения, в стабильных внутренних температурных условиях.

Если я сейчас установлю, допустим, 80 градусов по воде, то котлу, чтобы закрыть первичку, нужно будет греть воду не на 14 градусов за один проход, а на 42 градуса. То есть, ему нужно выдать мощность в 3 раза больше. А он не способен выдать такую мощность (по вторичному горению не способен, но по выработке газа - очень даже способен). Допустим, котел способен реально увеличить мощность полезного горения в трубе в 1.5 раза. Но не в 3 раза. Что произойдет в результате?

Бункер будет все повышать выработку газа, но предел реальной мощности уже будет перейден, поэтому все превышение производства газа уйдет в дым и в отложения сажи на теплообменнике.

Но котлу это будет неведомо - он и дальше будет увеличивать выработку газа, пока не раскалит бункер докрасна. И увеличит выработку даже не в 3 раза (как того требуют), а будет увеличивать до физических пределов (теоретически - до бесконечности).

И этот избыточный газ все больше будет ухудшать условия горения в трубе, так что даже теоретически возможный подъем мощности там в 1.5 раза станет недостижимым. И мощность горения в трубе начнет стремительно падать, вместо того, чтобы повышаться синхронно с бункером.

Фактически, я получу падение температуры на подаче, резко повысив установку по температуре. То есть, по этому же примеру, вот у меня котел выдавал 52 градуса в систему, я увеличил до 80 градусов - сначала температура подрастет градусов до 60 - 65, а затем начнет стремительно падать, и котел будет выдавать даже не исходные 52 градуса, а градусов 45 всего. При этом будет куча дыма из дымохода и раскаленный бункер.

Но что делать, если мне все-таки захочется нагреть воду до 80 градусов?
Я открою первичку на несколько минут, добьюсь начала увеличения температуры воды и... закрою первичку. Подожду минут 20-30, пока вода в системе подогреется, и снова повторю. И так, поверьте, доведу воду в системе отопления хоть до кипения. При чистом выхлопе.

То есть, у меня котел сейчас работает, допустим, на 60-70% от своей максимальной мощности. Есть запас в 40-30%. Я его и использую, чтобы поднимать температуру в системе. То есть, временно довожу до 90-100%, а затем жду, пока котел снова не вернется к своим 60-70% мощности. Чтобы снова получить потенциальные 40-30% возможного повышения мощности для подъема температуры воды.
А если я не подожду и не дам котлу снова выйти на 60-70% мощности, то как я могу со 100% подняться выше? 120% он не выдаст. Он выдаст все те же 100% ,а 20% пойдет в дым и сажу... а через несколько минут уже не 20%, а все 50%, потом 100% и так далее...

Это как разгонять груженый автомобиль на трассе. Даже не будем брать случай разгона груженого автомобиля с непрогретым мотором в мороз.

Если хорошо прогретый мотор на оптимальных оборотах способен выдать 100 "лошадей", а, учитывая массу автомобиля, при максимальной мощности можно разогнаться до 100 км/ч, допустим, за 30 секунд, то он никак не разгонится за 10 секунд, так как не способен "внезапно" развить мощность в 300 "лошадей".

Вот только у нормального автомобиля есть ограничение в подаче топлива (жиклеры или форсунки), то у котла такого ограничения в подаче топлива нет. Потому и дыма будет гораздо больше.

Но с нашими котлами уже все старые пользователи такую "школу" прошли на практике. Даже без исключений. И я это проходил тоже. Главное, что после "усвоения материала" всё начинает работать так, как и должно работать.

Да, и автоматикой это не лечится. Разве что нужно ставить водомер и вычислять текущую мощность котла, чтобы ставить ограничения на резкий подъем требований по мощности.

2) Проблемы с дымоходом. Обычно, это избыточное сопротивление в дымоходе или явный "ветровой подпор". Или плохое утепление дымохода (весьма часто отмечается).

Да, у меня 120 мм сечение дымохода. И он совсем не высокий. И хорошо утепленный. Конденсата "ноль" даже на малой мощности котла.

Нередко тратили не одну неделю на выяснение "почему не работает", пока пользователь не присылал фото своего дымохода. Тогда становилось понятным, исправлялось... и работало.

3) Плохая герметизация бункера. Ну, здесь понятно - если даже доля миллиметра зазора где-то на дверце зольника, то котел бегом переходит к ситуации, описанной в пункте №1. И ничего здесь не сделать, пока не добьемся герметичности.
Как проверить? Просто пытаемся заглушить котел, перекрыв клапан подачи первички. При нормальном бункере горение в нем должно со временем прекратиться и температура должна начать падать, останутся угли. При негерметичном бункере все топливо сгорит до окончательной золы.
Я свой так проверял. И именно так всё и происходит.

4) Плохой прогрев вторички или недостаточные сечения каналов вторички. В "котле по чертежам" там всего этого явно достаточно - указал с явным запасом от уже испытанных в моем котел сечений. И по самим сечениям, и по площади предварительного прогрева.

5) Неверный первоначальный прогрев бункера - когда грузится либо слишком крупное инертное топливо, либо слишком "ракетное". Думаю, объяснять следствия нет необходимости.

6) Забитые сажей внутренние каналы, как кумулятивное следствие уже допущенных ошибок. Если дать бункеру уйти "в разгон", как описано в пункте №1, сажей в теплообменнике зарастет буквально за считанные часы - это уже тоже проверено. Лечение одно - разбирать и чистить. Само оно там не выгорит никогда. И чем больше сажи, тем меньше реально возможная мощность котла - поэтому она начнет накапливаться с ускорением, снова же вследствие закономерностей из пункта №1.

Вот пока что всё, что вспомнилось из пережитого и случавшегося.

А для самого себя - вывод о том, что стоит внести в алгоритм управления еще один важный элемент: подключить к вычислению угла заслонки первички еще и разницу показаний температур подачи и обратки (выражение производимой мощности). Таким образом, если разница температур будет возрастать, первичка должна автоматически перекрываться. Это не даст полной гарантии от всего вышеперечисленного, но будет хоть каким-то предохраняющим механизмом.

Но сейчас прошу прощения, должен удалиться по рабочим делам, которые уже нельзя отложить. Надеюсь, через недельку снова подключусь к обсуждению.

ЗЫ: реальная конструктивная мощность котла "по трубе" зависит практически только от суммарного сопротивления всех каналов котла начиная от входной щели и заканчивая верхним кончиком дымохода. У нас здесь мощность от скорости зависит. А скорость - от сопротивления.

 

@Сергей247, Для работы ракеты нужна или хорошая труба или ее полное отсутствие. Райзер в форсаже легко давление создает в точке увеличения сопротивления потоку, как следствие воздух перестает поступать из за остановки потока. Труб у меня в жаротрубнике еще на одну ракету хватит, а вот труба основная тягу не имеет нормальную, вот вентилятором и спасаюсь. В соседней ветке уже отписал, что вентилятор накрылся и ракета тут же задымила. Все зависимости так или иначе понятны, не понятно, что с ними делать поскольку они последовательно возникают. Насчет саморегуляции уже не раз писал, что это только когда затопил осенью, а весной вырубил и топишь дощечками паркетными...