Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На этот расчет и опирался, но наверное там немного больше чем 10 градусов, вердикт надо все таки увеличить длину дымохода!

 

Именно зависание температуры часто и замечаю, но как то использовать постоянно "растопочные" материалы не хочется, тем более система у других работает и без этого.

 

@sergushunter, Работает, но с другими настройками. Малая тяга вызывает быстрый рост нагрева топливника и малый райзера. Малое сечение ГО дает такой же эффект и быстый выход на форсированный режим с топливным перегрузом и дымом. Большое ГО дает рост температуры райзера, но не хватает мощности и не тянет ВВ, соответственно температура виснет между 400 и 600 и на ВВ горения нет, с соответствующей грязью в выхлопе. Возможно, что низкая труба обеспечивает объем воздуха, но не обеспечивает скорость потока необходимую для инжекции ВВ. Вот можно выбрать, что больше подходит к вашей конструкции, тогда можно метод борьбы выбрать. Пока дымоход стоит на первом месте в проблемах.

 

Еще один аргумент к увеличению дымохода, тем более 1м трубы стоит также как и флюгер-дефлектор, пора собирать деньги. Кстати, а как кратковременно можно проверить влияние дымохода (допустим использование простой трубы даст результат)?
Вот вспоминаю - при увеличение ветров (а они у нас в степной зоне частое явление) горение улучшалось.

 

При нормальной работе системы, местных сопротивлениях, райзер сам всё делает, а труба лишь удаляет продукты сжигания и влиять на систему не должна. Как в русской печи, дымоход разорван дымосборником и "тяга" трубы не влияет на процессы в горниле.

 

@sergushunter, Я себе кулер от компа воткнул в трубу. Результат виден сразу. У вас труба короткая, можно и на верх вкорячить для проверки. Кулер только с новых БП, который побольше в диаметре.

 

На данный момент комнатный радио модуль отсутствует, а именно он подключается к ПК, но все больше убеждаюсь в том что он нужен, надо заказывать нано и радиомодуль

 

А можно подробнее

 

не создавайте себе сложностей на будущее, раньше или позже при использовании твёрдого топлива все вращающиеся дефлектора прекращают крутится, а так как они холодные, то конденсат с них начинает наводить "красоту" вокруг дымохода при первых похолоданиях. Лучше удлинить трубу, при безвыходном положении можно поставить невращающийся.

 

@sergushunter, Я подозревая, что у меня все плохо оставил место себе под кулер (где то 21), в канале от котла до дымовой трубы. Взял кулер, который влазил в трубу, прикрутил к нему распорки, чтбы стоял в проеме. в просверленную дырочку протянул провод, законопатил ее ватой каолиновой. Через кнопку подключил кулер к 12 вольтам. Кулер крутит тяга есть, кнопку нажал тяги нет, она вернее есть, но скорости нет. При открытой дверце видно как дымок течет по каналу, причем в дом не выходит. А вот когда райзер в режиме, без уплотнителя через дверцу газы в дом идут, т е давление есть в повороте когда у газов скорость высокая. Вам кулер на верх вашей трубы както прицепить, ну а 12 в можно а АКБ взять. Ну и попробовать как гореть будет. Если лучше, значит трубу наращивать, если без изменений ищем причину.

 

Так... пока перекур, пару слов о дымоходе. У меня забор воздуха для котла сделан с улицы, прямо под дымоходом. Поэтому любые погодные условия (ветер, температура, давление) мало как влияют на работу дымохода. Роза ветров у нас весьма стабильна, по крайней мере, зимой. И в области забора воздуха всегда получается небольшой ветровой подпор (здесь он даже на руку). Основная выгода в том, что на входе и на выходе всегда одинаковые условия по давлению и ветрам.
Но если воздух для котла берется из помещения, разница с уличными условиями может быть весьма значительной. Хуже всего, что, как правило, в отапливаемых помещениях с вентиляцией атмосферное давление получается несколько ниже, чем на улице. Не только котел высасывает воздух из помещения, но и вытяжка.
Бывали случаи, когда печка или котел нормально работают при открытой двери на улицу, а при закрытой постепенно начинаются проблемы с тягой.
У меня в кухне стоит газовая колонка и еще раньше работал газовый котел. Несмотря на то, что все дымоходы у них сделаны по всем правилам и приняты "дымоходчиками", если закрыть дверь в кухню, при определенной погоде там явно воняет продуктами горения природного газа. А если включить вытяжку над плитой, то вообще возникает обратная тяга. Иногда даже задувает "свечку" в газовой колонке.
В общем, приходится держать дверь в кухню постоянно открытой. И не включать вытяжку, когда работает колонка.
Учитывая такой опыт, я и сделал изначально забор воздуха для котла с улицы. Тем более, что помещение, в котором котел стоит, всего 20 квадратов, с невысокими потолками и довольно герметичное. Если брать воздух из этого помещения, то котел за несколько десятков минут создаст там настолько низкое давление, что ни ракетная труба, ни дымоход уже не смогут его пересилить, и тяга просто прекратится - достигнется равновесие двух противонаправленных сил.
А как тянет котел даже при прикрытых заслонках я показывал на видео - листочек на стене держит крепко.
Проектируя новый котел, я решил не мудрить с уличным забором воздуха (ну не у всех де котел будет стоять прямо у наружной стенки), да и подумал: все другие котлы ведь как-то работают на "комнатном" воздухе. Почему бы и этому не работать на комнатном? Тем более, что он воздуха потребляет даже меньше, чем привычные котлы - это даже по видимому объему выброса из дымохода заметно, что не особо много воздуха этот котел через себя пропускает.
Однако, я как-то не подумал о том, что режим работы дымохода в этом котле несколько отличается от привычного, и особо рассчитывать на тягу дымохода здесь не следует - выходная температура недостаточная, чтобы дымоход активно создавал тягу, и чтобы этой дымоходной тяги оказалось достаточно, чтобы превозмогать возникающую разницу давлений в помещении и на улице.
Дымоход здесь - больше выхлопная труба, чем устройство для создания тяги.

В прошлом году я делал негласный эксперимент, когда перекрывал забор воздуха с улицы и брал воздух для котла из закрытого помещения (через чуть приоткрытый зольник). Буквально за несколько минут работа котла полностью нарушалась - начиная с редкого "пых-пых" дымом в помещение и до стабильного потока дыма в это же помещение.

ЗЫ: если работа котла ощутимо меняется в зависимости от погодных условий, то 100% дело здесь в балансе разницы атмосферного давления дам-улица и силы тяги дымохода. Лечится мерами по уравниванию этих давлений и увеличением тяги дымохода.

Относительно этого котла: пока котел не вошел в режим, и дымоход не прогрелся, этот дымоход является реальным тормозом для движения дымгаза.

Не даром отцы-основатели ракетных печей делали акцент на том, что ракетной печке большой дымоход только во вред. От меня поправочка: дело не в величине дымохода, а в том, что стремясь создать максимально экономичный котел/печку, мы лишаем дымоход энергии, которая требуется для его работы, как источника тяги. А дымоход без достаточной энергии переходит на темную строну силы.

 

А я вот борюсь, пытаясь заставить котел работать с включенной 200 Вт вытяжкой на 10 квадратном помещении. И ведь после прогрева райзера работает таки, но если отрубить кулер в трубе начинает быстро расти температура в топливнике, если там преймущественно уголь остался. Надо бумажки подкидывать, чтобы райзер тепло перекачивал в ТО. А вот запалить котел без герметичности бункера и тяги трубы не удавалось, дым прет из всех щелей, я так тракт проверял герметичность...

 

Для пробы можно и лист жести согнуть и приставить. Сразу будет видно лечит или не лечит.

Смотря с какой стороны ветер. С одной стороны улучшает тягу, а с противоположной ухудшает, вплоть до опрокидывания.

 

мелко настроганными щепками сухими только постепенно так прогреваю когда совсем плохо с тягой в трубе...горят без дыма и успевает проталкивать по каналам

 

Тягу трубы феном в прочистку легко организовать. Раз уж так к ней привязаны, как ослик Иа к своему хвосту...