Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот так и работает классическая ракетная печка. Строго на сухих мелких щепках. Об этом даже книжка написана (с картинками). На более толстом и сыром она загибается, как европейский спорткар на провинциальных российских дорогах - быстро и гарантированно.
Но на щепках - да, работает просто превосходно: чисто, стабильно, экономно... (об этом тоже очень подробно написано и тоже с картинками).
И если бы мы наш котел кормили сугубо классическим кошерным ракетным топливом, не отступая от строгой диеты, эта тема закончилось бы примерно на середине первой части... так как не было бы чего дальше обсуждать.
Всем стало бы скучно, и все пользователи вместо того, чтобы здесь писать, занимались бы более увлекательным делом - ежедневно и тщательно кололи дрова на мелкие щепки, чтобы радоваться превосходной работе своих убердевайсов, пуская слезы умиления.

Но... это не наш путь. Это чисто для изнеженных представителей Западной цивилизации, которые и в страшном сне не могут представить, Как именно мы пользуемся тем, что они там у себя придумали.
Мы не будем послушно и безинициативно топить щепками (это там могут топить строго сухими щепками десятилетиями, не отходя ни на шаг от инструкции по эксплуатации), мы будем туда пихать абсолютно всё, что только под руку попадет: пластиковые бутылки, огромные коряги, старые ботинки, уголь, покрышки, насквозь промерзшие дрова с кусками льда (прикольно, кстати, шипят в бункере), старые шпалы, шелуху от подсолнечника, фанеру, ДСП...

Мы не ищем легких путей. Потому, что в итоге топить щепками труднее, чем корягами и вообще, чем попало. Нам нужно так, чтобы взять что-то не глядя, забросить в топку, тоже не глядя, лишь бы через дверку пролезло.
Ну, собственно, у меня оно так примерно и получается сейчас. Хотя да, котел иногда "удивляется" тому, что и как я в него пихаю... но в результате переваривает и это.

Нет особого вопроса, как топить "ракетную систему" щепками. Это уже придумали до нас. Ставим маленький полуоткрытый бункер, растапливаем на "прямом ходу", чтобы прогреть трубу, а потом методично подкладываем щепки в процессе работы устройства.

Но лично я могу согласиться на подкладывание щепок только раз в году - в начале сезона, при запуске котла. Чаще, чем раз в году, я щепки колоть категорически не согласен. Мне такое "постоянное трудоустройство" совсем ни к чему.

Потому и пришлось "скрестить ежа и ужа", то есть, к "ракете" приделать пиролизный бункер. И этот мутант получился весьма жизнеспособным, хотя, конечно, и не лишенным ряда детских болезней.
Вот именно в честь этого и беседуем здесь уже не в первой теме.

Но, честно себе признаюсь, мне легче разбираться в возникающих вопросах, чем ежедневно покорно колоть щепки для того же конечного результата по чистоте и экономности.

 

Напраслину возводить по поводу щепок не стоит. Да и не щепки, а хворост. И с руку толщиной. И двухметровые брёвнышки с самоподачей кушают. Печки для стран третьего мира и пермакультурщиков. И то, что нам показывают, отдают на съедение капиталисты не идёт ни в какое сравнение с тем, что есть на самом деле. Уж поверьте, газификаторы на бывшей шестой части суши в таком запущении, что как бы не пришлось догонять... Так и со многими другими приборами для отопления и не только. Солнечная энергетика, тепловые насосы, системы накопления и распределения тепла... пока на это у самодельщиков (у многих) нет средств и окупаемость небольшая, а государство помогать не заинтересовано...

 

возьмите канальный вентилятор с металлическими лопастями - не заморачивайтесь с компутерными куллерами... они поплавятся

 

@sergushunter, ТА давно не пользуюсь, да и котлом не каждый день, он не основной отопитель. ТА мне помогал держать котел на режиме (чистое сгорание),термопар у меня нет, райзер и все высокотемпературное-другой формы. И по этим причинам я по незнанию перегревал бункер, плюс к этому-часть дров, были-слегка трухлявый дуб, который давал ОЧЕНЬ много летучих, сравнимо с полиэтиленом (ну почти).Летучие начинали гореть от бункера, потом их количество росло, факел отрывался от газокна и уходил дальше по горизонтальному каналу. Дальше, наступал момент, где между бункером и райзером из-за большой подачи ВВ появлялась холодная зона (ниже Т воспламенения).И все, приехали,-в бункере огромное кол-во газов без кислорода, ВВ холодный и выстудил зону которая должна его поджечь, ВВ-не хватает и факел в райзере срывается не смотря на Т, система превращается в дымогенератор.
Срочно был реанимирован второй отопитель, а котел пошел в переделку и изучение. Когда я перестал зависеть от котла, я стал спокойнее и внимательнее, ну и здесь, на форуме дали подсказки и направления.
Сейчас котел работает только в выходные утилизатором, я его понял и могу держать в любом режиме. ТА немного потек, позтому химию сжигаю вежливо.
Мое мнение-на дымоход не обращать внимания, приточка,-важный момент. Если окна, двери герметичны и котел берет воздух из помешения -капризы обеспечены, даже фаза луны будет влиять, не только ветер.
Нужно отключить автоматику, включить логику и внимание. У Вас есть контроль Т, больше ничего кроме дров не нужно.
Вторички у Вас мало (по сечениям относительно райзера),если воздух из помещения, считай еще меньше. Поэтому важно не дать сильно разогнаться бункеру по производству пирогазов.
Разгоняется и прогревается котел медленно и долго, он как-бы маломощный на старте, хотя после второй, третий закладки можно и 15-30квт наверное снять. А первая закладка (после простоя) 3-5квт,-больше не возьмешь. А разгонять дальше-нужно внимательно.
Автоматика-зло ,как и калькуляторы.(сначала,нужно уметь считать без калькулятора)

 

@_Reba_, Не наблюдал или не замечал эффекта отрыва факела. может из-за колпака, он как демпфер работает. Горение в нем тоже идет, следы есть, в смысле половина колпака выжжены добела и засыпаны пеплом. Вторая часть пепел рыхлый и коричневый и только в дальних углах есть сажа. Включение вытяжки никак не сказывается на работе, возможно кулера работа. в общем как и писал на опытах любое изменение конструкции меняет поведение котла...

 

Значит надо пробовать, действительно котел находится в малом помещении (это веранда) где то 15-16 квадратов да еще с низким потолком (1,80 м), окна не герметичные (простые деревяные одинарные). Когда только установил термопары иногда наблюдал улучшение горения при открывании дверей на улицу (котел стоит сразу возле них). Забыл еще сообщить что в данный момент котел находится на стопе, сейчас собираю и обдумываю всю изложенную информацию и завтра наверное попробую его запустить, как раз похолодало. Автоматику отключу только регулировку первички, к вторичному никаких вопросов не имею. А что можете сказать по поводу медленного нагрева райзера после закладки?

 

Эффект "вялого старта" отмечают, видимо, все, кто запускал эту систему. Первый прогрев, даже при отключенном прогоне воды, мучительно долгий. А если вся водяная система холодная, то кратковременными подмесами приходится очень долго играться, пока не начнет хоть как-то заметно прогреваться. А тут как раз нужно прогреть и бункер с футеровкой (это, пожалуй, самое простое, что всегда и у всех получается), и трубу (что уже не всегда так просто, если бункер изначально холодный и все каналы предварительного прогрева воздуха тоже не прогреты), и отсек теплообменника, и сам теплообменник с водой, и еще дымоход, чтобы он перестал быть тормозом...
А в холодном котле практически гарантирован период образования конденсата, который потом нужно еще полностью испарить и высушить отсек теплообменника.
И вот тут как раз нужно бы побольше мощности, но непрогретый котел дает этой мощности очень мало (что многих коллег приводит в чувство глубокого разочарования и душевные метания). Все попытки как-то увеличить мощность на этом этапе приводят к строго противоположному результату. Мощность падает. Метания пользователя с регулировками- перерегулировками воздухов, открыванием - закрыванием дверок, шевелением топлива, подбрасыванием нового топлива на уже горящее и прочие танцы с бубном вообще приводят котел в шоковое состояние, и это заканчивается обычным дымогенератором по причине перегрева бункера. И еще большим падением мощности.

Здесь очень хорошо сказал Малко: оставьте работающий котел в покое, он сам со временем настроится. Но я бы сказал так: если при прогреве удалось получить прирастание мощности при условно чистом горении (даже если это будет мощность, при которой теплообменник без прогона воды будет греться 2 часа с 20 до 60 градусов, даже если это 1-2 кВт получается), не трогайте котел вообще. Дайте ему закончить этот первый цикл. Лучше меньше, да лучше. Лучше меньше мощности при чистом горении, чем мучительные попытки выжать из котла лишний киловатт "любой ценой".

Если на первом запуске удалось всего пару раз прогреть объем теплообменника - уже хорошо. Дом и всю систему будем греть позже.

На следующей закладке котел уже покажет себя с лучшей стороны (особенно, если не прозевать благоприятное время этой закладки). И вот тогда уже можно потихоньку устраивать в доме Ташкент. Но снова же, медленно поднимая требования к котлу.

Уже ведь проверял - даже на той "маленькой" керамике, которая у меня стоит, я могу довести воду в системе отопления до кипения. При открытых форточках. Зимой. Мощности хватает. Но не на первых прогревах, не на первых запусках котла. Я не знаю, честно не знаю, какой реальный "потолок" по мощности у моего котла. Потому, что ни разу не удалось достичь этого предела в моих условиях. Всегда был запас, всегда можно было "еще дать жару". Но только когда поднимаешь эту мощность очень постепенно. Когда пытаешься "торопить" котел - он начинает наоборот, уходить "в крутое пике", с дымом и падением мощности.

Котел этот крайне не выносит суеты, нервных и резких действий пользователя, вообще... нервной обстановки вокруг себя. Впрочем, как и любое другое устройство.

28 ноября прошлого года я потратил несколько часов на то, чтобы запустить котел. И всё, он до этого времени безостановочно работает (о всех чрезвычайных случаях я оперативно и подробно рассказывал в теме, их было всего несколько, и то, по вине моей рассеянности или неорганизованности). В предыдущем сезоне, без автоматики, "выпадений" из режима было больше, котел требовал больше внимания. В этом году - только дрова подбросить по сигналу. Вот и все внимание.

Но да, я на старте потратил некоторое время на настройку и ввод в режим. Пусть день потратил, так как в этом году еще и автоматику пришлось подстраивать впервые в своей жизни. Но ведь и всё на том. Да, у меня уже был опыт настройки за прошедшие пару сезонов. Без опыта потратил бы пусть даже неделю или две. Но опыт - дело наживное.

А в настройке главное - отсутствие спешки, спокойное душевное состояние и право иметь время "на подумать".

Когда я первый раз наблюдал, как запускают вертолет, я понял, что если бы сел в этот вертолет и попытался взлететь, то угробил бы аппарат полностью - с движками и главным редуктором. Несмотря на то, что в вертолете куча автоматики для запуска. Я и не думал, что перед тем, как взлететь, нужно держать на прогреве чуть ли не 10 минут, как бы впустую сжигая дорогие литры авиационного керосина. Вот, и движки работают - свистят, ревут, и лопасти вращаются, и как бы - ну все, можно взлетать. Как в кино. Включил, загудело, завертелось - и сразу на взлёт. А нет... Нельзя. Нужно ждать. Подождал - тогда и лети, хоть за сотни километров. Не подождал - мощности не хватит чтобы даже от земли оторваться.
Но это нужно немного терпения.

 

@sergushunter, Если дрова, то сразу прет много воды. Хорошо помогает "пластиковое" бревнышко.
Для себя нашел такой способ: Очередная закладка,-что бы не караулить котел когда он соизволит выйти на режим, а райзер на углях подостыл и дровишки холодные. Укладываю (вообще-то,довольно небрежно, но без хамства -закидываю) обычно три слоя дров. Во второй слой в середину, идет"пластиковое",-это туго скрученное, пластик и/ гофрокартон. Сразу на угли-нельзя ,-слишком бурная реакция. Сверху, эффект меньше. Попавшие на угли дрова сразу дают пламя, а нормальное для выхода на режим кол-во пирогазов они дадут через10-20 мин. Им нужно прогреться до Т выше 200 (а еще вода мешает).А пластик, особенно полиэтилен при Т больше 105 уже превращается в этилен. Хороший, очень даже горючий и калорийный газ, который воспламеняется от возникших пламен и начинает прогревать райзер. Этот факел сильно добавляет тягу, раздувая угли. Время дымления (и "парения") после дозагрузки сокращается в разы.

Еще, после простоя, у меня правило розжига,-никакого открытого огня. Только фен. Тратится всего на 10 мин больше, зато и райзер и дымоход -слушаются.Пока дрова от фена загорятся, несколько кубов теплого, а главное сухого воздуха сделают свое дело.

У меня, если помните все массивнее. И дымоход 6м ,застойного холодного воздуха.

 

За это я знаю (опыт уже есть), я имел ввиду после каждой закладки на разогретом бункере, был такой период когда котел без проблем стартовал после новой закладки до 10 мин. (это было как раз после сильного разгона котла при котором сгорела термопара), но длилось это не долго

 

Полностью поддерживаю: ставил себе такой флюгер из нержи (заводской, в Эпицентре продаётся) в прошлом сезоне на печь-камин, после месяца работы начались проблемы с розжигом на холодную (труба 4,5м, 120/180 нержа-минвата-оцинковка, из Эпицентра) - дымит в обратку, еле разгорается (потом работает нормально). Оказалось, что закоксовались подшипники и стали туговато вращаться, и, как результат - при легеньком ветерке флюгер уже не крутится, а кидает ветер в трубу. Снял его для ремонта, но так и не вернул назад, уже год пользую без него - в любую погоду хорошо

 

Годами работают такие флюгера на газовых котлах и даже банных печах, не обладающих чистотой выхлопа, в отличии от ракетного котла. Камин и так не очень хорошее устройство для низкой трубы небольшого сечения. Не только по запуску, но и по работе, чистоте сгорания. Подшипников в нормальном устройстве нет как таковых. Просто труба глухая одета на заточенный на конус штырь, немного смазки. Да, существует вероятность обледенения, но таковая не минёт любую трубу. Так же если загуглить "самодельный дефлектор-флюгер" можно найти положительные отзывы. И ещё, не стоит применять консистентную замерзающую смазку.

 

По поводу трубы и постепенного прогрева:
Зимой 2011/2012 эксплуатировал свой "ракетный" котел на отработке (ракета из шамотного кирпича 17х17см высотой около 80см, из неё выход в горизонтальный канал из шамота, из него на теплообменник - старый газовый харьковский котел на 20кВт, из него в кирпичный дымоход длиной около метра, после него дымоход из асбестовой трубы 200мм (внутри 171мм). По наруже вся конструкция обложена ещё в полкирпича (а то жарко в тамбуре теплице). Подача топлива (отработки) капельная регулируемая. За зиму сжёг 700л.
И столкнулся с такой проблемой:
Котел выходит на режим очень долго (часа 4-5) при плавном увеличении подачи топлива (можно и за 30-40мин, но тогда дымит сажей и почти полностью успевает загадить теплообменник), потом сутки работает идеально (ни запаха, ни дыма от отработки), потом начинает поддымливать по чуть-чуть, потом все больше и больше...
После трёх месяцев экспериментов и чисток теплообменника от сажи (бассейны с рыбками в теплице греть надо, отработка осенью закуплена, зиму никто не отменял) понял, что он работает без дыма и запаха при условии поддержания расхода топлива в очень узком диапазоне 1,0-1,1л/час (эквивалент 10-11кВт). Чуть уменьшаешь - начинает медленно остывать ракетная часть и ч/з час-полтора появляется дымок, чуть больше -начинает медленно нагреваться выхлоп и через пол-часа-час появляется дымок... При том что этот же котел (корпус, теплообменник, дымоход) отлично работал 2недели на том же топливе пока... ракетная часть была выполнена из металла 4мм 120х120мм! Но эта ракетная часть сгорала за 4 суток безостановочной работы (отработку на капельницу качал масляный насос от мопеда с приводом от двигателя дворников Москвича старого).
Я задолбался переваривать ракету и решил выложить её из шамота (ну и размерчик сразу увеличил).
После экспериментов с дымососом и наддувом пришёл к однозначному выводу:
Дымоход из почти полностью утеплённой 200-й асбестовой трубы (внутри 171мм) высотой 4,5м (от колосников) НЕДОСТАТОЧЕН для ракеты выложенной из шамота 17х17см без утепления (ракета понаруже охлаждалась ВВ) т. к. или ракета остывает (или не выходит на режим без использования соляры) или дымоход не справляется с выхлопом после прогрева всей системы. И как результат - амурские волны по мощности в течении 2-3 суток работы, а потом забитый сажей теплообменник.
Как вариант решения проблемы:
- или увеличить тягу дымохода чтоб можно было поднять мощность ракеты (увеличить подачу топлива);
- или уменьшить теплопотери на ракете (теплоизолировать её или уменьшить площадь поверхности как было с металлической) чтобы можно было уменьшить мощность (подачу топлива)

 

Тот что у меня, судя по конструкции, содержит 2 подшипника, запрессованные в длинной трубке с заглушками на концах. Пока был новый, то крутился чуть ли не до бесконечности (как колесо на велосипеде) в любом положении (и боком и вверх ногами). Теперь он тоже похрустывая крутится по ветру, но только при урагане, а при легком и порывистом ветерке всё норовит остаться в положении против_ветра - и дым бросает в комнату через отверстия вторичного воздуха под дверкой со стеклом

 

Утепление котла сразу дают однозначный положительный эффект. Тепло можно отбирать уже после райзера, ну и с топливника, но когда он уже прогрет. Правда тут и райзер справляется, вытягивая тепло. Райзер в режиме газом хорошо кидается и Дымоход может просто не успевать на форсаже оттягивать продукты сгорания. По сему спасением может являться камера, которая будет скачки газовыделения в себе гасить, глушитель так сказать. У меня все явления, которые описаны выше, как то не наблюдаются или я их не замечаю. Но вот кулер в трубе, а вернее в канале ведущей в трубу основную похоже будет жить вечно, ну до замены, когда накроется...

 

Для работы с Ом Ракета несколько другую конфигурацию имеет, нежли на дровах. Много экспериментов поставил, но пока результат не сильно радует. Грею не воду воздух. Самое сложное это подать нужное ПГ в райзер. Нефтянка не дрова мгновенно газу поддаёт,да и температура дожига должна быть в районе 1000-1200.Добился работы при 950-900 ,но это с ЗАПАШКОМ однако, хотя прозрачный дым идёт.Использовал втулки цилиндров диз. двигла, они более стойкие к температуре. Начальный пуск только с наддувом иначе много сажи. Да и вообще для отработки наддув наверно самое желанное, если работать циклически.