Ракетный котел - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фишка была в капельной подаче через верх ракеты - сколько льём насосом, столько и горит, после отключения подачи пламя исчезает через 15-30сек, в зависимости от режима. При этом котел стоит горячий хоть час, хоть два и при подаче ОМ делает "пых" и сам поджигается. А разогрев без наддува, но на солярке или смеси ОМ и солярки.
Но ракета у меня обдувалась ВВ (для подогрева его же) - я тогда не знал, что её охлаждать можно очень ограниченно (или подогревать из Нутри нужно больше)
А с температурой всё хорошо было: после выхода на режим в канале после ракеты (перед теплообменником) китайская термопара на тестере показывала от 1000гС (обычно 1400-1500, но иногда и зашкаливала за 1999гС - и сгорала без чехла за 5-10минут).

 

Так же термопары пожёг очень много. Подача у меня только строго дозированная насосами была и не в райзер. Для ОМ испаритель только отдельно. Чих и пых часто бывало и весьма внушительно, хорошо что потолок фанерный. С вторичкой и первичкой, всё более газоплотно должно быть, чем в дровах.

 

Выводы для тех кто не хочет плясать с бубном:
1. Строительный фен на час для прогрева всей ракеты.
2. Тен в систему отопления для предварительного нагрева теплоносителя.
3. Пуск прогретого котла с прогретой системой будет также приятен как и пуск предварительно прогретого ДВС на морозе -25 град. и ниже.

 

МальчишПлохиш@
Хороший ответ, осталось сухенькими щепочками запастись. А зачем тогда Ракета нужна? Есть много котлов которые хорошо работают и без сухих щепочек и фенов. Об этом много в наших братских темах написано/.

 

Чтобы как на Крайнем Севере заводят тракторы осенью и весной только глушат. Осенью запустить котел и до весны только дрова таскать.

 

Всему свое место и свое предназначение.
Это как с женщинами - с кем-то весело периодически встречаться, а с кем-то можно и золотую свадьбу отметить. И наоборот не очень хорошо получается: с теми, с кем всю жизнь можно прожить рука об руку, не выйдет "гостевая любовь", а с теми, с кем такая "любовь" отлично получается, не проживешь вместе и пару лет.
Сад вырастить долго. Нельзя в один и тот же день посадить деревья, собрать урожай и выкорчевать эти деревья до следующей потребности в урожае.
Паровоз очень долго растапливать - разводить пары. Зато если закончится уголь в тендере, можно сходить в ближайший от "железки" лесок и нарубить "горючего", чтобы ехать дальше (кстати, паровозы еще долго после окончания "паровозной эпохи" находились на консервации на случай военного времени, ведь солярку в случай чего важнее залить в танки, танки на угле и дровах не особо могут...) А в условиях высокогорья кое-где и до сих пор паровозы в строю на пассажирских и грузовых перевозках - они там лучше "тянут", чем дизельные.
Доменную печь вообще разжигают раз за всю жизнь этой печи. Очень долго и сложно разжигают, и очень сильно следят, чтобы не погасло там в какой-то год, даже если в этот год плавить особо ничего не нужно. Погаснет - придется разбирать и строить заново.
С ядерным реактором почти похожая ситуация - его нельзя включить на пару дней, а потом резко и полностью выключить до следующей необходимости.
Да и с любым твердотопливным котлом то же самое - не получится его включить "на полчасика", чтобы он эти полчаса выдавал прямо с ходу 20 кВт, а потом моментально выключить, чтобы выдавал "ноль" кВт.

Если нужно быстро яблоки - идем в супермаркет, если нужно быстро начать движение по железной дороге - используем электровоз, нужно быстро расплавить металл - плавим его в тигле от газа или индукционным методом, нужно быстро греть воду и потом так же быстро перестать греть - ставим газовый или электрический котел, нужна быстро и ненадолго женщина... есть и такие варианты.

И не значит, что какие-то варианты безусловно лучше или хуже. Все зависит от условий и потребностей. Грубо говоря, от конкретного технического задания.

ТЗ я описал в первых постах первой темы о ракетном котле на этом форуме. Оно довольно конкретное и имеет вполне понятное обоснование. ТЗ не охватывает все возможные требования, которые возможно предъявить для котла, да и не может их охватывать.
Нет универсального идеального сорта винограда и яблок, вида автотранспорта (кое-где нужен спорткар, кое-где фура, кое-где трамвай, а кое-где танк), нет универсальной обуви и одежды, универсальной еды... идеального и всем подходящего проекта жилища.

Мы всегда можем обвинить берцы, что их долго зашнуровывать в отличие от "вьетнамок", "вьетнамки" обвинять, что в них холодно идти по снегу в отличие от валенок, а валенки в том, что в них как-то жарковато летом.

И наши обвинения будут всегда обоснованными.

Исходя из своих потребностей, я создал ТЗ для котла. Это первое. Потом сделал этот котел, отладил, подправил. Это второе. На данный момент Мой котел практически полностью отвечает Моему ТЗ. Это третье.
Так как я говорю "практически полностью", а не "абсолютно полностью", значит, я кое-чем конструктивно всё-таки не доволен. Но не настолько, чтобы имело смысл что-то в моем работающем котле серьезно переделывать. Для меня оказалось совсем не критично. Вот этот невоплощенный конструкционный остаток, который бы я хотел воплотить в своем котле, но не стал этого делать, я отразил на общедоступных чертежах (3Д -модель, уже всем хорошо знакомая).
То есть, модель соответствует тому, как бы я сейчас, на основе уже полученного опыта, делал котел для себя.

Возможно, я странный извращенец, но вот такое у меня было (и остается) ТЗ для котла. Чтобы его включить в начале сезона, а выключить только весной. Один розжиг в год. Одно межсезонное обслуживание (если нужно). Но не больше и не чаще.

Мне лично всё равно, как долго и как сложно этот котел запускать. Даже если для запуска нужны будут бутылка хорошего спирта, щепки красного дерева и кровь девственницы два строительных фена.
Я это делаю раз в году. Раз в году я могу себе позволить делать что угодно, на что бы не согласился, если бы пришлось делать чаще (я даже могу что-то приготовить условно съедобное на 8 марта, но 8 марта тоже раз в году случается).
Благо, запуск моего котла требует не так много времени и растопочных материалов. Ну, немножко терпения и немножко опыта (и то, и другое уже в наличии).

Если у Вас вирисовалось изначально другое ТЗ к котлу, делайте свой котел под свое ТЗ - это ведь логично. Сам я так именно и делал. И получилось. Что задумал "на входе", то и имею "на выходе".

Сейчас мой котел настолько стабильно и предсказуемо работает, что мне становится скучно. Поставил автоматику, заработала - стало еще неинтереснее.

А вот принялся продумывать автоматику "не для себя", а для людей без большого терпения и без опыта - это уже что-то. Это уже увлекательно. Одно плохо - не на чем испытывать у меня. Это нужно проверять и налаживать на конкретном неработающем котле и чтобы рядом был конкретный пользователь.
И нужен не один день проверок и наладок.
Ну да ладно, как-то оно будет.

 

какая максимальная производительность/мощность насоса? и от чего он?
Посмотрел теплоту сгорания:

Похоже, что не больше 1 л/час

 

Насоса от мопеда достаточно, чтоб пол мега получить. В темах о горелках и печках на ОМ всё досконально разжёвано с этим.

 

Возникла необходимость еще раз сделать акцент на одном моменте.
Если я как-то не очень доходчиво объяснил раньше, или кто-то не понял, или не придал большого значения, или не прочитал...

Температура в трубе зависит вот от этого, что я выделил красным:

Это зазор между верхним срезом керамической трубы и крышкой (экраном) над ней.

Читаем и запоминаем:

Чем больше этот зазор, тем ниже температура в керамической трубе.
Чем меньше этот зазор, тем выше температура в керамической трубе.

Следствия из вышеизложенной зависимости:

Чем меньше зазор, тем легче запускается котел и тем стабильнее он работает на малых мощностях, а при увеличении мощности происходит перегрев керамической трубы вплоть до ее разрушения.
Чем больше зазор, тем дольше и сложнее запускается котел, зато на большую мощность можно котел разогнать после полного прогрева и тем меньше температурная нагрузка на материал керамической трубы.

Закрепим изученный материал на примерах:

В позапрошлом сезоне у меня зазор был 20 мм. Гудело, ревело, стартовало с полпинка, чисто переваривало резину... но спекся фетр, нижнюю деталь керамики пришлось просто выбросить вместе со спекшимся фетром. В дымоходе присутствовал конденсат.

В прошлом сезоне я сделал зазор 40 мм. Гудело и ревело меньше, стартовало дольше, но все сгорало, а фетр и керамика не претерпели изменений - ничего уже не спеклось и ничего не пришлось менять. По мощности (по жаре в доме) стало разгоняться намного проще, и без излишних звуковых эффектов. Конденсат в дымоходе практически исчез.

В этом сезоне я оставил зазор 40 мм и чуть увеличил выходной зазор на дымоход (поднял верхнюю крышку с отверстием под дымоход вместо 15 мм на 35 мм). Это привело к тому, что конденсат в дымоходе полностью исчез - не было отмечено ни единой капли с момента запуска котла.

По поводу дымохода я сказал не просто так, а чтобы продемонстрировать ту же зависимость зазора и баланса температур. При малом зазоре мы как бы удерживаем и накапливаем тепло До этого зазора. При большом зазоре пропускаем это тепло дальше.

Надеюсь, в это раз я изложил более понятно.

 

@Perelesnik, Не понятно, если не внимательно смотреть картинку.
"Труба"-в скобках желательно указать-керамическая,дымоходная...
Я картинку понял, о чем речь понял, а в описании запутался-два раза перечитывал мысленно подставляя уточнения.

 

@Perelesnik, Увеличение зазора может привести вот к этому явлению, можно отрегулировать нижним зазором в ГО до режим пылесоса стал поменьше. Температурный режим примерно одинаковый время выхода райзера тоже. Может здесь в этом месте сделать управление режимом прогрева. Достаточно кольца которые сейчас разрезаны сделать поворонными и сечение канала станет изменяемым. Как думаете Руслан?

 

Тут дело в определениях. Руслан было перешёл к общепринятому "райзер", но тут опять применил к нему слово "труба".

 

По ОМ так и принято считать, что на реальных котлах/печах работающих без дыма/копоти/вони 1л/час соответствует 10кВт мощности. Насос от какого-то импортного мопедика (маленький, шестерёнчатый, купил на авторынке за 3уе). Привод его подключил к выходу редуктора дворников от старого Москвича (купил на авторынке, от какого конкретно не спрашивал). Запитал от регулируемого БП (3-15В 5А). Как результат - регулировкой скорости дворников (там был переключатель на 3 или 4 положения) и напряжением на выходе БП получал скорость подачи отработки от 0,1 до 2,5 л/час (т.е. мощность 1,0-25кВт). Стабильность скорости зависела только от температуры масла (200л бочка стоящая в метре от печки в тамбуре теплицы постепенно нагревалась, масло становилось жиже и подача уменьшалась). Но в этом тоже был плюс: если на улице тепло, то масло жидкое и подача падает, а если морозяка влупила - то быстро остывает, густеет и подача (мощность котла) возрастает

 

Ожидаемо. Качественно можно сказать, что при этом возросла температура дымгазов в выхлопной трубе.

 

я так понимаю, что насосик для аквариума с потенциометром может помочь в данном деле.