Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Жаль. Считала, как могла. Я понимаю, что мои расчеты весьма оптимистичны, но даже если брать только ГВС, что точно будет работать весной, летом, осенью, то и тогда вся затея выглядит весьма заманчиво.

Пожалуйста, подскажите, если знаете, при каком уклоне крыши снег не задерживается и сползает?

 

Харьков
средняя ОС -1.5С
Минималка -23
ГСутки 3850 для внутри +20С

Прикинем теплопотери
Q окон = S* dT / R = 52 * 43 градусов/ 0,85 = 2630 (Вт)
Стены 247 м2 (площадь стен без окон) * 43/2 (R газобетона) = 5310 Вт
Крыша -98 м2. Утепление 300 мм мин. Ваты, плотностью 75 кг/м3:
98*43/6= 702
+20% на инфильтрацию, ветер и доп утери
- пол, потому что не факт что через него вообще что нибудь будет уходить, скорее тепло будет приходить
приблизительно 10370, или 241 ВТ/градус, округлим до 240.

Всего за сезон нужно около 240*3850* (20-1.5) = 20000квтч


Сразу видим проблему в стенах 5310Вт на -23С, их нужно утеплить 100псбс или 150 мягкого утеплителя.
Что бы Тепловое сопротивление стен сделать ну хотя бы 5.

Почему до 5 а не до 10?

Что бы сравнять теплопотери через окна и через стены. Это оптимум.

Тогда всё будет гораздо красивши

Теплопотери на -23 6500Вт или 150Вт/градус

Тогда за сезон 12400кВтч, что очень даже не плохо.

Теперь посмотрим сойдется ли тепловой баланс дома

Стеновая часть СК выдаст за сезон около 20 000кВтч, и большую часть за Май-Август, и меньшую за оставшиеся месяцы.
Пусть за отопительный период СК даст 30% от годового дебета, это около 7000кВтч.
около 2000кВтч удастся использовать из ТА с лета.

В сухом остатке дефицит за отопительный период составит 3400кВтч + ГВС+ Вентиляция - электропотребление дома.

Вот такой раскладец выходит.

Теперь нужно остановиться и подумать как этот дефицит свести к НУЛЮ.

 

Благодарю! Очень мне все нравится! Кроме утепления 10 см ПСБс.

Можно вопрос? Так ли необходимо это дополнительное утепление на 8-15 дней в году?

Вы в расчёте приняли -23, дельта 43 гр, я приняла -10, дельта 30 гр. Посмотрела погоду за 2017: янв, февраль- 8 дней с температурой от -17 до -23гр, остальные дни до -10 гр. Из всех дней янв и февраля солнечных в совокупности 5 дней, облачные не учтены.
2016 год (декабрь, янв, февраля): 11 дней с температурой -15-16 (4 дня), до -26 (7 дней), из всех дней янв, февраля и декабря солнечных 10 дней, облачные не учтены.

Т е в солнечные и облачные дни будет подзарядка ТА, а это: возьмём 2016 год (в посте https://www.forumhouse.ru/posts/19742083/ я рассчитывала теплопоступления на мой коллектор в день на 1 м2 - 0,45 кВтч / м2, 0,45 кВтч/м2 * 150 м2 = 67,5 кВтч/ день. Пусть крышу снегом замело, тогда: 0, 45 кВтч /м2 *= 44 кВтч/ день я получу от стеновых в зимний солнечный день. Т е треть суток или пол суток, если нет снега, я буду греться солнцем.
(Мне при -23 надо: 20000 (кВтч потерь в отопительный период): 179 (сут отоп пер) = 111 кВтч.)
111 кВтч * 15 дней (максимум холодных дней нижн -15 в нашем регионе) = 1665 кВтч.
При теплопотерях 12400 кВтч я в сутки теряю: 12400 кВтч: 179 сут отоп. пер. = 69,2 кВтч
69,2 кВтч * 15 дней максимума = 1039 кВтч
1665 кВтч - 1039. кВтч = 625 кВтч в год экономии при утеплении 10 см ПСБ. Это 1000 гривен (38,5 долл) в год.
При затратах на утепление: 247 м2 * 65 гр (10 см ПСБ 25/м2) = 16055 гр плюс удорожание на крепление и фасадные работы - беру минимум, 100гр/м2: 247* 100 = 24700 гр
В сумме: 40755 гр: 26 (курс) = 1568 долл.
1568: 38,5 долл= 40,7 лет - окупаемость утепления 10 см ППС.

В остальное время уже СК будет учавствовать в подогреве.
Мне кажется, что утепление 10 см ППС ГБ стен является избыточным для моего региона. , так как такие теплопотери, что заложены в Вашем расчёте, у меня будут происходить от 8 до 15 дней (максимум) в году, но при этом утепление значительно удорожает смету и добавляются проблемы с паром в стене (паропроницаемость ГБ D300 более паропроницаем, чем ПСБ с 25.). Боюсь, такой апгрейд никогда не окупится.

Да, затраты на нагрев ГВС тоже снизятся за счёт предподогрева, и на вентиляцию тоже, когда при наличии солнца включится воздушная составляющая водо- воздушного стенового СК .

 

@Olivka557, делайте УФФ c хорошо утепленной отмосткой и энергетические сваи под дом по методу Earth Energy Bank.


Или вариант ОЧАГ Наддёнова с 1:10

 

А Вы можете сориентировать по цене (сваи, солнечные батареи на нужную мощность)? У меня примерная стоимость просчитана. Эн. сваи под домом для меня опасны - снизят несущую способность грунта, а она и так невелика (мягкопластичные суглинки). И эти сваи мне не поднимут дом на метр (нивелировать перепад), не станут конструктивной гидроизоляцией и дренажем, а также опалубкой, обратной засыпкой и основой отмостки .
Понятно, что выбор того или иного способа сбора и хранения тепла выбирается на основании цены, технологичности, простоты сооружения и использования. Я намеренно уходила от промышленных решений ввиду их дороговизны.
У них в качестве теплоаккомулятора используют землю, как уже ранее заметили, вода в два раза более теплоемкий материал. И если они обогрели землёй, то водой можно точно обогреть, что и подтвердили мои расчеты, и расчеты Пепелатса.
Уфф читала, фактически, от неё оттолкнулась (тема про коробчатую плиту). Мой теплоаккомулятор в 2 раза более эффективен. Считайте, с кольцами - мой вариант УФФ. Отмостку утеплять само собой. Только у меня ещё присутствует и вертикальное утепление на 1 метр глубиной, причём, самым бюджетным пенопластом, что в ином варианте исполнения врядли возможно.

 

Ещё нашла несомненный плюс подобного устройства фундамента. На форуме есть темы по использованию самых обычных кондиционеров воздух - воздух на отопление, располагая внешний блок в подвале, вымораживая землю - получается значительно повышать СОР кондиционера. В моем случае, я могу использовать «холодное» тепло отмостки, расположив в одном из колец отмостки внешний блок (дренаж уже есть), обеспечив проток воздуха через все кольца отмостки (надо подумать, как),и подогревая отмостку теплом выше +8 гр от водяных самодельных СК. Экономия - высокий СОР кондиционера (но надо считать разницу между высоким СОР и потреблением циркуляционного насоса), использование бюджетных марок кондиционеров при минусе (не надо тратиться на тепловой насос, достаточно обычного инвертора). Здесь надо не свалиться в минус на грунте, что бы избежать морозного пучения (в моем случае). Т е используем кондиционер на отопление до +3 на грунте, далее используем другие источники. Может, окажется выгодным расположить два наружника в холодном треугольнике крыши, а два - под отмосткой, чередовать их, чтобы тепло земли успевало восстанавливаться. Тогда под отмостку - самые обычные кондиционеры, а под крышу можно подороже, до -15 гр, или до -20 гр. Удорожание на 300 долл - парочка бюджетных под отмостку, но надежность системы отопления и ее экономичность повышается за счёт дублирования и повышения СОР.

 

В своих планах опираюсь на опыт наших форумчан:

777uran777uran,
#1

Тема: https://www.forumhouse.ru/rate-post/16122900/negative,

Вот ещё ссылки на сообщения пользователя Злойспаммер, у которого в подвале нар. Блок. Читать до и после этого постов сообщения этого автора.https://www.forumhouse.ru/posts/6191033/, https://www.forumhouse.ru/posts/18751546/:

«Андрей, готов поделится конкретным опытом.
Это "копипаста" моя же, с другой ветки:

"Инверторный кондей за 1000 у. е. всю зиму с ноября по апрель НЕ ВЫКЛЮЧАЯСЬ пропахал в подвале объемом в ОДНУ ТРЕТЬ от максимальной (остальное буду откапывать в этом сезоне). Воздух он гонял ТОЛЬКО по подвалу, продухи были закрыты. Дом типовой брус 150, второй этаж (каркасный) и пол первого хреново утепленные, теплопотери через окна, пол, входную дверь и т. п. Свистело из всех щелей, короче.
Так вот, ничего в подвале не "замерзло", кроме 150 литров конденсата с теплообменника. В мое отсутствие в половине дома (50 кв. м., остальная половина была отделена закрытыми неуплотненными дверьми) инвертор держал 16 градусов (меньше не умеет). Когда я приезжал, ставил его на 25-30, в доме было 20 и выше. До своих любимых +25 в комнате, где спал, догонял киловаттником микатермическим. Зимой ночевал раза 2-3 в неделю.
ВАЛОВЫЙ расход электричества с 11 ноября по 11 апреля составил 4500 кВтч, что дает 900 квт в месяц на 50 квадратов дома с (пока) хреновой теплоизоляцией, или 1,25 кВтч.
То есть двумя инверторами, потребляющими 2-2,5 кВтч во ВРЕМЯ МОЕГО ПРЕБЫВАНИЯ дом 100 кв. ЗИМОЙ я точно протоплю. Когда меня нет - хватит одного на кухне. Куплю модель, которая умеет держать +10."

Расположение теплообменника в подвале я не навязываю, народ мне сразу порекомендовал отработанный холодный воздух выводить наружу, так и сделаю.
Что же касается лучших в классе по COP, то небезызвестный Alecco в январе публиковал сводную таблицу.
http://alekko.blogspot.ru/
Как выясилось, я в прошлом году взял чемпиона Мицу. Но у него электроника не умеет держать плюс 10 в отсутствие людей, поэтому Мицу перевешу на вторые роли, а вместо него на кухню возьму Дженерала.
И - рекомендация для всех - кондеи брать только инверторные. Тут уже много за их преимущества говорили.

Злойспаммер,
#131»
И ещё: «
↑
Вообщем для наших зим такая техника не подходит ...
Ох, именно это я и постиг этой морозной зимой, потратив 1,25 КВт электричества в час за пять месяцев на 50 кв. м. площади, удерживая от +16 до +22 градусов... Чего, как минимум, и Вам желаю.

Вы можете публиковать любые таблицы, плюсовать любые минусы с любыми плюсами или с минусами, цитировать что угодно и фантазировать на любые темы:

Я есть эмпирик, (практик), успешно отопивший брусовой двухэтажный дом одним инвертором за 30000 рублей, с выходной мощностью МАХ = 3,2 КВт и потративший за пять месяцев прошедшей зимы на отопление 50 кв. м. дома менее 15000 рублей.

Злойспаммер, 27.04.13Пожаловаться
#170»

 

И про подкрышное размещение наружного блока кондиционера:

«
Porcupine, на мой взгляд, максимальный эффект за минимальные деньги Вы получите установив один инверторный сплит 6-7 кВт с возможностью работы на тепло до -15°С и конвекторы в спальнях и в санузле. Наружний блок сплита, в Вашем случае, желательно установить на чердаке таким образом, дабы он дул сразу на улицу через окошко, а внутренний на кухне посередине короткой стены.
Таким образом Вы получите основное количества тепла с помощью сплита, а догревать в отдельных помещениях будете конвекторами. Разницы в цене между двумя хорошими сплитами с установкой и двумя конвекторами Вам хватит на отопление спален в течении нескольких лет, плюс Вы будете спать в тишине с максимально надежными и долговечными отопительными приборами.
Рекуператор Электролюкс Стар 200 обеспечит Вам достаточную вентиляцию с минимальными теплопотерями. Буржуйка согреет в сильные морозы.
Если к Вашему домику добавить первый этаж, то получится практически как мой домик, на котором уже опробована работоспособность и экономичность подобной системы отопления.

ДобрыйДядя, 14.12.12Пожаловаться
#558»

https://www.forumhouse.ru/posts/5082830/:
«
↑
Поддерживаю.
Разве что внешний блок ТН не размещать над помещениями, а вынести за пределы стены при этом подвести к нему выход после рекуператора или воздух из чердака.

Температура на чердаке сейчас -2°С-0°С, на улице -12°С. Кондиционер в данный момент работает в благоприятных условиях. При -25°С на улице, на чердаке будет около -15°С. Еще есть бонус в виде значительного уменьшения размера сосулек. Знал бы раньше, как эффективно работает кондиционер на моем чердаке - не строил бы огромную трубу с вентканалами, а вывел бы вентиляцию просто на чердак.
А почему Вы думаете, что не стоит размещать внешний блок над помещениями?

ДобрыйДядя, 14.12.12Пожаловаться
#561»

 

По поводу « огромных» теплопотерь в грунт, вот, нашла на просторах интернета: http://straw.z42.ru/node/785#comment-3344
Опубликовано Head в Чт, 23/02/2012 - 04:39. #
Пара слов по поводу того, что грунт сожрёт всё тепло. Сопротивление теплопередаче прямо пропорционально толщине материала и обратно пропорционально его коэффициенту теплопроводности. Коэффициент теплопроводности сухого грунта под домом 0,4 Вт/м*К. Для ЭППС эта величина на порядок меньше. Это значит, что сопротивление теплопередаче метрового слоя грунта под полом равно сопротивлению 100 мм ЭППС. Изолировав тем же ЭППС или чем иным торцы "грунтового изолятора", выйдем на те же теплопотери, что и со слоем ЭППС под всем домом. Но отказавшись от сплошной изоляции мы получим тепловую инерцию метрового (условно) слоя грунта. Так зачем платить больше?
По поводу бюджета. Напоминаю, шифер б/у, с крыши соседа, можно лопнувший, по цене доставки.
По поводу солнечных коллекторов. У меня 10 м² южного остекления. Это уже ~5-7 кВт в солнечный день. Да плюс чердак весной - осенью прогреется. Это при ~7-12 кВт теплопотерь. Меня больше жара летом беспокоит. »

 

Весьма оптимистично, мож где-то в южных засушливых районах и так, но как правило грунт влажный. А значит его теплопроводность в разы больше. Например 15% влажный (а эт практически сухой) суглинок имеет теплопроводность порядка 1Вт/м*К, т. е. слой 2,5м. Но это ещё не всё, эта огромная масса грунта под домом возмёт на себя кучу тепла, только за счёт своей теплоёмкости.
Например дом 10х10м это 250м3 грунта, для его нагрева на 10градусов нужно 1220кВт*ч энергии. Плюс ещё теплопотери...
Грунт 30% влажности исчё в 2раза больше.

Неутепленный грунт оправдан только в южных краях, где зима тёплая и короткая, а лето длинное и жаркое. Там грунт служит летом бесплатным кондиционером. А вот в Сибири например, грунт за короткое холодное лето просто не успеет прогреться, я уж не говорю о вечной мерзлоте

 

@Winder, надеюсь, при моих грунтовых водах (8м), наличии дренажа и ливневки, под домом грунт у меня будет сухой . Тут палка о двух концах. При моей конструкции я вряд ли заморожу дом даже без отопления . В предыдущем доме, где я жила, грунт под домом был неутеплен, так же, как и отмостка, и цоколь (стены - фбс 60 см, под землёй, в два кирпича над землёй). При радикальном увеличении цен на газ, цоколь мы не отапливали. Там всегда было + 10 гр, хотя это полуцоколь - с одной стороны заглублен, с другой - полностью надземный этаж, с полноценными тремя окнами. Думаю, с отсечённым теплом от земли этого чуда мы бы не получили.

 

В посте https://www.forumhouse.ru/posts/19828466/ я упоминала 67 квтч в день зимой. по моим расчетам, может, очень оптимистичным. 1220 квтч я получу: 1220: 67 = 18 дней зимой, а летом ещё раньше. Даже, если взять половину КПД солнечных коллекторов (я брала 30 %), т е в расчёт взять КПД 15%, то и тогда мне хватит одного лета, чтобы зарядить ТА в 100 м3 воды (если сложить теплоемкость воды и бетона, и привести все к воде - мне посчитали в посте https://www.forumhouse.ru/posts/19820419/). А заодно и 500 м3 грунта (если брать дельту 20 гр. (хотя, надо считать ).
По поводу Сибири - позвольте не согласиться: есть темы тепличников из Сибири, сейчас не могу искать, они летом тоже борются с перегревом.

 

Ещё по поводу Сибири , а также мощности самодельных СК, пользователь из Иркутска https://www.forumhouse.ru/posts/9340606/, https://www.forumhouse.ru/posts/9377925/ пишет:
«
Другой вариант воздушный солнечный, тоже гигантская производительность, даже дешевле получиться. Я лично сам реализовал воздушник 24 метра на 1,2 метра и очень доволен результатом, если пересчитать в киловатты, то от 9-18 кватт (разница большая и зависит от температуры, воздуха, давления, солнышка и еще от многого - например изморось утренняя, если не обмести, долго выходит на рабочий режим) Да и размеры внушительные.

mikle2014, 23.04.14Пожаловаться
#528»

« Ну а результаты были потрясающи -вентиляторы в 100 куб м час на площадь в 1 кв м коллектора давали дельту температуры в 20 градусов. потом поставили перегородки удлинняющие путь для нагревания разница достигла 30 градусов. см фото

mikle2014, 27.04.14Пожаловаться
#535»,
в следующем посте: « А потом - забыли на третий день включить вентиляторы, хотя конвекция и шла естественным образом, и на улице было минус17 градусов, но градусники взорвались, а пенополистирол поплавился (он начинает плавиться про температуре более 85 градусов) см фото«

И это зимой! В Иркутске!

 

@Olivka557, и когда стройка начнется?

 

Планировала на будущую весну, но наши реалии отодвигают, похоже, ещё на сезон.