Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно, но из-за недостатка знаний ни он, ни Вы сделали неверные выводы.

 

Эт не фундамент, чтобы передать горизонтальную нагрузку на грунт от подпорной стены, он как минимум на 60см должен быть заглублён.

Просто ступенька на фундаменте 5-10см, в которую подпорная стена будет упираться от сдвига. Но опять же эт должен быть фундамент, а не стяжка как Вы планируете.

 

Так подтопит кольца, которые внизу под плитой пола цоколя, а не сам цоколь!

Нарисую, только позже, сейчас поработать надо.

 

А разве лента высотой 1,2 метра не выполнит роль зуба для двух колец? Одно кольцо полностью упирается в ленту, второе нижней частью см 20-30 - на картинке видно. А несущей способности грунта хватит для веса колец и воды в них. Мне фундамент для этих колец нужен, чтобы они не двигались относительно дома никуда.

 

А сам фундамент куда упирается? Там у Вас внутри другие кольца, меж ними бассейн который и будет держать распор грунта, ну или не держать Ленту фундамента нужно будет посчитать на изгиб в горизонтальной плоскости, тогда сгодится. Но подпорная стена должна непосредственно в бетон опираться, без промежуточного слоя пенопласта.

Ясен пень, никто с этим не спорит.

 

Ну, ленту посчитаем.
Тогда кольца, которые играют роль подпорной стенки (где цоколь в земле) упираем в бетон ленты, а утепление ТА (простите, колец ) проводим с внутренней стороны ленты. Остальные кольца наружного ряда упираем в ленту через утеплитель. Так годится? Если годится, перерисую рисунок .

 

Простите, а если на ленту просто грунт давит, а внутри ничего (например, фбс на плите) - помещение, то там другие условия? Я думала, что у меня условия те же, только грунт давит через кольца

 

Посмотрела ещё рисунок https://www.forumhouse.ru/posts/20935423/ - там наружное кольцо упирается а пятку ленты. Может ли эта пятка выступить в роли зуба для колец?

 

Сначала нарисуйте, я гляну, а потом скажу годится иль нет, слова я туго понимаю

Если ФБС на плите, то откель лента?
Стена подвала в любом случае расчитывается и конструируется чтобы выдерживало боковое давление грунта, хоть из ФБС хоть из чего.
Расчёт производится также на трение подошвы стены по плите, если его нехватает чтоб стена не сдвигалась по плите, то делают упорный зуб на плите.

 

Да может, но там кольца выше в стену подвала вроде как (рисунок мелкий, не разглядеть) упираются.
Давление грунта в самом низу максимальное, но ведь и выше оно есть, поэтому кольца будут давить на стену подвала.

 

Про фбс это я отвлеченный пример привела . Пошла рисовать.

 

Тогда может сгодится один из вариантов?:

1) выше сделать уширение ленты под блоки 40 см (т к лента 20 см) - оно и будет зубом для второго кольца. Не очень нравится, больше нравится уложить блок 40 см со свисанием в обе стороны по 10 см, если так возможно. Они обопрутся на утеплитель с двух сторон ленты.
2) ставить кольца с замками - первое и второе. Тогда и утеплитель остаётся на ленте, и с уширением нет мороки, и, если так можно делать, блок будет свисать по обе стороны ленты. Очень нравится такой вариант!
Можно какой либо из этих вариантов?

 

@sad1, прошу прощения, скопирую Ваши посты сюда, чтобы были под рукой :
↑
Важный вопрос. Насколько я понимаю, существует определённая зависимость между площадью (или объёмом) коллектора и площадью сечения проводящих каналов. Как правильно насчитать эту зависимость?
У воздуха теплоемкость 1001 Дж/кг на градус. Масса 1 м3 воздуха при 760 мм. рт. ст = 1,2 кг. Можно сказать, что нагрев одного м3 воздуха на 1 градус потребует 1200 Джоулей тепловой энергии. Вт = Дж/сек. 1 м3 = 1000 литров.
Получается, что нагрев потока воздуха 1литр в секунду на 1 градус, потребует мощности нагревательного прибора в 1,2 ватт. И наоборот, охлаждение потока воздуха в 1 литр/сек на 1 градус выдаст мощность = 1,2 Вт.
Теперь берем воздуховод 20 х 50 см, предположим, что по нему протекает воздух со скоростью 1 м/сек.
1 литр= 10 х10 х10 см. То есть в секунду через этот воздуховод протекает 2 х 5 х10=100 литров/сек. Для нагрева (охлаждения) этого потока на 1 градус потребуется (выделится) мощность 100х1,2=120 Вт.
У вентиляционщиков есть "специальные таблицы" в которых определяется аэродинамическое сопротивление потоку при разных скоростях потока. Имеются специальные формулы для определения скорости потока в зависимости от разности давлений и сопротивления потоку.
Грубо можно сказать, что при естественной вентиляции легко достигаются скорости потока 3 м/сек, до 10 м/сек могут быть достигнуты при большой разности температур, а бОльшие достигаются только при помощи вентиляторов.
Берем скорость воздуха в канале = 3 м/сек. При охлаждении такого потока на 1 градус, выделится мощность 360 Вт. При охлаждении потока на 10 градусов, выделится мощность 3600 Вт.
Теперь считаем номинальную мощность нашего коллектора, определяем на какой дельте температур будет работать наш коллектор и рассчитываем сечение воздуховодов.

sad1, 05.02.15Пожаловаться
#356+2Отменить спасибоЦитировать
Сказали "спасибо" Вы, Leo2, mura
↑
По возможности чистки коллектора. Возможно ли сделать открывающуюся конструкцию переднего СПК (типа крышки на стену, которая крепится защелками к раме коллектора в стене), чтобы можно было изнутри помыть его и жалюзи? Все-таки, на полметра из стены выступающую конструкцию нереально сделать - тогда уж лучше встраивать в стену водяные коллекторы, хотя и в этом случае не решается проблема с переизлучением абсорбера.
Крышки, наверное, сделать можно, но конструкция получается очень хлипкая, трудно обеспечить герметичность. Надо делать какие-то рамочки. Кроме того коэффициент теплового расширения поликарбоната, вроде-бы, 3*10^(-5), а у железа, кажется, 6*10^(-6), т. е. в 5 раз больше.
Кроме того, сечение воздуховодов в коллекторе надо делать достаточно большим из-за низкой теплоемкости воздуха и для снижения сопротивления потоку. Мне кажется, что толщина воздухопроводящего канала должна быть не меньше 15 см, а два канала (вниз, вверх) будет уже 30 см. Плюс толщина абсорбера и поликарбонатных жалюзи с внутренними зазорами 5х2=10см. Итого толщина коллектора получается 40 см. Это уже очень толстая конструкция.
Я, у себя, сделал свес крыши с южной стороны 120 см, а с северной 60 см. Коллектор будет занимать всю южную стену дома 10,5 х 5,5 метра и будет выглядеть как облицовка стены (сайдинг). Крыша будет, как-бы, симметрично свисать над обеими сторонами дома.
↑
Кстати, как оцениваете степень переизлучения вашего герметика? Это ведь не селективное покрытие. Я так понимаю, всю задачу возвращения переизлученного тепла вы возложили на поликарбонатные жалюзи?
Да.
Жаропрочный герметик я взял из соображений его жаропрочности и черного цвета. Абсорбер при ясном солнце может нагреваться до высоких температур (значительно выше температуры выходящего из коллектора воздуха). Поэтому я проводил опыты с покрашенной железкой. Засовывал железку в протопленную печку, ждал нагрева железячки несколько минут, а потом вытаскивал её щипцами и смотрел не отпала-ли краска. Так вот, ощущение ИК излучения от обоих сторон железки (покрашенной и неокрашенной) одинаковые. Тыльной стороной руки или щекой очень хорошо ощущается ИК излучение.

sad1, 08.02.15Пожаловаться
#372+1Отменить спасибоЦитировать

Огромное спасибо за Ваш опыт, и то, что делитесь им .

 

Здравствуйте Уважаемый Winder !

Не могли бы посоветовать, как правильно сделать монолитное перекрытие по профлисту, а может и другой способ.

Имею реконструкцию старого дома с пристройкой нового и надстройкой мансарды над всем.

Вопрос в следующем: в старой половине 8х11 с несущей стеной внутри дома на расстоянии 3 метра по длинной стене, ранее до меня по стенам были уложены двутавры h 140 мм с опорой на двутавр h 180мм., как правильно и рационально сделать монолитное межэтажное перекрытие?
Если нужна доп. информация с радостью сообщу.

 

@id325134153,
Будьте добры, свои вопросы @Winder задавать в его профильных темах, например, в этой: https://www.forumhouse.ru/threads/326688/, либо завести свою тему и пригласить его туда. Здесь Ваш вопрос является оффтопом .