Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нашла ответ для себя на вопрос - имеет ли смысл снижать температуру отопления на ночь/ день в зависимости от помещения https://www.forumhouse.ru/posts/18284529/: «
↑
Будет ли эффект экономии, если снижать температуру на 5 градусов (с 23 до 18), за отопительный сезон, на вскидку 960 часов.

19 часов из 24 -это доля 0,8. Предположим, средняя отопительного - 0. Доля 0,8 от 960 - 768 часов. Имеем:
- старые теплопотери пропорциональные 960*20=19200 попугаев,
- новые (960-768)*20 + 768*15=15360 попугаев.
Отношение 19200/15630=1,23 раз меньше денег на отопление. В реале - больше, т. к. сократится отопительный сезон. Насколько сократится, нужно смотреть местность. Например подставить в мою табличку, свой годовой температурный график.

stran06»

 

И ещё немножко об эковате https://www.forumhouse.ru/posts/18319234/: « По эковате - повторю. Вначале, была в проекте. Вторым номером. Не первым, только по одной причине - цена.
После того, как дошло (до меня), что:
- в домике средних размеров, имеем несколько ДВУХСОТЛИТРОВЫХ БОЧЕК, чистого, не разведенного ядохимиката. Не грамм, не литров - сотен килограмм.
- после сноса этого домика, из этой местности - придется уезжать
из проекта - изъята.
Личное мнение - этот утеплитель, должен быть запрещен.

Для этого, лично мне не нужен гугль. Достаточно инженерных оценок мощности этой отсроченной химической бомбы заложенной в одном домике средних размеров и последствий при сносе этого дома.
От воздуха (в десятках КУБИЧЕСКИХ КИЛОМЕТРОВ до ПДК), до грунта (ГЕКТАРЫ), подземных вод.

В проекте остаются альтернативы
- крошка минваты
- крошка полистерола.
- опилки, мох... - собственно, все равно что, бесформенное.
ЭКОВАТЫ - НЕ БУДЕТ.

stran06»

 

Ура! Я нашла идеальный для себя вариант стены: тёплый, лёгкий в кладке и в весе, достаточно экономичный, технологичный, пожаробезопасный, относительно экологичный! При относительно тонкой стене в 600мм теплосопротивление 8,5 ! При этом внешнюю и внутреннюю кладку можно перевязать тычковыми рядами, даже кладочной сетки не надо, и устраняем вертикальные конвективные потоки! И можно взять самый дешёвый ППС 15 в три слоя, уложить в разбежку швов, чтобы не продувалась кладка! И можно не отделывать фасад, по утверждению Глеба Гринфельда, т к мне дизайн чистой каменной кладки очень нравился, но я не могла его рассматривать из-за продуваемости, а теперь ее нет! Можно нарастить теплосопротивление до 11, если поставить 300 мм ППС, и первый ряд, или два (для уверенности) сделать из чистого газобетона со свесом на 100-150 мм, чтобы не съедать площадь помещения, в комбинации 100 (ряд ложком) + 600. (ряд тычком) И далее дополнять тычковые ряды соткой с внутренней стороны. Это если надо. Наверное, мне надо.

 

В свете полученной информации пришлось кардинально пересмотреть своё отношение к утеплению стен, потолка, пола:
https://www.forumhouse.ru/posts/18279643/ «
Почему, при снижении удельных теплопотерь дома в 10 раз. затраты на отопления могут упасть в 200 раз?», https://www.forumhouse.ru/posts/18277399/

«По "разным разам" (таки хочется подвести к ответу).
Из прошлых мессаг. Два домика при +20 внутри, -20С снаружи, в обоих домиках - "бытовой" источник тепла 900 Вт.
"Суперутепленный": 793+800=1593Вт, или 38,48 Вт/К
Обычный 1810+800=2160 Вт, или 65,25 Вт/К

Отношение затрат на отопление при -20С на улице:
793+800-900=693 Вт.
1810+800-900=1710 Вт.
1710/693=2,67 раз

На улице потеплело до -3,4С (дельта 23,4С).
Отношение затрат на отопление при -3,4С на улице:
38,48*23,4-900=0,432 Вт.
65,25*23,4-900=626 Вт.
626/0,432=1449 раз
Правда интересно?

stran06»

А везде утверждается, что с определенных пределов утепление перестаёт быть экономически целесообразным. Поэтому танцы с бубном со стенами получаются очень экономически целесообразными, т к уменьшают отопительный сезон, а значит, и затраты на отопление, приблизительно вдвое.

 

А если по устойчивости пройдет стена из д500 200 мм, тогда заменяем 100 мм г/б на 100 ППС, и можно получить теплосопротивление 9,6 при толщине стены 60 см. Те 200 мм г/б д 500 + 300 мм ППС 15 + 100 мм г/б д 500. Перевязка тычковыми рядами. И, наверное, можно ещё и свесить на 100 мм, если первый ряд или два положить из чистого газобетона тычком (чтобы увеличить площадь помещений).

 

Расчёт по бытовым поступлениям и вентиляции https://www.forumhouse.ru/posts/18271220/: «

Пусть в доме живут 4 человека. Среднее потребляемая (и выделяемая) мощность эл. приборов - 500 Вт. 4 человека - еще 400 Вт. Всего 900 Вт.
На 4 человека требуется 120 м3/ч воздуха, при дельте нагрева в 40К это 1600 Вт. Рекуператором, режем вдвое, 800 Вт. Потребная мощность отопления:
793+800-900=693 Вт.
Для Вашего каркасника:
1810+800-900=1710 Вт.
Отношение 2,67. Но дело не в этом.

Прогоните два этих дома, через мою табличку, поставив в "бытовое тепло" 900 Вт, в потребный объем вентиляции 60 м3/ч (с уч. рекуператора с КПД 50%) и в стопицотый раз, возникнет тот же вопрос:
Почему, при соотношениях теплопотерь в 2,67 раз, отношение оплат за отопление - будет 9598/953=10,07 раз. Откуда опять взялись "лишние разы"? Ошибка в табличке? Ок. Тогда в чем именно? stran06», https://www.forumhouse.ru/posts/18264718/: « Можно обсудить вентиляцию. Человеку в час достаточно 300 литров воздуха (физиология). Нормы проветривания - исходят из титрирования на два порядка, этого достаточно, что бы привести углекислоту к фону, далее - бессмысленно. СО2 в выдохе - 3%, в воздухе - 0,03%, 30 м3/ч*чел - как раз приводят 3% к 0,03.
На деле, СО2 давно уже растет, реально в воздухе уже 0,04%, т. е. и 30 - много, но оставим, это не так важно»

И если вентиляция плюс отопление для утеплённого домика = теплопоступлениям бытовым в 900 вт, то в некоторые месяцы отопительного сезона топить не нужно.

 

Придумала, как ещё улучшить и по теплу и по цене изнутри наружу: керамзитобетонный (любой, подходящий по прочности и цене) блок 200 мм + 300 мм ППС 15 + 100 мм г/б д 400 (500). Первый ряд из г/б д 400 тычком, 600*300*200 - чтобы свесить на 1/3. Перевязка тычковыми рядами г/б 100 мм. Здесь хорошо, что можно перевязку делать тёплым г/б - нет мостов холода, и фасад при аккуратной кладке может быть и без отделки, по теплу лучше, т к заменяем непрочный г/б 300 мм прочным блоком 200 мм, внутрь можно самый дешёвый ППС 15. По теплосопротивлению получается для Харькова 9,05, и лучше по прочности и цене.

 

...А мужики в этом славном городе Харькове еще остались?

 

Владимир, Вы повторяетесь. Я уже отвечала на этот вопрос - мужики денежку зарабатывают, а я берегу их силы, выискивая оптимальные решения.

 

...Извиняйте... Тогда я был моложе... после 18.09. стал старше...
Память подводит.

 

А что с вашим ППС через пять - десять лет будет? Не начнется разлагаться и фонить? От всех современных утеплителей одно спасение - создание избыточного по отношению к уличному давлению в доме, например за счет приточной венлиляции.

 

Загонять влагу в стену тоже некомильфо - мокрый утеплитель - никакой утеплитель.
Валяется на участке кусок жидкого пенопласта года три - сыпется, если в руки взять, а так ничего, держится.
Понятно, что совсем безопасных утеплителей нет. Я выбираю наименьшее зло. Фонить будет в большей степени на улицу. И в стене он защищён - не могу представить - куда он денется. Через 10 лет посмотрим в тепловизор, задуем ппу открытоячеистым проблемные места.

По токсичности пенопласта. Здесь важно ПДК. Т к сам стирол присутствует и в продуктах (в корице, например). Порог ощущения запаха - 0,07 мг/м3. А ПДК по воздуху среднесуточная 0,002/ м3. Т е если есть запах - значит, надо принимать меры. Тогда можно будет озаботиться пароизоляцией, или применить материалы, ограничивающие поступление стирола в помещение. И это Вы будете уже знать на период ремонта. Если нет запаха, то можно надеяться, что стирола мало в помещении. Впрочем, спасибо, что обратили внимание - надо поискать, чем можно ППС заменить. Хм, может, купить одноразовую установку для задувки ППУ низкой плотности, паропроницаемого?
Из Вики:

«Стирол — яд общетоксического действия, он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет очень неприятный запах (порог ощущения запаха — 0,07 мг/м³).

При хронической интоксикации у рабочих бывают поражены центральная и периферическая нервные системы, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции. Стирол проникает в организм в основном ингаляционным путём. При попадании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение. Содержание метаболитов бензола в моче — миндальной, фенилглиоксиновой, гинуриновой и бензойной кислот — используют в качестве экспозиционного теста.

Средняя летальная концентрация в воздухе составляет около 500—5000 мг/м³ (для крыс). Стирол относится к третьему классу опасности (ГОСТ 10003-90).

Предельно допустимые концентрации (ПДК) стирола[3][4][5]:

• ПДКр.з. = 30 мг/м³
• ПДКр.с. = 10 мг/м³
• ПДКм.р. = 0,04 мг/м³
• ПДКс.с. = 0,002 мг/м³
• ПДКв. = 0,02 мг/л».

 

Да, ещё в таком конструктиве стены важно сделать ветроизоляцию - внутрь полученного короба между стенками г/б ставим листы двп, впритык к наружной стенке, самой низкой плотности, на дно тоже, чтобы через тычковые ряды убрать конвекцию, стыки двп пропенивать, сами стыки тычковых рядов тоже пропениваем. Можно и к ряду от помещения тоже лист кинуть - для ограничения миграции стирола в помещение. . Надо почитать о свойствах стирола...

 

Сходила посмотрела цены ППС 15 - 700 гр, уже на 100 гр подорожал. Засыпной - в два раза меньше стоит. Оптимизируем дальше. Можно оставить 2 листа ППС по 50 мм - один к наружней стене впритык, второй посередине, или впритык к внутренней. Между засыпать шарики. Если сядет засыпка - воздушная полость маленькая между листами ППС, тоже будет утеплителем. Можно подпенивать горизонтально засыпку, формируя слои, чтобы при оседании крошки формировались миниполости, в которых воздух ещё будет теплоизолятором. А пена прилипнет к листам и не даст осесть крошке по всей высоте.

 

Вот ещё по стиролу ...https://www.forumhouse.ru/posts/6070365/. надо сильнее подумать, чем его заменить...

 

Или заменить ватой - 20 й плотности может хватить, а чтобы не оседала- припенивать к г/б на точки.

 

А если заморочиться установкой ППУ открытоячеистого для заливки, то можно вообще убрать тычковые ряды. Оставить только из г/б первые два ряда тычковых для вывешивания стены на 1/3, далее основную - из чего угодно каменного, подходящего по прочности и устойчивости, а внешнюю сотку г/б оставить - т к он лёгкий, не нужно для него фундамент. И он утепляет... Или и наружную из чего угодно нетяжелого, которое можно опереть на полку из г/б ... Надо почитать про ППУ...

 

Исходя из информации https://www.forumhouse.ru/posts/22416590/, пересматриваю концепцию домика. . Но, и здесь у меня есть своё ИМХО. У @stran06 по ссылке расчёт ведётся для нетеплоемкого дома.

А для меня теплоемкость нужна. Утеплив максимально дом и оставив теплоемкость, я могу аккумулировать солнечное тепло в конструкции дома, которого у автора нет, т к зимой почти нет солнца. У нас солнца почти нет в декабре и январе, в остальные месяцы его много. В тёплом, по значениям автора, доме, если теплопоступления от людей 900 вт и солнца через окна и простейшие СК будут равны затратам на вентиляцию и компенсацию теплопотерь - то отапливать не надо. А это 5 из 7 месяцев у нас. И можно ставить самый маленький ТН воздух-вода (сейчас мин - 5 кВт) для тёплого пола и гвс, поместив его внешний блок в холодный треугольник крыши для повышения СОР. И не нужен большой ТА, понадобится только небольшой бак косвенного нагрева. И, поскольку днём теплее, эффективность теплового насоса повышается днём. Поэтому за день нагреваем дом, на ночь отключаем. В хорошо утеплённом доме за ночь температура упадёт на 1 гр, это не страшно.

Вот и появилось ограничение по утеплению - чтобы затраты на вентиляцию и отопление в самый холодный месяц не превышала 5 кВт .