Вариант коробчатой плиты - плита кольчатая

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@nurzigan, спасибо Вам! Сходила почитала про стиролы. Не нашла данных про его миграцию через материалы - поэтому его из своих утеплителей исключаю. Почитала ещё раз про пеноизол, ссылку выше давала https://www.forumhouse.ru/posts/15104013/. Крошка стабильна в свойствах, в отличие от заливочного, минимум фенолов, нет других ядов (боратов, стирола), безопасна при утилизации, и ТЕПЛАЯ! С ней получается теплосопротивление 11,21 ! Нашла у нас крошку пеноизола - раньше не находила предложения, поэтому и не рассматривала. При этом она оказалась по цене засыпного пенопласта. Т е по цене самая оптимальная вообще из всех утеплителей!

Поскольку у меня разбивка стены тычковыми рядами - конвекции минимум, даже если она и усядется. И усадка будет небольшая, т к высота столба засыпки небольшая - тычковые ряды по рядам армирования. А это высота трёх -четырёх блоков. При этом тёплый газобетон создаст теплоизолирующую воздушную камеру, а не мост холода. Поэтому для себя в стене рассматриваю внешний ряд только из газобетона.

Нашла ещё пенобетон - мне нужно поднимать пол по грунту на 90 см - ищу варианты. Думала, подсыпка песком и ППС. Теперь есть вариант - пошла считать.

 

На абсолютную правоту ни разу не претендую, но когда выбирал утеплитель от " стирольных" вещнств отказался по совету строителей, помимо вредности молекулы стирола настолько малы, что легко проникают сквозь бетон. Я ничего бюджетней и экологичней засыпного керамзита в то время не нашел. Сейчас бы применил пеностекольную крошку (появилось много предложений и она не так дорога).
Недавно лазил на чердак в дом в Липецкой области. Там каменные стены, а в середине утеплитель - солома, хвоя и прочий мусор. Дому далеко за сто лет. Можно рассмотреть из бюджетного утеплителя: опилкобетон, и т. п. или пропитать известью органику, хоть солому и просыпать середину стены.

 

Поскольку у меня разбивка стены тычковыми рядами - конвекции минимум, даже если она и усядется. И усадка будет небольшая, т к высота столба засыпки небольшая - тычковые ряды по рядам армирования. А это высота трёх -четырёх блоков. При этом тёплый газобетон создаст теплоизолирующую воздушную камеру, а не мост холода. Поэтому для себя в стене рассматриваю внешний ряд только из газобетона.

Нашла ещё пенобетон - мне нужно поднимать пол по грунту на 90 см - ищу варианты. Думала, подсыпка песком и ППС. Теперь есть вариант - пошла считать.[/QUOTE]
У меня дом в три этажа. Две стены - натужная и внутренняя. Сами стены армированы, а соединены между собой только базальтопластиковой арматурой (я брал БПА из Чебоксар). Ничего все крепенько. И без мостиков холода.
Третий этаж делал из пеноблоков. Надо было соединять специальным клеем, а не на цементном растворе (наблюдал на них мостики холода). Ну и проблема с наружной отделкой пеноблока, ее еще не сделал, но правильно нужно ставить вент фасад.
По засыпке в грунте советую рассмотреть пустые бутылки, я их применяю везде где только возможно.

 

@nurzigan, да, на клей обязательно. А утеплили чем между стен? У меня тычковые ряды будут препятствовать вертикальной конвекции, особенно, если утеплитель пеноизол все же даст усадку.

 

Засыпал керамзит между стен, с чердака до первого этажа. Пыли, конечно много было. У керамзита один минус - он гигроскописен, стены не должны промокать.
Тычковые ряды будут хорошими мостиками холода, я бы не советовал.
А почему пеностекольную крошку (шебень) не хотите рассмотреть в качестве засыпки между стен?

 

Тычковые ряды из газобетона, так что никаких мостиков, там теплосопротивление в этих рядах будет около 6 (60 см д 400), слегка ниже 11, но тоже хорошо. Пеностекла у нас нет. А керамзита для 10 - 11 по теплосопротивлению надо метры...

 

Поскольку в качестве утепления рассматриваю пеноизол, оказалось, что с ним можно обойтись без второй стены, а только стеной в 300 мм из г/б д 400 или д 300 с тычковыми рядами под размер плитной зашивки, например, двп как ветроизоляцию. Сверху или просто доской дюймовкой, или брусом, которые крепим на тычковые ряды прямо на газобетон дюбелями, как у @Alil_Kurbanov, https://www.forumhouse.ru/posts/22463390/: « Решили крепить обрешетку к газоблоку на вот такие вот дюбеля, китайские аналоги Fisher GB10, которые раз в 20 дешевле оригинала.
Прикрутили одну доску к газоблоку с таким дюбелем, оторвать не смогли.» У него г/б д 350. Правда, у нас нет д350, есть д 400 или д300. Надо думать. Это будет теплее, утеплитель можно будет менять, если понадобится, экономичнее, т к пеноизол в два раза меньше по цене. И уже готовый фасад.

 

Д350 у меня был прочностью В2,5, Д300 же обычно с прочностью В1,5-В2,0.

Смотрю на ваш пирог стены, уж очень много геморроя будет от ее возведение), Надо сразу определить моменты с оконными проемами, дверными проемами, примыкание к кровле и т. п.
Да и зачем вам R>10? В доме ведь будут окна, двери. Окна в лучшем случае R1, а окна R0.7 уже намного дешевле.

Если так важен газоблок, а не каркасный дом, то можно просто блоки Д300 использовать и класть поперек, при толщине стены в 625мм ее прочности хватит и 3 этажа построить. Получите сразу R>7

 

У нас толщина 600, и это в два раза дороже. А по прочности пройдёт и 30 см стены при прочности блока В2. Выше в теме есть расчёт @stran06 https://www.forumhouse.ru/posts/18277399/, https://www.forumhouse.ru/posts/18279643/ по эффективности повышения теплосопротивления, расчёт по бытовым теплопоступлениям и вентиляции https://www.forumhouse.ru/posts/18274783, поэтому сейчас заморочилась повышением теплосопротивления. Поскольку есть время до стройки, сейчас рассматриваю разные варианты. Если сделать тычковые ряды внизу и вверху, над окнами (окна на всю высоту этажа, около метра шириной, привяжусь к размеру поликарбоната, т к хочу их по дизайну увязать с простейшими воздушными СК), вдоль окон, вроде не должно быть проблем. При этом можно г/б тычковый ряд внизу свесить на 30 см, т к нагрузка от плит перекрытия будет ровно по стене 30 см.
А так да, окна надо теплые, возможно двойные и т д. Иду к теплопотерям в 5-7 кВт, чтобы применить самый маленький ТН воздух - вода.

 

Здесь хорошая подборка по сметам: https://www.forumhouse.ru/posts/6577680/. Можно будет смотреть для ориентира по количеству материалов.

 

Газобетон гигроскопичен, наружная "химия" скорее всего влагу наружу не выпустит. Так что блок будет вбирать влагу изнутри помещения, отсыревать, а там и до плесени недалеко. Про ухудшение при этом теплоизоляционных свойств я и не говорю.

 

Это если непаропроницаемый материал. Пеноизол в этом смысле паропроницаем более, чем газобетон, в смарткалке это видно, нет внагонакопления. Вообще - суперматериал по экологичности во время эксплуатации и после https://www.forumhouse.ru/posts/15425074/: « Раза три уже выкладывал. Смола 0,25% массово. На куб - 10 кило смолы. На полимеризацию 90%. 0,025% растворено примерно в 30 литрах воды (в капиллярах). Испаряется в процессе сушки.
В кубе - 10000*0,025/100=2,5 грамм. Для моего дома, где 110 м3 (втрое больше обычных) - 275 гр.
Выделится (высохнет) примерно за пару месяцев. Останется - фиг знает, десяток грамм на дом.
Легче воздуха, 1,08 против 1,2 при НУ, т. е. уходит вверх.
Пеноизол при утилизации, можно спокойно вносить в поля, будет долгоиграющее азотное удобрение. Или в гидропонику. Не переживайте, с этим проблем нет.«.

Только надо хороших исполнителей найти.

 

Только надо хороших исполнителей найти.[/QUOTE]
В наше время с этим сложно. По опыту: надо самому стать прорабом, бригадиром и т. д. Нанимать только рабочие руки, причем пунктуально исполнительные. Я на претий день бригаду выгнал. Оставил двоих которые честно сказали, что ничего не умеют (были подсобники), но вкалывали как волы и четко по моей инструкции. Часто и сам в свободное время занимался физическими упражнениями на свежем воздухе. Зато экономия средств получилась приличная.

 

Конечно, данная информация нескоро пригодится, но в теме ее легче будет найти: принципиальные схемы отопления - https://www.meibes.ua/galereya/princzipialnyie-sxemyi.html.

«Вариант №3.8. Воздушный тепловой насос (основной), газовый конденсационный котел (пиковый).

В данной схеме предполагается, что тепловой насос «воздух-вода» является основным источником тепла, который обеспечивает теплом систему отопления (СО) и приготовления горячей воды (ГВС) в то время отопительного сезона, пока температура наружного воздуха держится выше отметки Тнар. возд=-40 гр. С. н

В периоды, когда приходит более холодная погода, система отопления переключается на газовый котел, как более высокотемпературный источник тепла.

При теплоснабжении от теплового насоса (ТН), вначале разогревается верхняя часть бака SKSE-2 1301/200 (9), которая обеспечивает приготовление ГВС. После этого 3-х ходовой (16) с приводом (15) переключают тепловой насос на работу на нижнюю часть буфера, где тепловой насос держит ту температуру, которая требуется дому для теплоснабжения при текущей погоде.

Такая схема работы позволяет хранить «неразбираемый» запас тепла для ГВС и накапливать его за счет маломощного источника тепла за длительное время.

Поскольку тепловой насос «воздух-вода» расположен на улице, то для транспортировки тепла в бак (9) необходимо использовать незамерзающую жидкость - антифриз (24). Для теплопередачи тепла от антифриза к водяной системе отопления можно использовать встроенные в бак (9) змеевики соответствующей площади, либо отдельный теплообменный модуль.

Санитарная горячая вода греется во внутреннем баке ГВС по принципу «водяной рубашки». Если протяженность трубопроводов ГВ больше 12 м. п. в длину, необходимо предусмотреть рециркуляцию ГВ (10). Это позволит уменьшить время ожидания горячей воды (ГВ) из крана в периоды вероятного пользования ГВ.

Отбор тепла на нужды системы отопления осуществляется с нижней части бака (9) смесительными насосными группами D-MK 25 (1), одна из которых снабжает теплом систему радиаторного отопления, а вторая - систему «теплый пол». Такая комплектация позволяет замкнуть кольцо циркуляции каждого из контуров на смесителе, а из бака (9) брать «тепло» и выкладывать «холод» не перемешивая при этом слои теплоносителя в нем. Этот метод оставляет мало низкопотенциального тепла в баке, и более эффективно использует накопленное тепло.

Комплект врезки 3-х ходового смесителя (7) позволяет переключать отбор тепла потребителями между баком (9) и гидрострелкой (8). Управляет переключением регулятор SolMax (20).

Температурный режим в системе РО контролируется регулятором HZR-P (17) и корректируется при помощи комнатного датчика температуры DFW (18). Температурный режим в системе ТП контролируется регулятором HZR-E (19), который подключен как расширение к регулятору (17).

Эти контроллеры снимают показания наружной температуры, и высчитывают такую температуру подающей линии для каждого из контуров, чтобы «уравнять» способность системы отопления отдавать тепло с текущими теплопотерями дома. Таким образом, накопленное тепло расходуется очень экономно, тепловой насос работает только по мере необходимости.

Регулятор HZR-P имеет 2 датчика температуры на баке (9) в зоне накопления тепла на нужды отопления. Один датчик располагается вверху зоны, другой внизу. Это позволяет тепловому насосу ТН максимально эффективно загружать теплом эту зону.

Если температура за бортом упала ниже отметки Тнар. возд=-40 гр. С, то регулятор Sol Max (20) включает котел, переключает потребителей на забор тепла с гидрострелки (8), отключает тепловой насос от управления регулятором HZR-P (17) при помощи реле (26). После окончания больших холодов, данная установка снова переключается на теплогенерацию от теплового насоса «воздух-вода».

Только надо ее трансформировать на эксплуатацию без газового котла. При пике - включение конвекторов, и прямой нагрев гвс в бойлере.

 

Нашла данные по утеплению и теплопотерям разных ТА https://www.forumhouse.ru/posts/1203203/:
« ↑
HomeMaster
Существует ли в Вашей системе бак-аккумулятор?
Если да, то какое падение температуры воды происходит в нем за ночь?
Хотя бы приблизительно.

Могу сообщить данные уже по нескольким работающим теплоаккумуляторам, которые я обследовал.
1. 5м3 бак стоящий на улице. За бортом -25. Внутри (сверху 60 градусов). Утепление 100 мм пенополиуретан. (Самодельный. Сделано не очень качественно, проверяли тепловизором, есть дырки). Прямоугольная форма. Теряет 1,5-2 градуса за сутки по всей высоте, измеряли в 3-ех точках.

2. 2,7м3 стоящий в подвале (+15 градусов). 50 мм пенополиуретан. Внутри 70 градусов (сверху). Внизу 40 градусов. За сутки понижения температуры не выявленно.

HomeMaster»