Вопросы печнику - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я бы не рекомендовал делать колпак за топкой. Печка получается узкая и длинная. Топка (она же теплоаккумулятор) оторван от колпака. Не греется никак после того, как остынет. Топка горячая еще, а колпак остыл через 8 часов.
Каналы за топкой - первый всегда страшно перегревается... Остальные остывают так же как и колпак без подпитки ИК излучением от теплоаккумулятора. Остывает через 8 часов.
А вот если опускной канал (ы) сделать рядом с топкой по кругу - то внешние стенки печки будут получать подпитку ИК излучением от шамотного ядра еще долгое время. Именно так делаются печки, которые не остывают сутки.
И ничего криминального в этом нет. Русская печка имеет топку и стенки не связанные с ней, но расположенные рядом. Прогреваются стенки немного замедленно. Для ускорения прогрева дома сделаны печурки - у них минимальное расстояние от топки русской наружу. Они горячие уже через час после протопки! Единственный недостаток - большие размеры печки... И лучше ПМЖ... Да и кирпичей положить нужно много.
Поэтому нужно делать печку с опускными рядом с топкой, которые позволят прогревать стенки печки от теплоаккумулятора топки (стенки топки, ХК или дожоговая камера) в течение продолжительного времени. В идеале - если теплопотери печки соответствуют теплопотерям дома - то протопка одной закладкой в течение часа с небольшим позволит согревать дом сутки, а печка все это время будет теплой.
Нужны картинки проверенных вариантов на практике - готов дать.

 

@BobSol, категорично конечно, но для ПМЖ справедливо. Однако есть и другие запросы, и конструкции печей разные, шведка например...нижний Г- образный колпак сразу за топливником, и получается достаточно равномерный и долгий прогрев массива печи.

 

Абсолютно неверное утверждение.
Указывает на зацикленность в определенной схеме дымоходов и полное не знание основ печестроения

Попробуйте перегрейте.

 

@klimkih68, о какой книге речь?

 

Евгений, это Кржишталович. Также можно похожее увидеть у Свиязева

 

@Куликов_Андрей, спасибо.

 

Так я же не против. Если кому-то шведка нужна, которая всего-то 3,5кВт дает на отопление.
Да, у нее щиток Г-образный. Но у нее и теплоаккумулятор только в топке! Маловат он. Да еще плита высасывает тепло достаточно быстро из топки... Но для небольших домиков - одна из простейших конструкций. Правда нужно защищать от выхода из топки стенки колпака или 1го канала.

 

А щиток это не теплоаккумулятор?

 

@Александр1970, не надо завидовать

 

так все кирпичи стенок печки по сути теплоаккумулятор. Правда они запасают тепло с невысокой температурой.
Настоящий теплоаккумулятор - это шамот, который нагревается до более высоких температур, тепло от которого и нужно отдать внешним стенкам.

 

Володя, ну что вы такое пишите? Сами понимаете?
Если вы не знаете, как нагреть стенки внешнего контура, но утверждаете, что можете нагреть внутренний контур, это как? Потому что внутренний контур клиенту ладошкой не потрогать?

 

Запасать тепло нужно во внешнем контуре. Передать тепло через воздушную стенку излучением не получится, мала разница температур на этапе остывания. Конвекцией можно. но скорее тепло из внутреннего контура улетит в противоугарную щель заслонки, которую вы обязаны сделать.

 

В прямоточке - да, уйдёт. Колпаковые этим не страдают. Про обязаны...много чего обязаны, правила писали люди ответственные, и чтобы не отвечать - записали от греха и этот пунктик, и распушку на трубе полтонны весом... А людям достаточно подержать приоткрытой задвижку после протопки, да вытяжку в трубу открыть ещё на полчасика, чтоб не думалось...и тепло "всё в дом".

 

Вот и получается, что люди, считающие себя печниками не понимают как нагреваются кирпичи внутри печки и как происходит конвекция тепла. Но продолжают советовать другим как сделать неправильную печку.
Я для себя уже лет 10 как понял:
1. топка отопительной печки должна делаться из шамота, т. к. температура в ней очень велика 800-900 градусов (но не в прямоточной! - у нее топка не Степанова-Браббе).
2. выходящие из топки дымовые газы (ДГ) имеют слишком большую температуру. Даже в ОВИК20 на выходе в колпак люди намерили 800 градусов. Защита лещадкой из шамота внешней стенки из красного кирпича напротив хайла обязательна. Нет современного кирпича, который может выдержать такие температуры. Все заявляют 300 градусов долгосрочно, 600 непродолжительное время.
2а. поэтому делать сейчас госстроевские печки (как тут советуют многие) я бы не стал. И советовать тоже их не буду. Кирпич современный не позволяет их строить. Недолговременные они получатся. Рассчитаны были на частые ремонты, как понимаю.
3. нужно снизить температуру выходящих из хайла ДГ. Но нужно и сохранить тепло в теплоаккумуляторе. Как раз стоящая на топке хлебная камера ХК или аналогичная камера без дверки, которую называют дожоговой и нужны печке.
Шамот этих камер накапливает тепло и снижает температуру ДГ до приемлимых 400-450 градусов. А дым с такой температурой вполне можно направлять в конвективную систему.
4. наружные стенки печки (с топкой Степанова-Браббе) очень хорошо прогреваются горячими ДГ, которые с невысокой скоростью (из-за ширины опускного канала) тягой уводятся в подьемный канал через подвертку. Пока есть горение в топке температура ДГ при движении по конвективной системе передается кирпичам наружной кладки и ТА.
В это время шамот топки нагревается ИК излучением от огня.
5. протопка закончена - задвижка на трубе закрыта, движения газов внутри печки практически нет.
Кирпичи наружной кладки постепенно передают тепло от внутренних краев ко внешним (стараются выровнять температуру по обьему). Внешние стенки печки нагреваются и ИК излучение начинает греть предметы, находящиеся рядом с печкой.
5а. тепло от нагретых предметов вокруг печки поднимается к потолку и он нагревается. ИК излучение от потолка греет комнату сверху.
5б. Двери не нужно делать высокие - в потолок. Проем на лестницу на 2ой этаж - нужно прикрыть пологом по потолку. Нужно сохранить тепло под потолком.
5в. Тепло, запасенное шамотным ядром с высокой температурой должно иметь возможность прогревать наружные стенки печки изнутри напрямую. Если топка и камеры отгорожены внутренними стенками из красного кирпича, то теплу гораздо сложнее дойти до внешних стенок. Сначала нужно пройти через внутреннюю стенку из красного кирпича, а потом в ослабленном виде догревать внешние стенки... Но многие считают, что на это не нужно обращать внимание. Я не соглашусь - нужно. К следующей протопке печка приходить с меньшей температурой внутри. А я бы и хотел, чтобы колебание температуры внутри печки между протопками были большими, а вот на наружных стенках печки за это время - как можно меньше!
Вот так я думаю и работает печка. Именно так я стараюсь их строить. Все, кто пользуется печками, построенными по этой системе довольны. Ни одному не потребовалась буржуйка для быстрой протопки дома, когда выводят дома с минуса. Хотя делал проекты с возможностью подключения трубы от нее во второй колпак. Советовал не торопиться с покупкой железяки - и люди подтверждали - не нужна она.
Когда есть стройная (выстроенная) система движения ДГ и перераспределения тепла в печке, то и печки получаются надежными и теплыми.