Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4

да и у меня с душевой, дверь открывать не хотелось бы, в КО тоже влажность высокая становится, окна запотевают. Не только в окно все вылетает.

 

У меня тоже совмещёнка.Ничего"противозаконного" не наблюдаю.
Замечу только, что в предбаннике над дверью люк 600х600.
Во время бани открытый.

 

Виктор - всегда к своим Скоропарочным постам добавляй - Дачник тоКа Летний (теплый и без точки росы)

Элементы вентиляции есть в КО? Температура в КО какая поддерживается, ее объём?
Размер форточки в ПО, в чистоте?

 

Зачем? Я вообще могу помолчать. Кое-кто этого очень желает.
Ради Бога...

 

Под керамогранитом толстая плита на полу?

 

Не пол ли холодный все дело портит. Что то уж больно на мою историю похоже. У меня тогда влажность тоже большая была.

 

Пройти точку росы, это значит, что стены нагреются и на них не будет конденсироваться пар, они станут сухие и горячие, выше 45 градусов

 

Подключай теплый пол, нагревай до 70-80 градусов (ради эксперимента), чтобы все прогрелось. Потом проветривай капитально, хорошо, если можно залпово. Морозный воздух должен высушить атмосферу в бане.
Диаметр вытяжки какой, что то я запамятовал, если сообщалось. Как будто вытяжка не справляется.

 

Я уже в таком возрасте, что обычно не учусь, а учу.

 

65/65 просто забудь и выкинь прибор. Обычные гигрометры саунные в таких режимах не справляются. И тем более если они деревянные или установлены вблизи дерева. Скоропарка, при установленной (работающей) вентиляции, может высушить парную, но поднять влажность после 60 грС до 65 может только при закрытой парилке.

 

Забудь про пол холодный, любой холодный предмет конденсирует влагу и тем самым сушит воздух, а никак не создаёт сырость. Вернее сырость он создаёт именно на своей поверхности, поэтому и гниют нижние венцы сруба.

 

@Melomanchik, @Melomanchik,

Примем за данность, что приборы не врут . Конструктив стен подводит. ИМХО. Берем инструкцию: "..Применяемые материалы должны соответствовать по теплотехническим характеристикам брусу толщиной 100 мм из дерева влажностью не более 15%..." Я не теплотехник, тут много спецов, поправят , но даже берем простой калькулятор из инета: теплопотери дерева 100 мм - 1.06 Вт/м2/K, газобетона 300 мм - 2,5 Вт/м2/K. Получается, что Вы недогреваете стены и влага конденсируется на них и в НИХ (это важно). НО скоропарка выдает МНОГО пара и падение влажности воздуха от этой конденсации незначительное будет. Идем дальше, Вы начинаете интенсивно проветривать, либо сбивать кипение подливом воды, в целях снижение влажности, у Вас начинает испаряться сконденсированная ранее влага и влажность, опять, падать будет незначительно. И это при том, что температура тоже будет снижаться, а относительная влажность возрастать. Может криво написал, спецы сейчас разбомбят, и до истины докапаемся? Но, ИМХО, топить прийдется дольше и поднимать температуру выше, до высыхания внутренней отделки...

 

Пы. сы. Можно и вообще недогреть до высыхания в зимний период. Если подводимое тепло окажется меньше передаваемого наружу. Тут уже вопрос к мощности печи применимо к конкретной парной и не только в кубах дело. В старой баньке накат на потолке лежал на уголках из металла. Так вот, некоторые уголки весь период бани были мокрые, так и не переходили точку росы...

 

Окна в парной и душевой стандартные из магазина 60*60, в чистоте естественно поменьше, точно не измерял. В душевой тоже есть вытяжка, такого же размера, как в парной, но только сверху. В КО специальной вентиляции нет, есть только 2 окна, которые можно открыть, ну и приток рядом с печкой. Размер КО 3,*5*5м, температура - градусов 20 в ней.

 

теплопотери 30см газобетона по смарткалку - в 3 (ТРИ) раза НИЖЕ, чем у 100мм дерева В Газобетоне влага не сконденсируется вообще, потому что ее перекроет пароизоляция, вся она может конденсироваться во внутренней отделке и в полоках, это я могу понять. Это понятно, потому что за вечер парения печь почти весь свой бак испаряет, ведь куда то эти 40-50-60 литров воды должны испариться.