Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка. Опыт эксплуатации - 4

Ребята, ну какие эксперименты с джутом? Для чего? Условия то разные. Межвенцовый джут не проветривается и там мостик холода может быть. У меня с плохой конопаткой джут не сох пока я его жидким стеклом не обработал, а на полке высох бы без проблем.
@Evgenyy21, а без плескания воды в каменку никак? Грубейшее нарушение РЭ. Хотя бы конфузор какой ставить, если шибер не уберется по высоте.

 

@Evgenyy21, Молодца ! Видно, что доволен и рад.
По поводу накипи - Ты добивался хорошей циркуляции между печью и доп. Баком - теперь пожинай Плоды этой модернизации. Т. к. в баке печи вода кипит почти всегда, то и накипь всегда в движении. Если сливать (на нужды) кипяток из печи, то спасает только Фильтр- войлочная Руковица.
По поводу Шибера - у Тебя (если я ничего не путаю) после Каменки, Конвектор стоит. И в Нашем (у меня также) случае получается, что шибер придётся ставить выше конвектора- т. е. на чердаке, что не комильФо. У меня " ужата" дымовая труба до 95 диаметра. По бешеной тяге проблем нет.
По поводу показаний " приборов" - у меня такие уже полтора года эксплуатации - автоматом. Прибор не электронный, откалиброванный. Ещё один плюс работающей печи (для меня. Без использования Каменки) и выдаваемых кондиций - это " положительноприятная зависимость" температуры и влажности, которые всегда работают в паре, без сильных перепадов и неприятных ощущений.
И в Новый Год, в Дорый Путь и С Лёгким Паром! .

 

Вот именно, капилляры это гигроскопичность, Отсутствие гигроскопичности это на порядок быстрее высыхание

 

Это если сверху брызнуть. А если пар внутрь проникает и там в конденсат превращается, сохнуть очень долго будет. Может и не высохнуть совсем. У органических утеплителей высохший поверхностный слой впитывает влагу от внутреннего и сохнет. У минеральных и синтетических утеплителей такого нет. Приходится полностью разбирать перекрытие или стены, если утеплитель намок...

 

Плескание воды было в топку на угли и горящие дрова. До металла наверное только кипяток дошел, тем более под СП2012 охлаждается потоком воздуха в зольнике.
У меня стоит оголовок -дефлектор для гашения искр (последовал примеру Романа Ефимова), т. к. жилой дом рядом - 5м. И у соседа баня сруб с конопаткой через 10 м.

Конфузор под дефлектор попробую поставить весной. Баня стоит на месте, где при любом ветре на скатах крыши создается подпор и тяга в дымоходе бешеная.

Шибер поворотный лучше - весь нагрев будет до него, в дымоходе сверху от него температура будет пониже. Шибер - задвижка имеет недостаток - поток дымовых газов пойдет с одной стороны дымохода и там будет перегреваться.

Шибер поставить не могу, т. к. отводил дымоход от стены 2 отводами по 45* для ППУ и уже использовал высоту до потолка полностью, и Лейденфрост укоротил. Просто надо топить умеренно, чуть подольше, только самому! На чердак раза 4 бегал, проверял сэндвич. Все нормально, доски обрешетки в 20см от сэндвича даже не нагрелись. Нагрелась металлочерепица при непосредственом контакте и слегка попахивала.

 

@Evgenyy21, есть еще вариант. У меня на всех новых печах, особенно на буржуйке, первый метр-полтора был красный. Лучило не дуром, приходилось сдерживать горение. Спустя год, как я ни старался на буржуйке, труба не краснеет. Скорей всего засажилась, но и сажа не горит в трубе. Может и у тебя пообожгется и перестанет краснеть?

 

Тоже не хватило высоты. Увеличил высоту локально за счет чердака, вынес на чердак разделку. В результате получил
50 см высоты и вынес опасную зону из перекрытия.
Чтобы меньше бегать на чердак поставил выносной датчик температуры, теперь осмотр только вначале и в конце.

 

Если это в Новосибирске, можете подсказать адрес или телефончик? Можно в личку, а то не могу найти ни одной коммерческой паровой бани в Нске.

 

@kds77, скинул в личку. Название парной не помню, там они по типу использованной древесины в отделке различаются, но настроить под банные режимы можно любую. Облил, дал выстояться с закрытой дверью, проветрил.

 

Продолжаю излагать свои мысли.

Баня стоит в 3м к югу от дома (высота дома до конька 8,5 м, направление конька - юг-север). Зимой преимущественное направление ветра - северный или южный (вместе - 80%). Зимой на крыше дома и вокруг дома в радиусе 3 метров снега нет - сдувается прочь. Т. е. баня (с коньком направлением восток-запад) расположена в зоне аэродинамической аномалии (тени, вихрей), где ветер может дуть и снизу вверх и сверху вниз, и горизонтально по дуге. Т. е. дефлектор в таких условиях просто необходим для стабилизации тяги и гашения искр.
НО Дефлектор увеличивает тягу на 15-20%. Может в этом причина бешеной тяги? А с другой стороны - пожаробезопасно.

Пол в МО выложен керамогранитом с уклоном к сливу в центре, уклон - 1см на 1,1м. Пока пол холодный - уклон для слива маловат. Сила поверхностного натяжения держит холодную воду на поверхности пола, не давая стечь (как капли на кузове авто поздней осенью). Надо или полы делать с подогревом, или прогревать их ИК лампой. Полы прогреваются позже всех.

Холодная КО зимой - не цимус. В баню тащить электропроводку надо 3*2,5мм, тогда хватит на всё. У меня же - 3*1,5мм. В помощь для просушки бани в КО надо вешать на постоянку ИК лампу 500Вт, или временно ставить масляный обогреватель 1,5кВт. Или ждать результатов по работе скоронаддува в более продолжительном режиме с доп. баком.

Понял любителей совмещенок - сидишь, лежишь, моешься или просто пьешь на одном месте, никуда ходить туда сюда не надо. Для лентяев, в общем. Никакой смены обстановки, только иногда на Лейден плеснуть встанешь. У меня ПО и МО раздельно.

Про просушку бани. Резиновым шпателем согнал воду в сливы (тряпкой со шваброй наверное в три раза быстрее бы собрал и выжал в ведро). Под печью закрыл приточку плиткой, в холодном тамбуре перед мордой печи - открыл полностью. Все двери между комнатами - нараспашку. Воздух должен был пойти следующим путем: тамбур - КО -МО - ПО - вентиляция. Пар вышел до холодного тамбура и сконденсировался на люке на чердак. Двери нараспашку не надо было. Вывод - нужно соизмерять щели в приоткрытых дверях с сечением вытяжной вентиляции в ПО! Если верхнее вент. отверстие в ПО площадью 150 кв. см, то и двери должны быть приоткрыты на 1 см!

За окошки - не беспокоюсь. Они пластиковые, откосы и подоконники покрыты яхтным лаком в 2 слоя, все стыки и щели заделаны бесцветным герметиком. Когда потеют окна зимой - занавески не нужны.

 

Более того, желательно, что бы сечение на приток из всех мест в сумме было ещё и меньше, чем вытяжка, чтобы воздух успел покрутиться и максимально прогреться, тогда КПД так сказать отбора влаги будет максимальным.

 

@AlexanderGorbatov, Александр, а ну ка расскажи ка про заужение...

 

Сегодня проверил рулон джута после вчерашней бани. Он не просох. Он влажный. Всё вокруг просохло, а он нет.

 

А я вчера вечером кусочек Холофайбера, не выжимая, на радиатор уложил. Сегодня всё сухо