Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сказал "а", говори и "бэ"...
Почем? Можно в кронах. Чисто для сравнения.

 

Ну, коммерческие объявления тут запрещены
Вроде 50, но тож без НДС и по мелко опту.

 

В начале этого сезона (у меня 3 сезон) появились какие звуки, но потом понял, что крошки пелет попадают в колесо белки. Дую компрессором, и все путем. Еще в БлекСтаре там подарок от чешских инженеров - вентилятор берет воздух с утеплителя, который с удовольствием попадает в вентилятор. Закрыл жестянкой утеплитель .

 

А что за трубка стоит в вентиляторе? На своем не заметил.

 

Да, лишняя деталь - фотка от производителя.

 

Задешево приобрел недострой с участком земли. Буду достраивать. Одна стенка у моего дома с недостроем общая.



Появилась проблема. Или строить отдельную котельную, или увеличивать мощность существующей.
Строить новую со своим бойлером, подогревателем горячей воды и дымовой трубой - около 5500 евро.
Заменить котел с 10 кВ на 20 с заменой только корпуса горелки с 10 на 20 кВ - около 1500 евро.
Решил пока сделать второй вариант, но при монтаже системы отопления и ГВ подключиться к старой котельной и одновременно вывести концы в новую котельную, которая будет в пристройке.
В будущем построю новую котельную.
На данный момент недострой подключен к старой котельной и 10 кВ котел работает на оба дома.
Сейчас стоят морозы до 20-25 градусов ночью и поэтому опишу, как работает котел на 10 кВ при обеспечении теплом и горячей водой двух домов общей площадью пока 240 м2 при -20 градусах.
В недострое пока нет радиаторов в холле 1 этажа и в 2 комнатах на 2 этаже.

Во первых я программно разогнал горелку в 10 кВ до 13 кВ
Температуру котла выставил на 75 градусов.
Горячая вода параллельно догревается постоянно через термостат на подаче теплоносителя в бойлер. При большом водоразборе, когда температура падает до 45 градусов, автоматически включается приоритет горячего водоснабжения и отопление отключается.
Ограничение по обратке в котел выставлено программно на 50 градусов.
Система отопления со смесителем с погодной компенсацией. Теплых полов нет.
Температурный график системы отопления 75-65 градусов.
Так вот, при температуре наружного воздуха -20 и ниже котел самостоятельно увеличивает температуру подачи на 3 градуса. (по температурному графику надо 75 градусов, а котел поднимает температуру до 78 градусов.
При разогнанной до 13 кВ горелке котел стабильно держит температуру в 78 градусов, в то же время нагрузка на него не поднимается до 100%, а доходит только до 85-90%
Разность температур в котле 78-50 (ограничение) градусов. Это говорит о том, что тело котла в 10 кВ не может выдать больше тепла, хотя запас в горелке есть. Поэтому замена горелки на 20 кВ ничего не даст. Надо менять и сам котел на 20 кВ
Температура в системе отопления автоматически снижается, и при -20 и ниже составляет, вместо положенных по графику 75 градусов, только не ниже 55 градусов. В помещениях не особо чувствуется. Потому, что днем температура наружного воздуха поднимается до -5, -8 градусов.
Автоматически снижается расход через термостат на БГВ и температура в нем падает до 48-45 градусов. Тогда включается приоритет ГВ и вода догревается в течение получаса до 54 градусов.
Котел можете посмотреть по ссылке
https://apprealy2.stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=allllex
Может кому мой опыт пригодится.
И еще, если может у кого "завалялся" голый корпус от горелки 16-20 кВ то я бы купил по сходной цене.

 

Высокая разность температур подача/обратка говорит о недостаточном теплосъеме в контуре СО, а не о недостатке мощности котла.
Недостаток мощности котла - это высокие дымогазы и низкая температура подачи.

 

Это не описка?

 

Не то чтобы описка, скорее неточность. Надо было написать, что имеется недостаток циркуляции в СО.
Отсюда такая высокая разница. Но все равно, не котел в этом виноват. Котел пока недогружен. А вот будет подача 55, обратка 50, и дым за 200 - тогда можно будет говорить, что котел выдает все, что может.

 

Хорошо, сейчас увеличу циркуляцию в системе СО. На всю катушку. Посмотрим, что получится.

Добавлено:
На насосе увеличил число оборотов, но расход циркуляции изменился мало. Смотрел по расходомеру на обратке системы отопления. Очевидно установленные на радиаторах термоголовки не дают это сделать. Или надо по новой балансировать радиаторы. Они наверное сильно зажаты балансировочными вентилями. На ощупь они холоднее, чем должны быть. Да и подача не очень горячая. Наверное и то, и другое.

 

А сколько контуров в СО?
И есть ли гидрострелка?

 

Гидрострелки нет. Контур циркуляции один, идет на общий смеситель системы отопления. А после смесителя разделяется на старый дом и новый дом. Это временная схема. Надо строить и отапливать и старый дом, и недострой. По расходу теплоносителя отрегулировано так, что расход теплоносителя в котловом контуре, равен расходу теплоносителя в контуре СО после общего смесителя. Сейчас этот расход увеличил до максимума.
Может что посоветуете другое. Но не в этом отопительном сезоне. Как-нибудь дотяну и так.

 

Как минимум два контура плюс бойлер ГВС.
Схема, если на пальцах, такая:
Котловой контур - насос, фильтр, трехходовой термостатический клапан, гидрострелка.
Коллектор и:
Прямая насосная группа на БКН.
И две насосных группы со смесителями с сервоприводами на каждую часть дома.

 

Ну вот, видите, дело обстоит именно так, как я предположил. Циркуляция зажата, проток теплоносителя относительно мал. Отсюда и такая разница подача/обратка.
Но, с другой стороны, если при такой циркуляции тепла хватает, то можно и не париться особенно по этому поводу. А лишь помнить, что какой-то запас мощи у вашего котла еще есть.

 

Сейчас все более-менее нормально. А вот про дальнейшие планы не слова. Что будет во второй части? В ней будешь жить наравне с первой или на выходные кто-то будет приезжать?

Я бы сделал туда отдельный контур отопления (своя регулировка температуры, чтобы трехходовой можно было прикрыть, а не бегать по всему дому крутить термоголовки) и все.