Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот кто бы разъяснил закономерность с учетом того, что в воскресенье совсем не хотел реагировать...

 

Вот что нашел в инструкции к девайсу "устройство контроля пламени":

"
Установка устройства на котле не должна допускать перегрева фо-
торезистора выше температуры + 50 °С, т. к. при постоянном перегреве
фоторезистор теряет чувствительность и выходит из строя."

Может деградирует со временем?

В той штуковине фр1-3 ставится, он вроде длинноволновый, инфракрасное излучение ловит. А вот про наш что-то не понял, вроде пишут что у него пик в видимой части в отличие от селеновых? Что такое RAR range? Нам надо чтобы он реагировал на раскаленные поверхности или нет?

 

А если его стукнуть и подогреть, то восстанавливает работоспособность? Хорошо, что водки не просит.
Максимум нагрева- 42-45°.

 

А в каком интернет-магазине можно купить запчасти к котлу в Дании с пересылкой в РФ, давно не смотрел?

 

Я пробовал то, что было в Белчипе у нас - MLG 4416 (стоят как семечки, стаканами можно брать)
Причем, соединял их параллельно. Три штуки и 1 штатный. Эффект положительный есть.
Также изучил схему входного усилителя (PLUM схемы не дал), пришлось по печати разбираться).
Там классическая схема дифференциального усилителя на обычном ОУ LM 324. (даже не инструментальном ОУ). Но менять усиление сложно, SMD резисторы 0603, крохотные, но менял для пробы. Делал также токовый усилитель для датчика (разные варианты, были) - это позволяет не влазить в гарантийный контроллер. Эффект отличный.
Но хочу сказать, что это всё, падение сигнала уровня пламени, от плохих пеллет . Правильно где-то сказали - нужно чистить до блеска внутренности полости горелки, там где датчик стоит ..)
Требовалось поднять мощность на горелке 70 кВт, не хватало. Это усугубило ситуацию с количеством света, поступающего к датчику.
Понравилась конструкция китайского датчика - фоторезистор в колбочке.
Полагаю, она способствует лучшей работе датчика. Надо проверить)
P. S.
Сегодня похолодало.
А ещё пеллеты завезли какие-то с малой теплотворной способностью. И много мусора...
Добавил мощности процентов на 20% (горелка на 44 кВт, расход вместо 8,8 кг/ч стал 10,7 кг/ч). Наличие "усилителя" датчика позволило пережить ночь успешно. Иначе бы температура в котле упала бы...

Так что варианты ремонта фотодатчика есть. Необязательно "датские"...
Особенно по цене огромная разница...

 

@28алекс, тут лучше у визарда и других поинтересоваться. Вроде opop. cz стал отправлять в Россию. У датчан с nbe-shop.dk и hedestoker.dk я заказывал с доставкой в Германию.

 

Т. е. галогенка 500Вт "в лоб" не удовлетворяет требованию блестящих стенок вокруг? Повторюсь: пожимкал, перепаял, реакция на лампу есть, соединил с горелкой- реакция на галогенку есть, включил розжиг- реакции на пламя нет, выключил, посветил внутрь галогенкой- реакции нет. Можно посмотреть график вверху этой страницы- на малом пламени глюков с сигналом сенсора меньше, чем на большом пламени.

 

Да поставьте вы уже гирляндочку из фоторезисторов из Чип-Дип Может электроника виновата.
Питание, элементы усилителя... Конденсатор какой высох...
Разделите возможные причины.

 

А если мультиметром сопротивление замерить, будет стабильным и каким? Прямо в одном положении фонарик например на решетке оставить и понаблюдать за сопротивлением.
А потом разжечь котел на полную, чтоб пламя стабильным было и также посмотреть мультиметром. Вместо фоторезисторе на время эксперимента к контроллеру простой резистор подключить.

 

С резистора можно и начать. Возможно, это усилитель виноват.
Я измерял ток.
На мультиметре 200 мкА.
Ток в Plum от 0 до 16 мкА.
Но ток задаётся цепями на входе усилителя. Возможно у вас другие значения будут.
Максимальный ток проверить легко - просто вместо фоторезистора подключить мультиметр на измерение тока DC, диапазон 200 mkA.

 

42-45 снаружи, сам датчик внутри, да ещё в колбе, воздухом охлаждается плохо и его ИК от пламени греет.
Точную схему деградации фоторезисторов я не опишу, не микроэлектронщик, научные статьи на эту тему видел, глубоко разбираться времени не было. Но проблема ухода характеристик под влиянием внешних факторов типа температуры, влаги и пр. имеет место быть.

 

Проверить легко.
Без работы котла, не знаю как у вас, думаю однотипно, подключается любой фоторезистор, или штатный, включается в меню Информация и наблюдаются показания пламени, при освещении фотодатчика и если его закрыть тёмной чёрной тряпочкой.
Если, конечно, у вас примерно так же устроена автоматика.
Фоторезистор я уже указывал: MLG4416
.

 

Сегодня выключил котел, не давая сильно остыть, через полчаса пропылесосил и включил. Температура на котле оставалась около 50-ти. Нормально увидел пламя.

 

Внезапно схватил проблему с избыточной тягой. Который день на улице ветродуй, стабилизатор открыт и его не хватает. Решил почистить котел. Как только крышку открыл, поползла тлеть недогоревшая (сажа?). Вобщем то в зольнике так частенько бывает, но сегодня занялось на дне последнего оборота, искры потянуло в дымоход и там похоже тоже поползла тлеть. Первые пара метров перед шиделем нержа. Стенки нагрелись, запашок пошел. Мокрыми тряпками остудил, разобрал. Трубы почти пустые были, похоже тлел тонкий слой.
Предполагаю что из-за избытка тяги не до конца догорает топливо на горелке и несгоревшее выдувает в дымоход. Неприятно. Как с этим бороться? Второй-третий стабилизатор тяги ставить? Обороты уменьшить? Такто нержи жаростойкой можно прикупить, а шиделю вроде и не страшно, но все равно не хочу пожаров в дымоходе. В предыдущие годы такого выноса сажи не было.

 

Я бы скорее склонялся к более пыльным гранулам, сильнее перемалывает в шнеке. При сильных оборотах вентилятора быстрее сдувает с решетки. Если шидель керамический, стремнее за нержу.
Я один раз пылесос спалил: через фильтр-ведро засосало тлеющую на стенках сажу из котла. Сгорел и фильтр сажесборника, и пылесос внутри сплавился. Лучше открывать котел хорошо остывшим, чтобы не давать сильного притока кислорода на горячие стенки.