Пеллетные котлы OPOP. Монтаж, настройка (для пользователей котлов) - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Безя, Попробуйте пока сменить кондер. За этот год сменил 2 кондера из чип и дипа. Почему они у меня так живут не знаю. Весь дом запитан через стабилизатор (механический), в котельной постоянно +22.

Отопительный сезон почти закончился, а летом уже можете и с редуктором вопрос решить.

 

Так и есть. Поставил конденсатор на 1мкФ (только такой нашел, старый, железный, из СССР), вместо 0.8 мкФ фактического и все прекрасно заработало. Перемалывает пеллеты будь здоров, Но мотор-редуктор в запас все равно надо было бы прикупить

 

1150 крон примерно по старому курсу вместе с метром шланга и фотосенсором. В коробке основной объем был шланг, а вес мотор. Сколько отдельно доставка мотора выйдет, не знаю. Запросите, они быстро отвечают. Грубо-примерно цена с доставкой выходит как цена на сайте (25% НДС вычитают и доставка примерно столько и выходит),т.е. около 6.5тыр было. Я бы у китайцев попробовал заказать, там вроде дешевле раза в два выходит если поискать, но мне надо было срочно. А теперь с этим вирусом вообще непонятно что откуда и сколько по времени будет идти.

Работает нормально. Первое время вообще бесшумно крутил. Сейчас звук такой же как на старом был - чуть слышно редуктор.

 

Информация для размышления.
Взял прибор (калиброванный) для измерения емкости и замерил емкости в горелке. Конденсатор 0,8мкФ 450В (черный прямоугольный) для пуска мотор-редуктора внутреннего шнека - фактически 0.33мкФ. Кондер номиналом 1мкФ 220В (у меня белый цилиндрической формы) - фактически 0,69 мкФ. Замерил емкость, которую поставил вместо 0,8мкФ,т.е. старый, металлический, советский кондер на 1мкФ 500В- фактически 1.01мкФ. Вот Вам и хваленное западное качество
Я произвел замену кондера только после того, как у меня периодически перестал запускаться внутренний шнек (с 2-5 раза) при периодичности режима работы, а в один прекрасный момент оплавился и пришел в негодность фоторезистор и огонь пошел в горелку (которая, слава богу и программистам отключилась по температуре). Горелке 6 лет (была заменена по гарантии).
Вывод (мой): Кондер является таким же расходником (как и тена с фоторезистром) и требует замены через 5 лет. Если Вы, конечно, не захотите наступить на те же грабли, что и я, и дождаться пожара (не дай бог)

 

Ну западное качество оно не совсем западное. У меня оба кондера китайские стояли с самого начала. Да и почти все остальное и в горелке и контроллере китайское.
Нашей горелке не хватает активной защиты от обратного пламени. Ситуаций, при которых такое возможно, достаточно много - конденсатор, дохнущий мотор, раскручивание винта на шнеке (мой случай), если хороший болт в горелку попадет, то шнек заклинит, а из обратной связи только датчик пламени, от которого толку нет в такой ситуации, и датчик температуры, который среагирует с запазданием, когда уже активно тлеет внутри. Плавящаяся гофра - слабое утешение, если она начнет плавиться, то по моему опыту хана будет почти всем компонентам горелки. У меня даже до гофры не дошло тление, а минус два конденсатора, фотодатчик, оплавленная изоляция, даже пластик на клеммах на плате поплыл.
Надо бы какую-то систему придумать типа заливки горелки, либо может порошок огнетушащий подавать... Заливать в принципе можно и достаточно просто, но чревато покоробленным металлом горелки... Есть мысли на эту тему?

 

@wizard_s, у меня была обратное пламя из-за заросшего дымохода. Расплавилась гофра и фотосенсор, все остальное целое. Заливать мне кажется не вариант. От такого тушения проблем будет больше чем от пламени. Может открывать в гофру углекислотный огнетушитель?

 

Мне кажется, здесь нужен чуть-чуть другой подход. Есть же у них на сайте ссылка на чистку котла с периодичностью раз в неделю-месяц. Так почему эти сволочи утаивают информацию, что для нормальной работы котла (а они заявляют, что с толщиной 6мм стенки Woody будет работать лет 15-20) нужна не только чистка котла и продувка горелки сжатым воздухом, но и с периодичностью через 5 лет делать ТО и (или) замену или смазку подшипников в вентиляторе, конденсаторов и пр. элементов. Я не думаю, что только у меня в суровых сибирских условиях такая жесткая эксплуатация котла (стоит в отдельном помещении с температурой 22-24 С, питание котла через бесперебойник и работает 8 месяцев в году)
А данное ТО с перечнем мероприятий уберегло бы не один котел и винить в поломке можно было бы только себя, что не сделал летнюю подготовку котла (кстати, это можно и самим сделать, этот перечень мероприятий, здесь на сайте, с помощью форумчан, опыт эксплуатации и перечень неисправностей у форумчан большой, Начну с себя:
1. Замена подшипников на вентиляторе - через 4 года или 32 месяца (у меня работает котел 8 месяцев/год)
2. Замена конденсаторов в горелке - через 4 года или 32 месяца
3. замена (подготовка к замене) тэны розжига - 3 года или 24 месяца
4. За 8 лет эксплуатации заменил 4 фоторезистора.
5. чистка дымохода через год .(или какой период у кого) Продолжайте...

 

Что-то еще не учел, и теперь у меня неисправный контроллер.
Вчера сначала глюкнул (одновременно "стоп по таймеру" и "стоп ключ".После перезагрузки (выкл и вкл.) висит на выборе языка. Клавиши не активны. После неоднократных проб, висит именно на этом же месте.
Замена батарейки (кстати она тоже после 4 лет вместо 3В выдавала 2.3В), замена на старую прошивку не принесло никаких результатов. Конденсаторы не вздувшиеся, визуально все цело. положительное в этом, что за окном +30, а не -30.Пока время есть. Куда обратиться? Приму советы!

 

Жеванный крот (с) Ну хоть сезон окончился.
Попробуй списаться/созвониться с человеком (хотя может там группа товарищей) ЕвродроваРу Это а Питере. Там был Левша-Кублибин, с руками из плеч.

 

@Безя
А планшет/телефон или стокерклауд были подключены? С них тоже никак?
На коленке, конечно, сложно разобраться будет. Из приходящих в голову быстрых вариантов - коротыш в клавиатуре, проблема с eeprom. Раз оно начинает грузиться, есть шанс что сам контроллер цел, остальное чинится, на худой конец вроде были в продаже у датчан зашитые контроллеры под 7-10 версии тоже

 

Действительно, проблема в клавиатуре. После отключения шлейфа клавиатуры все заработало (спасибо за помощь ЕвродроваРу). Только управление теперь через компьютер, и с клавой что-то колхозить надо или под замену панель! Попробую разобрать и почистить, может и будет какой эффект.

 

Хотел прикрепить чертеж для изготовления решетки для горелки 16-24кВт для WOODY OPOP.(формат SLDPRT не прикрепляется, программа для резки воспринимает только его) Стучитесь в личку, желающим сброшу. (только толщина 4мм, вместо 3мм) Цена изготовления в лазерной резке по металлу со своим чертежом около 1000руб. Сделал из нержавейки обычной, не жаростойкой, другой у них не было. Потом по эксплуатации отпишусь.

 

Мне тоже решетку сделали, только из ржавейки 4мм, пол-сезона отработала нормально)

 

Время подбирается неумолимо к началу отопительного сезона. Подскажите, где можно приобрести клаву (верхнюю крышку от блока контроллера с 3 клавишами) на OPOP Woody 16-24? Буду признателен.

 

Мало шансов. Но где-то попадалась панель, где вместо Штатных кнопок стояли обычные микропереключатели. Места там навалом...