Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да написано, что можно и внутри и снаружи применять. Она на водной основе и абсолютно без запаха.

 

И так продолжаю рассказ о этапах строительства своего дома. На календаре был ноябрь 2019 года, в доме еще постоянно не жили, занимались немного отделкой первого этажа. А чтобы было комфортнее работать протапливали котел примерно раз, два в сутки.
За это время выявились некоторые проблемы с котлом, а так же сформировалось мнение о его работе.

 

Рассмотрю это на примере морозного ноябрьского дня.
На улице в данный момент у нас -17 градусов, но ощущается как -25, т. к. дует северный ветер. В доме показывает 15 градусов, при этом влажность 44 процента.

 

Котел у меня твердотопливный DRAGON BIO SBE 17. Производят данные котлы у нас в Пермском Крае, в городе Чайковский.
В конструкции этого котла предусмотрены две нижние дверцы, одна из них идет под дрова, уголь, брикеты. А другая предусматривает установку пеллетной горелки. Данную дверь за ненадобностью я пока снял, и убрал в сторону. В дальнейшем, когда буду переходить на отопление пеллетами, она пригодится.

Первое время пока не было опыта как топить данный котел, то столкнулся с большим появлением конденсата. Но сейчас после того как стал топить по другому, то данная проблема ушла.

Конденсат появлялся в основном тогда, когда первая закладка дров прогорала, и сверху на угли ложилась следующая партия дров.

 

Сейчас же я топлю следующим образом. Если котел полностью прогорел, то закладываю в него дрова, при этом на дно стараюсь укладывать поленья по крупнее. Сверху же дровишки помельче, т. к. растопку котла я произвожу именно сверху вниз. Таким образом пламя постепенно опускается вниз, и дрова постепенно просыхают и дают меньше конденсата.

 

Одной закладки дров при таком режиме хватает при минус 20 градусов минимум на 6 часов. При этом температура стабильно держится 60 градусов. После того как температура начинает падать, в котле остается немного углей, их выгребаю и кладу в котел за верхнюю дверку.

 

Произвожу новую закладку дров, а затем угли сгребаю сверху на дрова. В таком режиме котел топлю уже второй сезон. Проблема с конденсатом ушла. При постоянном проживании в доме, одной закладки дров стало хватать еще на дольше, если на улице не больше -15 градусов, то одна закладка горит почти 12 часов.

 

Более подробно про котел можно посмотреть в этом видео:

 

Дома тепло, поэтому можно заняться разводкой электрики по дому.
Сам щиток у меня находится в помещении котельной, рядом с выходом.

 

Прокладка кабелей у меня в большинстве пойдет по потолку, именно для этого я и закрепил на потолок гипсокартон, чтобы над кабелями было основание из негорючего материала.
Кабели везде использовал ВВГ-НГ Лс. На розеточные группы использовал кабель сечением 3*2,5, а на освещение 2*1,5. Кабель весь ГОСТ.
Для дополнительной защиты кабель прокладываю в гофре ПВХ.

 

Распределительные коробки взял Шнайдер. Соединение кабелей буду производить с помощью гильз ГМЛ, про это чуть позднее.

 

Считаю, что данные вид электрики достаточно безопасен для деревянного дома, и вполне имеет место быть, при самостоятельном строительстве!

 

Процесс прокладки электрики в видео:

 

Для примера соединения проводов взял одну из самых сложных распределительных коробок, т. к. в ней идет соединение на точечные светильники и на простые люстры, плюс еще отвод к двойному выключателю.
Там где идет разводка на розетки нет ничего сложного, достаточно просто соединить все провода по цвету.
Для соединения проводов в распределительных коробках я буду использовать гильзы ГМЛ, считаю что данный вид соединения оптимальный по соотношению простоты и качеству для самостройщиков. С данным видом соединения меньше риск где то накосячить. Про клемники Ваго в комментариях не пишите, считаю их не серьезным видом соединения. Может для освещения они и пойдут, но на розетки их использовать точно не стоит.
Для моих потребностей я взял гильзы двух размеров, это на 4 и 6.

 

Обжим буду производить с помощью пресс клещей КВТ СКТ-0,5.
0,5 обозначает маркировку шинки (матрицы), которую при желании можно заменить на любую другую, в зависимости от вида наконечников и проводов.