Расчёт оборудования для нагрева бассейна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@vagorzel,
Тут обратил внимание на то, что мой новый ТО стоит выше уровня зеркала воды в бассейне, т. е. он является самой верхней точкой во вторичном контуре.
Возможно ли его завоздушивание?
Или при таких расхода как у меня (6 м3/час) весь воздух выбьет из него напором?

Я когда в воскресенье первый раз запустил вторичный контур через новый ТО, то в бас столько пузырей повалило. Надеюсь что весь воздух выбило.

 

Теоретически можно будет спускать воздух через гнезда для датчиков, а так, наверно, потоком его будет выгонять в правое колено, а оттуда и в бассейн. Теплообменник это же не насос, которому вредит кавитация, вряд ли он при прогоне воды так завоздушится, что часть трубок оголится. Мне кажется, что ничего страшного не будет и на это не стоит обращать внимания. Мне больше всего интересно, какой напор (будет ли больше 1 м3/ч) сможет дать циркуляционник в таком малом контуре. Кстати, обратный клапан у вас стоит на потоке снизу-вверх, значит в нем спокойно можно убрать пружину (там вроде у вас американка и это легче сделать, чем совсем убирать клапан), работа клапана не изменится (может пригодиться при подпитке контура теплоносителем, чтобы не было противотока и возможная грязь не выгонялась назад из фильтра-грязесъемника), а сопротивление потоку значительно снизится.

 

Спасибо за совет, будем пробовать.

 

@vagorzel, @PSergey76, Весьма специфичная у вас тематика, но, довольно интересная с точки зрения желающих обзавестись собственным бассейном с комфортными для его использования условиями.
На данный момент имею дачный бассейн с бетонной чашей 5,5 х 2,25 м в чистоте с обычной системой циркуляции и очистки. Используется сезонно уже порядка 20 лет. В процессе эксплуатации был накрыт колпаком из поликарбоната для лучшего прогрева воды и воздуха.
Сейчас идет строительство дома, в пристройке к которому отлита бетонная чаша 8 х 4 м под бассейн круглогодичного использования. Думаю, до оборудования дело дойдет еще не скоро, но, с удовольствием буду следить за вашими экспериментами. Спасибо.

 

Не выдержала душа поэта и рванул сегодня на дачу запускать подогрев.
Запустил. Вот такой результат.
Во первых ТО начал теч. При чем не в местах соединения контуров а в местах где родные пружины и по инструкции их докручивать нельзя. Даже не знаю что делать. Давление в первичном контуре 1.8 bar.
Теперь о температуре.
Колонку выкрутил в максимальный режим, т. е. все на максимуме. Насос первичного контура грундфос перевел в постоянную третью скорость. Насос вторичного контура стоит на максимуме, т. е. 6 м3/час.
В итоге грундфос показывает расход 0.3 иногда 0.4 м3/час. При этом его мощность 39 W.
Температура на входе в ТО 62С на выходе с ТО всего 32С. Температура баса на входе в ТО сейчас 10С. На
выходе из ТО 10.5С.
Просто жопа какая то.
Что делать?
Насос надо было все таки на напор 10 брать? Или удалять обратный клапан и грязевик? И минимизировать магистраль (повороты и углы)?

 

@PSergey76, да, я тоже боялся, что 25-80 не протянет с нужной скоростью вашу колонку, потому и советовал 25-100. Кстати посмотрите, это какой напор в метрах при 0,3-0,4 м3/ч получается и, что при таком напоре может выдать 25-100. Только тут снова ж*а. Очень маленькое сечение трубки змеевика в колонке, раз такое падение напора (на ТО вроде не более 0,7 метра написано). Конечно, для чистоты эксперимента лучше выкинуть пока клапан, грязевик и по возможности уменьшить число поворотов и увеличить сечение подводящих труб к первичному контуру. А ж*а в том, что при увеличении скорости потока сопротивление (падение напора) растет чуть ли не в квадрат от увеличения скорости и я боюсь, что колонка сожрет весь дополнительный напор насоса 25-100 и поток не дотянет до 1 м3/ч. То есть по прикидке даже и 25-100 может не протянуть со скоростью около 1 м3/ч в такой магистрали. Можно попробовать поставить и ваш старый насос последовательно с новым 25-80, вроде напор у них должен сложиться (так в высотные здания закачивают последовательными насосами), вместе они все равно должны прокачивать с напором больше, чем 25-100.
По трубчатому теплообменнику: меня тоже смущала конструкция, когда куча прямых трубок упираются в гнезда (там наверно резинки на каждой трубке или общий поршень с каким-то сальником) и есть компенсатор удлинения/сжатия трубок. Когда мне предложили, я засомневался, и даже обрадовался, что в трубчатом корпус из нержавейки, а мне при анолите можно только пластик и титан. Так что я с легким сердцем взял обычный со змеевиком. Но вы можете по гарантии заменить, раз течет (вы же не нарушили закрашенные гайки или как там сделана защита от регулировок после заводской калибровки). Но если будет возможность, то лучше сразу замените на спиральный ТО (SST) от этой же фирмы или другой, но только, как вы поняли, нужно искать с очень низким протоком по первичному и вторичному контурам, чтобы пока использовать то оборудование (колонка и насосы), которое уже есть (или приобретено под это). Правда хитрые продавцы начнут клянчить, что не их монтажники устанавливали, что вы что-то не так делали и это не гарантийный случай (но это худший вариант, может и все нормально будет с заменой).
Но, кстати, не совсем все так плохо. Смотрите - падение температуры в первичном контуре 30 градусов, поток ~ 0,35 м3/ч, значит закачивается в ТО тепловая мощность 0,35*30*1,16=12 кВт!
Только непонятно, почему колонка не может нагреть теплоноситель до температуры больше, чем 62 градуса в установившемся режиме, ведь мощность колонки все-таки выше 12 кВт?

 

@PSergey76, если еще не начали перебирать первичную магистраль, то попробуйте на фильтре-насосе поставить режим циркуляции (насос напрямую, минуя песочный фильтр) и посмотрите, что изменится в первичном контуре. По идее, передаваемая мощность должна увеличиться, так как скорость потока во вторичном контуре заметно возрастет. Какие станут показания температур и скорости потока в первичном контуре ?

а где стрелка на манометре фильтра - в зеленом секторе? И какое там давление (практически напор) ? А то 6 м3/ч это только при нахождении стрелки манометра в зеленом секторе и то, наверно, когда в середине этого сектора. Так что на цифру 6 м3/ч твердо рассчитывать не стоит...

 

В моей схеме нет возможности обойти песочный фильтр. Если только на голове фильтра включить режим рециркуляции. Сегодня манометр показывал в зеленой зоне около 0.6

 

именно это я и имел в виду, чтобы удостовериться, что можно увеличить съем мощности с котла за счет вторичного контура (увеличением скорости потока), если там в котле есть запас (а вроде должен быть, но смущает, почему же максимальная температура в первичном контуре не растет, если отбор мощности в ТО около 12 кВт по нашим прикидкам, а сам котел до 19 кВт должен тянуть, при этом проток через котел около 6 литров в минуту, что вообще в границах приведенных паспортных данных (5 л/мин - на 50 градусов нагрев, 11 л/мин - на 25 градусов нагрев) и при потоке в 0,35 м3/ч (5,8 л/мин) и полной мощности котла в 19 кВт падение температуры в первичном контуре должно быть около 45-46 градусов.

 

@PSergey76, вот тут, например, для общего понимания процессов, посмотрите про включения двух насосов, в том числе и разных по производительности и напору:
http://www.ktto.com.ua/skhema/nil
на вашей схеме проще соединить последовательно в надежде на больший напор и, соответственно, на большую прокачку объема в единицу времени. Но вдвое точно не удастся повысить скорость протока, так как и потеря напора возрастет в квадрат, т. е. в 4 раза, а мы реально напор сможем поднять максимум в два раза, значит можно надеяться на примерно в 1,4 (корень из двух) раза повышение скорости потока, а это должно дать 20-25 процентов прироста снимаемой мощности в ТО только из-за увеличения скорости потока. Ну и нужно понять, почему не получается поднять температуру на выходе котла до 90 градусов, что тоже сразу чуть ли не вдвое повысит порог возможной отбираемой мощности в ТО.

 

Следующие эксперименты смогу провести только 7 и 8 октября. Раньше не поподу на дачу. План действий такой:
1. Циркуляционный насос включать только на постоянном 3 режиме.
2. Вторичный контур погонять на циркуляции в обход песочного фильтра и посмотреть на теплосъём.
3. Убрать сетку из фильтра и посмотреть расход.
4. Избавиться от обратного клапана и посмотреть расход.
5. Снять колонку. Закольцевать первичный контур и посмотреть расход. Станут известны потери на колонке.
6. Снять насос и погонять на ведре для подтверждения характеристик насоса. Я имею ввиду максимальный расход.

У меня пока складывается ощущение что колонки маловато. Мало мощи. С прежним насосом 25-43 она грела до 95С, а с этим только до 62С. Если грундфос гоняет со скоростью 0,3 м3/час, то прежний гонял я так понимаю около 0.1 максимум 0.2 м3/час. А мы сейчас боремся за увеличение расхода, значит колонка еще меньше будет греть.
Даст ли прирост скорости перестановка насоса со входа в ТО на выход ТО? Сейчас он напрямую работает на ТО а будет работать на колонку.

 

Абсолютно без разницы, где будет стоять насос. У вас же замкнутое кольцо с расширительным баком с избыточным давлением 1-2 атм. Вообще-то, считается что какая-то небольшая разница есть, где стоит циркуляционный насос - до или после расширительного бака. Потому что если до, то насос тратит напор на "надувание" резиновой колбы в расширительном баке в момент пуска, а если после, то вроде как расширительный бак "помогает" трогаться насосу. Но когда уже установившийся режим, то должно быть без разницы, в каком конкретно месте стоит насос в замкнутом круге. А где колонка или ТО тоже абсолютно без разницы. То, что насос ставят на обратке, это только для облегчения работы в температурном плане, хотя современные насосы рассчитаны на постоянную работу при температуре до 120 градусов, а работа при 90 или 60 практически для них одинаковая. Насколько я знаю, местоположение насоса выбирают именно так, чтобы он стоял после расширительного бака исключительно для облегчения пуска, вот и все...
По поводу пунктов согласен, можно все попробовать. Но я бы еще добавил и режим с двумя последовательными насосами для увеличения напора, все равно этот насос уже есть, польза хоть какая-то точно должна быть от увеличения напора (без покупки более мощного насоса). Вы же применяете водогрейную колонку, она рассчитана на водопроводный напор, а там обычно 2-6 атм, это напор 20-60 метров. ТО отберет максимум 0,7 метра напора (но это же при потоке в 1,1 м3/ч, а сейчас поток в 3-4 раза меньше, значит и потери напора должны быть гораздо меньше 0,7 метров) если сетки и клапан уберется, то трубы с поворотами не должны много съесть, ну максимум вместе с ТО потянут на потери около 1 метра напора (с увеличением потока потери возрастают, с уменьшением потока - уменьшаются, причем в квадрат от изменения скорости потока). Все остальное сожрет колонка, а она требует серьезный напор, что проверено уже с двумя насосами.

 

Я говорил что колонка для горячей воды не пропустит через себя такой поток, она не для этого предназначена. А в нагреве важны потоки а не струйки.
Я бы поступил так на данном этапе, поставил перед котлом байпас с краном, им бы регулировал бы температуру в котле, прикрыл -значить пустил больше через котел, и пустил бы часть потока мимо котла, (по принципу коллекторов теплых полов но на оборот), В котле конечно температура бы поднялась, и поднял бы в котле до 90, но подмесом бы ее разбавляло и далее в ТО. Это бы дало нам больший поток по малому кругу, а с котла сняли бы всю мощность.
Да и еще опустите давление в малом круге до 1 атм, не надо делать больше. Я у себя держу в СО 0.8 на холодную и 1 получается на горячую. Выше если делать начинается со временем течки.

 

Может поэтому у меня и потек теплообменник? У меня сейчас давление 1,8 bar.

 

Вы понимаете, что у многих стоит СО гравитационка с баком на чердаке и все работает, а теперь представьте что 1 бар это 10 метров водяного столба. Если дом одноэтажный, то высота от силы 5- метро, а это всего 0.5 бар в СО.
Так что 1 бара для системы достаточно .