Расчёт оборудования для нагрева бассейна

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У Вас ведь, вроде бы как, тепловой насос, а не котёл? Или я ошибаюсь?

 

Если котел нужен только для подогрева бассейна, то гидрострелка не нужна. Гидрострелка используется когда несколько потребителей. С ней в таком случаее легко добиться балансировки и настройки отопления.

 

А по моему вопросу можешь поделиться соображениями?

 

Дело в том что без насоса котлы обычно идет с открытой камерой и напольные, рассчитанные на гравитационную систему отопления. Настенные котлы, с закрытой камерой идут с насосом, не дорогие котлы подключение насоса простое, без регулировки скорости, так что запросто можно заменить насос на вашу Альфу. Если насос не влезает в котел, то можно его вообще отдельно поставить, а вместо встроенного просто перемычку (кусок трубы). Но подключать скорее всего все равно к контактам в котле.

 

Склоняюсь в настенному газовому котлу отопления, т. к. для напольного нет места. Желательно одноконтурный, но возможно и двухконтурный. Смотря какой удастся купить.
Встроенный насос скорее всего придется демонтировать, т. к. собираюсь использовать внешний Альфа2. Не хочу его оставлять, чтобы не создавать дополнительного сопротивления потоку теплоносителя.
А есть готовые перемычки для установки вместо насосов? Размер насоса ведь стандартный.

 

Разные насосы есть, разной длины.

Ну в котле будут фитинги с шайбами накрученные на насос, ну а далее по месту снимите насос, открутите гайки насосные, посмотрите резьбу, там скорее всего внешняя 3/4 или 1/2, замеряете расстояние, ну и далее в магазин за фитингами и куском трубы с резьбой.
Готовых вариантов не видел.

 

Бассейн пока отлита чаша и заложены коммуникации, борюсь сейчас с подбором оборудования, но котельная уже вот такая на весь дом, http://ilog2.com/live/fb1vh2/, там как раз и гидрострелка сразу стоит.
Конечно схема и дополняется и расширяется, так данные онлайн стоят

 

вы точно в этом уверены ? у меня протерм 40-ка и в нём вроде бы нету насоса (или я просто об этом не знаю ,не я его устанавливал )

 

Я долго выбирал себе котел для отопления, пересмотрел почти все модели на рынке. Итог такой, наши котлы типа Жуковского (напольные с открытой камерой, бывают и фирменные) идут без ничего (без бака, без насоса, без группы безопасности) и рассчитаны как на самотечную систему так и на напорную. Они имеют большой диаметр подключения от 1" до 2". Будерус тоже делает подобные напольные и чугунные котлы.
Все остальные, современные и настенные уже имеют на борту и бак и насос и бывают одноконтурными или двухконтурными.
У меня покрайней мере такое сложилось впечатление. Хотя могу и ошибаться.

 

Все правильно. Настеные по логтке не могут быть с естественной циркуляцией. Котел с ЕЦ должен быть в нижней точки, ниже всех радиаторов. По этому настенные идут с насосом.
У меня тут на пример в доме стоит гидрострелка, когда запускал второй этаж, так получилось что на этой ветке нет обратного клапана (сломан), и теперь даже без насос а ЕЦ работает обогрев второго.
Туда идет 65, обратаа 35 .

 

Дочитав тему у меня возник вопрос (правда не совсем по теме) ,а на какой скорости нужно гонять циркуляционники ? сантехники которые устанавливали сказали если все батареи горячие, гонять на минимальной, что бы не тратить лишнюю эл энергию, у меня 2 стоят на отопление (1 подвал и 2 на 1и 2 этажи) и 2 на косвеник болер (1 на первый контур и гонит от банной печи, 2 на второй контур и гонит от котла) электричество не волнует, в печи змеевик имеет вид согнутой трубы общая длина примерно 1 м диаметр вроде бы дюймовка, языки пламени (у меня газ) около неё

 

если почитали тему, то сразу становится понятно, чем оборачивается изменение скорости носителя через устройство передачи тепла (батареи, бойлеры, теплообменники, сама трасса (если плохо утеплена). Вы же видели, что формула передачи тепловой мощности довольна проста и там линейная зависимость (произведение) для скорости потока и разности температур на устройстве передачи тепловой мощности.
Это означает, что если передается определенная тепловая мощность (например для утепленного дома около 1000 Вт на каждые 10 м2 площади помещения (с высотой потолков не выше ~ 2,5 -3 м), то уменьшая скорость теплоносителя через, например, батарею отопления, неминуемо вырастет разница температур между входом и выходом из батареи, то есть на котел начнет поступать более холодный теплоноситель в обратке. Обычно для котлов (особенно с чугунным теплообменником) специально оговаривают, что не допускается большая разница температур прямой и обратки (чаще указывают эту разницу не более 15 градусов), иначе есть вероятность, что из-за теплового удара теплообменник в котле может выйти из строя (потечет, лопнет и т. п.). Да и на самой батарее при значительном снижении потока можно будет наблюдать уже на ощупь разницу температур в месте подачи и на выходе из батареи.
Так что все равно нужно подбирать какой-то компромисс по скорости потока теплоносителя, чтобы разница прямой и обратки не была значительной (особенно для котлов с чугунным теплообменником).
То есть при равном отборе мощности всегда соблюдается условие: чем выше скорость теплоносителя, тем меньше разность температур в теплообменнике (любое устройство: бойлер, батарея, теплообменник бассейна и т. п.), ниже скорость теплоносителя - выше разность температур между входом и выходом устройства.
Иначе можно сказать так - произведение скорости потока теплоносителя на разность температур в устройстве теплопередачи всегда есть величина постоянная при равной отбираемой мощности. То есть вдвое уменьшили скорость потока - вдвое возрастет разница температур в устройстве при условии равного отбора мощности.

 

Ещё меня смущают (очень смущают) термометры стрелочные, такие на котлах стоят, да и автор темы мне кажется такие использовал, смущает в них инертность, у меня в котле 3 места установки (можно поставить термометры или термореле) я купил несколько китайских погрешность между ними 1-1,5 градуса, но скорость реакции у всех очень быстрая, причём один просто термометр, второй термометр с реле, третий датчик от метеостанции и он расчитан для работы в бане (он измеряет до +120 ,обычно только +60-+70) ,и я его воткнул в котёл ,тепереча сидя дома (до бани у меня 30-35 метров) я вижу изменения температуры в котле) ,вот я и думаю как лучше эти термометры приспособить для измерений на трубах (подачи и обратки)

 

у этих термометров есть механическая подстройка. Естественно, трудно поверить, что они будут точными во всем диапазоне измерений, но ведь в каждом месте, где их хотите установить вы ожидаете вполне определенный "рабочий" диапазон температур, обычно с небольшой дельтой. Так вот стоит каждый такой китайский термометр в своем месте подстроить с помощью более точного прибора (которому можно верить) на середину этого "рабочего" диапазона для этой точки измерений, тогда и результаты замеров (особенно в откалиброванной точке) будут вполне соответствовать "правде".
Естественно, что периодически стоит проверять калибровку, особенно, если заметите, что показания термометров при нескольких измерениях явно "плавают".

 

Только что попытался померить температуру на подаче и обратке, измерения кривые конечно же, потому что мерил пирометром и на либо бестящем металле либо на белом ПП, получилось так на боллере вх-вых разница 3-5 градусов (боллер нагрет) ,от скорости не зависит, как его опустошу ещё раз измерю, на батарее (взял удобную по серединке) ,на большой скорости 5-7 градусов разница, на малой не успел)