Однотрубная СО для не большой дачи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Время до закипания это не увеличит, а скорее уменьшит, так как ухудшается ЕЦ из-за увеличившегося гидравлического сопротивления, тем более на подаче с котла. Подачу с котла, особенно вертикальный участок, вообще желательно теплоизолировать для уменьшения теплосъема с этого участка.

 

Это если в основе работы СО заложена ЕЦ. У меня обратная задача-увеличить теплосъем при закипании, при отключении насоса, т. к. основной режим ПЦ.

 

Ну, теплосьем-то увеличивает ..
а) "Х" метров основной разводки, а не кусочек стояка в 2м.
б) Увеличение скорости циркуляции. Причем, и в тех же, "Х"метрах.

...А теплоизоляция стояка, как раз и "чуть"улучшит эту скорость циркуляции.

...По имху, можно не зацикливаться с утеплением. Потому, что "чуть".
Закипит секундой раньше / позже...

 

Для того что бы было больше времени до закипания, на мой взгляд, лучше сделать отдельный стояк с радиатором на хорошей ЕЦ который во время основной работы СО с насосом заперт ОК, расположенный например в котельной. Радиатор может быть заменен БКН, а самое лучшее это ТА.

 

Я полностью согласен с вашими предложениями и по поводу теплоизоляции, и батареи и ТА. Но сначала хотя бы смонтирую и проверю как работает СО в том виде как задумано. Появятся проблемы - буду сам и с вашей помощью решать их в порядке поступления.
А пока ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Здоровья вам и всегда успехов во всех ваших добрых делах !

 

Немного о том, что сделал за прошедшее время. До Нового года собрал и опрессовал воздухом часть СО вместе с котлом, которая в помещении котельной.

Накачал до 1.3 бар. Через 2 часа давление упало до 0,3 кг. Результат в какой-то степени ожидаемый.
Сразу определить в тот день, где течёт, уже не было времени. Далее интереснее было узнать где течет - по сварке или по льну. После НГ проверил мыльным раствором, и обнаружил 4-е течи: три по сварке, одна по льну. Вернее даже не по льну, а по паковке, где применил сантехнить (лен в тот день кончился, и пришлось несколько соединений паковать сантехнитью с пастой Unipak).
Но, дело поправимое, ошибки по сварке осознал, а сантехнить заменю на лен с Unipak.
Далее выхожу на оперативный простор-прокладка трубы Ду40 по комнатам.

 

Задумался над вариантом прокладки подающей трубы не под потолком первого этажа (показано пунктиром), а через второй этаж. Увеличение по высоте будет около 0,4 м, а по длине около 2,5 м. Правда при этом получатся длинные подводки к первой батарее. Но, думаю для режима ПЦ это не критично.

Это скорее для того, как

 

За прошедшее время, что задумано по монтажу 1-го этапа СО практически сделано.
Неделю назад закончил стыковку с помощью сгонов различных участков СО по всем помещениям. Места стыковки на схеме обозначены черным - у меня получилось 4 стыка.
Если посмотреть по объему выполненных работ, то это совсем не много. Но, как уже писал, работы по монтажу проводил один и только по воскресеньям. Но, для меня главное - надо было к началу сезона закончить прокладку трубы и успеть опробовать в работе.
Подачу от котла проложил через второй этаж на максимальную длину. Последняя схема всей СО выглядит так.


Из батарей установил пока только первую из 10 секций. Остальные батареи буду монтировать в течении лета. Сейчас, чтобы опробовать в работе, осталось установить в ближайший день только РБ. В качестве РБ будет использована термостойкая пластиковая 10-12л емкость от парогенератора:


Ниже несколько фото прокладки трубы СО по помещениям.
Второй этаж с отводом к батарее:



Место установки РБ:

Вертикальный стояк с врезкой выхода из 1-ой батареи:


Первая батарея:


П-образная прокладка над дверью с воздухоотводчиком:

 

Установка РБ получилась такая:




Два дня назад заполнил систему дождевой водой. Получилось около 70-75л.
Для начала решил проверить нагрев котла ТЭНами. Надо было убедиться насколько пригодна сеть при отоплении ТЭНами, установленными в котле КУППЕР ОК15 - 3шт по 2 Квт.
Двумя ТЭНами - 4 КВт, нагрел воду в котле (30л) до 40 град. за 20 мин. Именно в котле, так как контроль температуры смотрел по термометру, установленному на котле, близко к выходу-подаче.
После включения 3-его ТЭНа, через 15 мин вырубился свет. Сработал автомат на столбе.
Так что использовать электронагрев котла на полную мощность не получится. А в совокупности с другими нагревательными приборами в доме тем более.
Но, я на это и не рассчитывал. Основное топливо - дрова.
Позже напишу как прошла топка котла дровами.

 

@ок15Купер, стремновастый несколько РБ, в плане материала, ПНД не особо уважает высокие Т*, а у Вас там до трубы 10..15 см, при нормальной работе СО это не критично, а вот если котёл попытается кипеть.
P. S. Прошу прощения, только сейчас увидел:

 

За прошедшие дни провел проверку СО как в режиме с ПЦ (с насосом) так и ЕЦ.
Напомню, сейчас СО представляет собой кольцо, длиной 30 м, из трубы Ду40, проложенной по периметру дома - типа теплый плинтус, с одной батареей отопления - 10 секций.
При топке котла дровами в режиме ПЦ никаких особенностей не замечено. Как и в большинстве случаев, описанных здесь на форуме, СО прогревалась быстро. То есть температура на обратке в котел начала подниматься через 5 мин после начала топки. Топил котел дровами малыми порциями, загружал не более половины топки, так как надо было приноровиться к скорости нагрева воды, и чтобы избежать ее закипания.
При поддержании температуры нагрева от 70-90 *С, температура обратки получалась 50-68*С.
При таком режиме уровень воды в РБ поднимался с 1/3 до 1/2 объема - как на фото.

Но в один момент избежать закипания в котле не удалось. При этом слышно было глухое бульканье в котле, а в бачке начали выделяться пузыри горячего пара, и уровень воды поднялся почти доверху:


Но так длилось не более 5-7мин, и после этого вода опустилась до нормального уровня.

На следующий день проверял СО в режиме ЕЦ.
Конечно, скорость прогрева воды в СО ожидаемо значительно ниже.
Температура воды на обратке в котел начала подниматься через 35-40 мин топки котла.
Через 2 часа топки, при температуре на подаче 80-90*С, температура обратки максимально поднялась до 50*С. Дальше топить на стал.
Вот такая ЕЦ по состоянию на сегодня.
После установки недостающих батарей отопления, скорее всего ЕЦ будет еще хуже. То есть последние батареи будут едва теплые.
Но, как уже писал вначале, при таком перепаде высот, рассчитывать на полноценную ЕЦ в данной СО, не приходится.

 

Опять наступила пора использовать котел для обогрева дачи.
За лето установил недостающие 4 радиатора (два по 10 секций и два по 5 секций) во все помещения. При монтаже решил заменять, где по схеме было два радиатора по 5 секций на один 10 секционный, для уменьшения работы.

В итоге в режиме ПЦ все нормально работает. В режиме ЕЦ со всеми радиаторами пока не проверял.
Результатами эксплуатации своей однотрубной СО на основе ТТК "Куппер ОК15" вполне доволен - со своей задачей отапливать дачу при небольших похолоданиях на улице (+5 - +15градС).
Но, оказалось есть и недостатки.
Используя 3-х ходовой термостатический клапан, с температурой открывания +60 гр. С, не получается поддерживать в СО температуру менее +60 С - например, когда надо включить 1-2шт. Тэнов, для поддержания температуры 40-50 гр. С. В этом случае подогреваемая вода циркулирует через клапан по малому кругу, и в СО практически не поступает.

Поэтому пришлось переделать обвязку котла, без использования 3-х ходового клапана.
Такую схему, кстати, рекомендовал ув. Луко в сообщении #14.
У меня теперь схема обвязки котла вот такая.

При необходимости поддерживать в СО 40-50 гр. С краном перекрываю малый круг.
В обычно же режиме топки этот кран открыт, пока вода не прогреется выше 60 гр. С, а потом тоже закрываю.
Вот пока так.
В ближайшее время проверю как работает СО в режиме ЕЦ со всеми радиаторами.

 

Добрый день! Долго изучал форум, Ваша тема мне очень понравилась у меня на даче примерно такие же задачи. Возникло несколько вопросов: 1 зачем в принципе 2х, 3х ходовой кран? 2 теплоноситель будет вода или антифриз? 3 со стальными трубами возни на порядок больше, почему не металлопласт?

 

У меня на чтение форума и окончательный выбор системы отопления ушло около года.
На заданные вопросы есть ответы в теме и на форуме, если внимательно читали.
Но отвечу кратко.
1. Чтобы избежать чрезмерного образования конденсата (смоляные загрязнения) на теплообменнике в котле.
2. Пока пользуюсь водой. Антифриз, как теплоноситель хуже воды на 15-20%, да и химия вредная к тому же, если где-то протечет. На зиму думаю обеспечить слабый подогрев воды +5-10 град. С, встроенным в котел ТЭНом и постоянную циркуляцию.
3. Сама по себе стальная труба Ду40, проложенная по периметру это уже радиатор. А также бОльшая безопасность при закипании котла и больше условий для образования ЕЦ, в случае выключения света при работающем котле! У меня всё это работает и я спокоен!