Современное энергоэффективное шале в Подмосковье

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@im_Tihiy, В качестве системы отопления сейчас делаю теплые стены (водяная система от ТН). Зимой греет, летом охлаждает. Перед этим собрал реальные отзывы пользователей, - все в восторге.
Если с газом, то можно выкопать небольшой ГК на рекуператор, а летом переключать на пассивное охлаждение через трехходовой. Здесь только газовый котел нужен, который на смеси пропиленгликоля может работать (смесь с водой 50/50).

Сейчас строить обычный дом уже не в тренде...

 

@СТАСНН, Я пришел к теплым стенам (совместно с ТП, а не вместо) после того как супруга поставила ультиматумом отсутствие камня (и ТП соответственно) в спальне и детской. Радиаторы сразу не рассматривались, конвекторы собирают весь мусор. А "теплые стены" позволяют использовать дерево на полу, хотя по конвекции они проигрывают ТП. В итоге прошел курсы Rehau и получил сертификат монтажника.

Тоже планирую ГК, но не простой — воздушный (дабы избежать проблем с конденсатом), а как у Вас. Вопрос только вот в чем — ТП и "теплые стены" на Rehau — это "вода". ГК это "рассол". Как они живут вместе в одном котле?

 

Котел тоже должен на рассоле работать. Летом просто вентилем отключаешь котел и пускаешь рассол из ГК в СО.

 

Подпишусь ... Кстати соглашусь с АлексейЕктб... Строительство энергоэфективного дома, при наличии магистрального газа, в нашей стране нужно просчитывать очень тщательно и вдумчиво. При таких жёстких архитектурных ограничениях в посёлке, может все таки имеет смысл строится из дерева? Чем городить такой необычный конструктив стен ..

 

Сегодня вечером, дабы бокал вина пошёл не впустую, а за что-то, отметил первые вложения в строительство (не считая покупки участка). С утра сделали геологию участка — 3 скважины по 4 метра. До 3,5м cуглинок, после ледниковая морена.
Нефти и газа нет. Придется строиться.
Бурил @Geolog197

 

Планировки близки к передаче проектировщику. Белым пятном остается гостиная, но в ближайшие дни я ее закончу.

 

Фасады:

 

Планировки в PDF, так как сайт ужимает JPGи:

 

Вчера в сумерках закончили экспресс-топографию участка. Оптимист во мне говорил о 1м на ширину участка в 30м. Пессимист утверждал, что она составляет 2м. Оптимисту я больше слова не даю — у него глазомер плохой. 1,7 метра.

Мое размещение на бирже ФХ своего первого заказа тоже окончилось неожидаемо — первый отклик был на 15 000 (последний тоже). Догадываюсь, что работа эта сложная, на холоде и может занять весь день. Но мне нужны всего 4 точки, при условии, что участок представляет из себя ровную плоскость. В итоге решил сам подышать воздухом и навестить построившихся соседей. Заодно, с помощью Отца и Штиля расчистили участок от ивняка, оставив елки, яблони и березу.

Технология измерения простая — деревянная рейка, размеченная до верха на 2м плюс лазерный уровень на горизонталь, поставленный в одном углу участка.

Отдельно хочу отметить лучшего друга и помощника во всех строительных делах —
DeWALT DW 087 K. Сколько раз он спасал меня от неучей ремонтников и строителей с их кривыми пузырьковыми уровнями. Купленный в штатах на амазоне он выдерживает все издевательства и падения, при этом НЕ ИМЕЯ фиксатора для перевозки. О магнитах даже не упоминаю — в 80% случаев я не использовал штатив.

Теперь плита под вопросом. Точнее скажет проектировщик (когда я его найду ).

 

Я бы на Вашем месте радовался - шале, построенное на плоскотине... кхммм...
Кроме того, у Вас точно не будет проблем с дренажом участка

Привыкайте
Так еще много раз будет - дорого, долго и непонятно почему так. Очень многие вещи проще, лучше и быстрее делаются самостоятельно

Никаких вопросов - выберайте грунт под ровную площадку и лейте плиту.

 

Этот вопрос уже давным давно решили за нас наши предки. На участках с уклоном, разумнее всего строить цокольный этаж. Который с одной стороны может быть полностью или частично под землей, а с другой стороны иметь выход с пола, на участок или быть частично под землей. Тут Вам и фундамент и стены цоколя в одном лице. И с небольшими дополнительными затратами получаем дополнительные квадратные метры. Которые всегда найдется чем занять. Даже если оставлять цоколь неотапливаемым, в нем скорее всего всегда будет плюсовая температура. Особенно, если "надземная" стена с окнами будет выходить на юго-запад.

 

Добрый день!
Все что я говорю это исключительно мое личное мнение без претензий на абсолютную правильность.

1.
Думаю вам следует крайне внимательно изучить регламент конструктива стен в вашем КП, эти регламенты редко бывают абсолютно жесткими, как правило там есть допуски.
В Чеховском районе я видел камерный поселок с жестким регламентом применения в качестве стенового материала хвойного сухостоя в диаметре не менее 350 мм (бревно или лафет) в рустикальном архитектурном стиле. Вот это жесть.
Но в остальных случаях все ограничивалось фасадными требованиями. Например, встречал такое, "облицовка стен кирпичом в текстурах и расцветках по таблице или аналогом в виде клинкерной плитки", "деревянный фасад, окрашенный полупрозрачными (неукрывными) составами в цветовой гамме по таблице, в виде бруса, имитации бруса или планкена".
Возможно у вас есть право сделать комбинированный дом, просто выполнив по камню первого этажа традиционный и совершенно понятный вентфасад из имитациии бруса.
Подумайте об этом.

2.
Не торопитесь, будьте предельно рациональны и консервативны.
Новаторство и эксперимент это то с чем надо быть крайне осторожным, когда вкладываешь огромные средства в дом для своей семьи.
Принцип "лезвия Оккама" должен быть основополагающим.
Это означает, что при прочих равных, наиболее простое конструктивное решение - самое правильное.
Любое сложное решение стены это удорожание единицы объема и повышение рисков при выполнении (об этом вам уже несколько раз писали), что может свести на нет (если не уведет еще и в минус...) все "энергоэффективные" решения.
Тот же рекупиратор, например, вроде бы все логично, отбираем тепло из удаляемого воздуха и передаем его в приточный воздух. Красиво и просто, пока не вникаешь в практические детали.
Все воздушные потоки надо свести в одно помещение к одному устройству, а это венткналы и повышение сопротивления, а значит и необходимость в более мощной установке, которая заметно дороже, и риски шумов при ошибке в проектировании или выполнении.
Потоки притока и удаления далеко не всегда совпадают, это означает, переменную эффективность теплопередачи с КПД паровоза, а то и меньше.
Любая сложная система, кроме повышенных расходов на инсталляцию, подразумевает повышенные же расходы на обслуживание и повышенные риски поломки.
Когда начинаешь считать, получается, что проще подогревать выбрасываемым воздухом просто воду перед бойлером, что бы тот нагревал до, скажем, 45ти градусов не с 17ти градусов, а с17ти с половиной...то же экономия. А вам какая разница в каком виде "обкэшивать" эту экономию?
Не очаровывайтесь технологиями и энергоэффективными решениями, оценивайте их калькулятором, рисками исполнения, менеджментом строительства и выбирайте наиболее простые, традиционные решения.

3.
Подумайте о свайно-ростверковом фундаменте.
Вес вашего строения не слишком большой при любом стеновом решении (кроме 60 см. полнотелого кирпича конечно).
Сваи можно сделать глубоко и столько сколько нужно с запасом по нагрузкам.
Ростверк делается любой: висящий, мелкозаглубленный, высокий - переходящий в цоколь, с обратной засыпкой, пустой (с подполом), со стяжкой по засыпке.
Сваи позволяют при желании и необходимости поднять дом над ландшафтом.
Ростверк запросто комбинируется с заглубленными элементами. В моем доме так сделан большой комфортный погреб с тамбурным лестничным спуском.
Хотя, без крайней необходимости в землю лучше не зарываться, ибо вода и все очень дорого.

4.
Приготовьтесь к эволюции своего отношения к дому и к процессу строительства.
У меня полностью состоялось три проекта, пока я не выбрал то, что в результате построил.
Могу описать этот путь по моему дому-шале (14х14, около 315 м. кв.): оцилиндрованное бревно, сушеный брус, комби - поротерм+клееный брус, поротерм+поротерм с вентфасадом с имитацией бруса, поротерм+ручная рубка, возврат к поротерм+клееный брус.
Избавьтесь от заносчивости типа "я разобрался, нашел лучший вариант и принял окончательное решение", все не просто, все надо проверять, все надо обдумывать со всех сторон, искать пробелы.

5.
Не полагайтесь ни на кого полностью, во все вникайте и все проверяйте.
Проектировщики, инженеры, поставщики оборудования и строители...все эти люди косячат, и даже не потому что они не компетентные или просто плохие, а просто потому, что им в вашем доме не жить и мыслей ваших они не читают.
Я огромное число раз убеждался в этом на примерах своих друзей и на своем примере тоже.
Чего только не было... начну рассказывать - новую тему придется открывать.
Правило простое - подробно изучайте систему которую хотите применить в доме.
Тогда вы будете понимать что именно вы должны поручить проектировщикам и/или рабочим, будете знать принципиальные решения и их различия, будете предвидеть рисковые участки, которые надо интенсивно контролировать.
И постоянно компилируйте все системы в голове ибо одно цепляется за другое.
Хотите приточную вентиляцию? Сделайте запас по высоте помещений и проходы в армпоясе.
Хотите при этом декоративные деревянные балки? Продумайте как будете их крепить ниже вентканалов.
Планируете высоту дверных проемов? Еще раз пересчитайте теплоизоляцию пола и пирог стяжки, хватит ли высоты. И помните, лишнее пространство заложить (закрыть наличником) можно, прорубить гораздо сложнее (особенно если проем перекрыт железобетоном).

И еще небольшое замечание...
Я встречал мнение, что например мансардные окна (которых у вас очень прилично в проекте) в энергоэффективном доме это как кусок поджаренного бекона в тарелке с пророщенной соей.

Удачи вам!

 

Во-первых огромное спасибо за уделенное время и советы. Некоторые из них решили ключевые моменты в проекте. И все пункты можно заносить в FAQ.

Изучил и даже с юристом. Правила жесткие, но, де-факто,собственники и управляющая компания (ее глава сам живет в поселке) приходят к компромиссу — те, кому нужно быстро и дешево строят из бруса дома по готовым проектам, те, кому брус не подходит по ТЭ и внутренней отделке строят дома из Поротерма с вент. фасадом из планкена. При этом материал и цвет кровли все соблюдают. Один из соседей (построился в этом году) сильно сместил компромисс в свою сторону — Поротерм+вата+штукатурка+планкен только под окнами. Пока жив. Я решил зайти чуть дальше и избавиться от планкена вообще, но использовать выносные деревянные элементы.

Вы полностью повторяете слова человека, который консультировал меня по этому проекту (и остался недоволен своим учеником из-за массы пунктов". Именно по этому я с каждым разом все больше упрощаю проект. Правда, он еще добавлял, что материалы должны тоже быть самые простые и дешевые, что спорно. Думаю, что Поротерм + вата со штукатуркой мне уже не упростить

С рекуператором проще — я изначально продумывал планировку с учетом длины трасс воздуховодов.

К сваям меня начал склонять геолог, буривший пробы грунта на участке. Только он за забивные ЖБ сваи + ростверк. В любом случае, как скажет проектировщик так и будет. Разве что обязательно перепроверю проект в ветке "фундаменты".
Но любые углубления дома в землю у меня под запретом — опыт друзей, даже вложивших большие суммы в –1 этаж крайне негативный, без исключений.

Думаю, что все пробелы нужно искать на стадии АР и КР. Как в поговорке — подумав — решайся, решившись — не думай Лубые изменения по ходу стройки это ошибки проектирования и потери бюджета.

Шесть лет вникаю. Получил дипломы и сертификаты от Braas, Технониколь, Legrand и Rehau. При этом понимаю, что все равно ошибок будет с вагон. Но, надеюсь что меньше чем без "вникания".

Я сделал 300мм на весь пол — это с запасом (утеплитель, стяжка с ТП, камень), 3000 "на жизнь", 400 на все перекрытие между этажами (чистовой потолок, вентиляция, водоснабжение, электрика, плита, стяжка с ТП, чистовой пол 2-го этажа.
Почему проходы в АП? Он же на наружных стенах, а воздуховоды внутри?

Очень хотел — отказался. Это должны быть настоящие старые балки (что проблематично), а подделки из тонированного клеенного бруса я не хочу. Да и балки вместе с коммуникациями над ними это сложная задача. Если буду делать, то это будет легкая конструкция из фанеры (либо досок) + шпон дуба "рустик" на ПВА, которую проще крепить.

Вот это предложение окончатель убедило меня оставить по одному (а не два) окну там, где это необходимо — в санузлах. Безумно хочется иметь окно над кроватью, но: 1) бюджет, 2) дыры в ЭЭ.
Я ни разу не жил постоянно в доме с м/окнами, а вопрос в соседней ветке "посоветуйте кто жил" отклика не нашел.

Еще раз огромное спасибо.

 

Безусловно спорно. Даже однозначно неверно, я бы сказал.
Материалы должны быть качественными.
С ними приятнее работать, меньше огрехов и отходов, меньше рисков последующей эксплуатации.
Есть конечно принцип разумной достаточности, но в большинстве случае экономия получается не принципиальная, а результат разительно отличается.
Я это прошел, например, на штукатурных смесях, плиточных клеях, мастиках и того чем промазывают плиточные швы...при всем многообразии, отныне только церезит, без вариантов.

У меня армпояс выполнен по всем стенам, и внешним и внутренним, на которые опираются плиты перекрытия. Это актуально и для железобетонного перекрытия.
Поротерм штука хрупкая и кто бы что не говорил, лучше его прихватить сверху армпоясом.

Кстати, вспомнил одну штуку...очень советую купить сабельную пилу Дювальт в максимальном размере с парой запасных полотен. Она специально создана для пиления керамических блоков.
Надо обучить рабочих ею управляться и настоять на ее применении. Все пиленые фрагменты будут выглядеть гораздо аккуратнее и отходов будет меньше.

Совершенно правильный подход.
Никаких имитаций и фальшивок! ...только подлинные, натуральные и настоящие вещи.
Зимой нырял в Смоленской области (я подводный охотник), ехал через село и увидел как мужики разбирают старые дома, переговорил с ними, заплатил и они привезли мне большое количество изумительных, натурально изъеденых короедом деревянных балок сечением 150х150 и 200х200.
Балки очистили от железячек и прочего, перебрали отсортировали и отвезли пескоструйшику.
Мы с пескоструйщиком подобрали степень обработки и он запескоструил все балки. Они стали чистенькие и у них вылезла текстура.
После пескоструя балки были в два слоя покрыты датским маслом, коллерованым в РАЛ деревянных окон.
Были разработаны надежные крепления и балки 150х150 были установлены под потолком кухни-гостиной-столовой площадью около 68 м. кв., балки 200х200 были установлены на фасаде дома в качестве перемычек над окнами и дверными проемами.
Покажу одну фотку, остальные у меня в теме...

 

У меня тут другой подход — я изначально решил делать жесткую эклектику, взяв за основу форму фр. шале и немецкого фахверка, но все переиначив на современный манер. Хороший пример современный фахверк Kager и Huf — старые формы и приемы, но на современный лад. Внутри белые стены и много дуба "рустик" и серого сланца. Не хочу подбирать мебель и всякие безделушки под жучка короеда. Я в квартире уже намучился — до сих пор не все элементы подобрал. Для потолка хочу сам сделать доски, наклеив шпон дуба какой либо носитель, вроде фанеры, и попилив на одинарные доски.

Делал бы полностью современный дом — стекло, серый сланец, дерево, но кровля у нас "Франкфуртская"... На следующем доме разгуляюсь, дай Бог.

Если не секрет — сколько обошлась штукатурка на дом? Я так понимаю только изнутри и первый этаж? Под вату, по всем канонам, нужно штукатурить и снаружи, дабы вата легла на штукатурку. На ровной плоскости она лучше работает. Я и технологию К/блока выбрал из-за минимального кол-ва ошибок по сравнению с каркасом — искать по всему дому где строители проткнули пароизоляцию или где еще навредили, не хочется.