Каркасный дом. Как надо и не надо - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

При температуре внутри помещения 22 градуса, температура внутренней поверхности стены всегда будет ниже. Если она будет при этих условиях ниже 18 градусов, это создаст дискомфорт. Если она будет например 20 градусов, то дискомфорт вы не будете ощущать.

 

@Leo060147 зачем вы свои слова все время пытаетесь подтвердить какими-то абстрактными цифрами с потолка? Причем сами пишете в целом разумно.
Разница в стоимости домов равная 2млн это порядка 800 м3 материалов и работ стоимостью 2500р.
Чтобы нарастить утепление внешнего контура одноэтажного дома площадью 100м2, с перекрытием цоколя по лагам, уйдет максимум 30м3 утеплителя.
60-70т.р...
Вы еще забываете вот какой аспект: система отопления проектируется по холодной пятидневке. Имеея дом с 80% утеплением высок риск сэкономив на утеплении влететь на более дорогую СО (мощнее котел, больше секций радиаторов и тп). Причем бОльшую часть времени эти вложения будут стоять мертвым грузом, тогда как утепление работает круглый год.
Опять же, могут быть и очень часто есть ограничения подведенной мощности и тд и тп.

В чем согласен, - вопрос гораздо глубже и многограннее, чем кажется на первый взгляд.

30000-40000р при отоплении электричеством это вполне реальная цифра в МО, поволжье, цфо как раз для дома в 100-120м2.
Затраты отобьются через 5-6 лет даже без учета разницы в стоимости СО, роста цен и тд.
Я не возвожу нормативку в ранг абсолюта, но нормативы не дураки пишут.

 

прикидывать это круто, но зачем выдумывать вообще случайные цифры? тут даже никакой абстрактный дом брать не надо - мы знаем дельту т (градусосутки), так что можем спокойно считать все для квадрата стены, т. е. для каждой отдельной точки ограждающих конструкций.

 

И все таки, нужна или нет ПИ при внутренней обшивки стен ОСП?
Планирую такой пирог дома: дом 6х10, один этаж. Из нутри, ОСП по стойкам (какую 9 или 12 мм?), ватный утеплитель 150 мм, перекрестное 50 мм, ВВЗ, обрешетка, ИБ.

 

Будет прохладно - можно будет включить обогреватель. Если объём не большой и окна-двери не решето, то даже мощный не потребуется. Речь шла о крохотной сарайке для складирования вещей и "иногда переночевать".

 

Вот вот и я про это же...

Согласен что нормативы пишут не дураки. И конечно нужно стремится эти нормы выполнять. Для этого они и пишутся. Но при написании нормативов учитывается не только чисто теплотехнические соображения, но и многие другие. Думаете что советские нормы по теплотехническим параметрам писали дураки? Отнюдь нет. Просто учитывались другие факторы для этих норм. Считалось что построить лишнюю котельную для отопления домов с более холодными стенами будет гораздо экономичней и быстрее, чем утеплять стены. И все это так же подтверждалось расчетами. Топливо стоило копейки, а таких эффективных утеплителей, как сейчас не было. Сейчас другие расчеты. Энергоносители быстро дорожают и поэтому на первую и важную позицию выходит требования по их экономии, то есть утепление ограждающих конструкций, рекуперация при вентиляции и т. д.
Но абсолютно согласен с тезисом что нормы нужно выполнять при проектировании и строительстве любых домов. При этом не только теплотехнические, но и множество других. И тогда будет все ОК!

Конечно лучше все считать конкретно и по возможности точно, лучше, чем не считать вообще. Но как я пояснял это чисто абстрактные цифры для понимания логики возможных соотношений затрат на утепление и затрат на строительство. Не более того.

 

@aostspb, не могу. остальные, у тех кто проживает дома отапливаются дровами (печь, котел), дома старше моего, срубы и брус, размером поменьше. Но знаю точно, что покупают по 3 машины (Газ 53, уложены, а не навалены, борта высокие, береза), стоимость машины в этом году для местных 5000 рублей. В общем считайте 15000 + электричество, но меньше 500 кВт в месяц зимой ни у кого не выходило. Кстати, просто для информации, сейчас тариф 2.98 за кВт.

 

Тут смысл в том, что, простите за тавтологию, сравнивая - надо что-то брать за сравнение. Погодные условия в разных регионах - разные и расходы соседей, приведенные к квадратному метру поверхности их и Вашей стены дома (или жилой/отапливаемой площади), например, были бы показателем того, что действительно усиленное утепление (а не климатические факторы) играет значимую роль в динамике расходов.

 

@Nkenot, я бы сделал, только не понял, как это 150, а потом 50. а если так: ОСП 12 мм (снаружи 9), 50 мм утепления, пароизоляция, 150 мм утепления, ветрозащита, обрешетка, имитация. Если я не прав поправляйте.

 

@aostspb,

Да я не собираюсь сравнивать и советовать. Я привожу сухую статистику того, сколько расходуется, конструктив дома описан только для того, чтобы было понимание и всё. Так как перед строительством этого дома был опыт отопления дома печью, электрокотлом, то хотелось понимать какие будут затраты при отоплении конвекторами каркасного дома, а не бревенчатого. Для этого и была открыта данная тема. Всё

 

Правильная конструкция изнутри помещения наружу следующая:
- Гипсокартон
- Пароизоляция (на усмотрение застройщика)
- OSB-3 толщиной 12мм (9мм)
- Каркас из досок 150х40 (50) или 100х40 (50)
- Утеплитель (основной) между стойками каркаса 150 мм (или 100 мм, если каркас из досок 100 мм)
- Горизонтальные бруски 50х50 мм для слоя утеплителя толщиной 50 мм (перекрестное утепление)
- Ветровлагозащитная мембрана (ни в коем случае не пароизоляция)
- Вертикальные бруски 50х50 (40х40) для создания вентиляционного зазора и крепления внешней облицовки
- Внешняя облицовка: сайдинг, доски, фиброцементные панели, ЦСП и т. п.

 

И какова будет стоимость кв. м. стены? Для сарайки, где вещи из дома и изредка переночевать?

 

Зачем сравнивать заведомо не сравнимые вещи. Тепловое сопротивление стен бревенчатого дома будет порядка R = 0.992 - 1.27 (м²·°С)/Вт, Да еще и продуваемость бревенчатых стен на порядок выше. И предположу с большой долей вероятности что пол и потолок в этих бревенчатых домах плохо утеплены и могут иметь еще меньшее тепловое сопротивление. То есть дома холодные изначально...
А у вас в каркаснике при ватном утеплителе при плотности 150 кг/м.куб толщина 250 мм пол, R = 3.583 (м²·°С)/Вт, 200мм стены, R = 2.898 (м²·°С)/Вт, 300мм потолок, R = 4.268 (м²·°С)/Вт. То есть ваш каркасник теплее бревенчатого дома минимум в три раза. А если учитывать неконтролируемую инфильтрацию воздуха через швы между бревнами сруба, то и еще больше.

 

Этот "пирог" приведен не для сарайки.
Для сарайки не нужно перекрестное утепление, не нужна пароизоляция и не нужен гипсокартон (можно даже и не красить OSB). Толщина OSB 9 мм. Толщина утеплителя вполне достаточно 100 мм. В качестве утеплителя лучше взять ПСБ-C 15. Ветровлагозащитная мембрана тоже не нужна. Каркас из досок 100х40, а можно и 100х30 мм. Не нужен вентиляционный зазор, стало быть не нужны бруски вентзазора. А обшить сарайчик снаружи можно профлистом С8. Тогда вполне бюджетно получится. . Отдельные окна тоже не нужны. При необходимости иметь окна, можно вполне обойтись застеклив оконные проемы без оконных рам.

 

посчитать точно было бы проще, чем расписывать логику на абстрактном примере. при 120к градусочасах ос получаем теплопотери через квадрат стены 40к для 150мм, 30к для 200мм и 25к для 250мм. никакая особая точность тут не нужна, потому что стена меняется дискретно, а срок окупаемости ставится вообще произвольно (индивидуально). т. е. экономия на слой получается 10к и 5к втч на квадрат за сезон. осталось только прикинуть стоимость устройства слоя по местным ценам и сравнить с тарифами на энергоносители.

200мм вместо 150мм окупается довольно быстро на любых энергоносителях, т. е. нормы 3-3.5 уж никак нельзя назвать избыточными.

другой вопрос, что оптимизацию утепления нельзя решать в вакууме - при ограниченном бюджете надо сравнивать не два варианта - утепление стены или отопление -, а три и более, где те же деньги можно потратить на более эффективную систему экономии, чем утепление стен, даже если утепление стен выгоднее отопления на разумном сроке. рекуперацию в вентиляции, например.