Точилка для ножей и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дело не в таблицах, дело в производителях камней и пластин. Часто наблюдал на пластинах и камнях вкрапления более крупного зёрен, комки связки и абразива. Как правило это трехрублевые вещи нонейм. Мб поэтому пользуюсь абразивами крупных производителей, инфабразив, веневские алмазы. Ихние суэхиро, шаптон. Они в основномосновном соотв таблице.

 

кинг?

 

Кинг неплохие, но связка у них специфичная, поэтому на одних сталях работают хорошо, на других забиваются. Но это особенность твердых камней. У меня не прижились. Часто их покупают из-за размера и соображений, что такого кирпича на всю жизнь хватит.
Я затачивают не только кухню, по которой Кинг работает нормально, мб я не нашел ключик к нему. Пробуйте работать на нем с натиранием более мягким и мелким камнем.
Вам с какой целью камни ?

 

рубанки и стамески

у меня есть алмазы веневские от грубой до нуля... но кмк, водники бы тоже желательно иметь они помягче мне показались

 

Я опишу свой метод, а Вы уж думайте, подойдет он вам или нет.
В самом начале стройки встал вопрос заточки стамесок, долот, рубанков, пильных цепей и пр. Если по заточке ножей электрорубанка вопрос отпал с изготовлением приспособы, все ручное нужно было точить и уже исправлять. Понятно, что стамески -это У8 твердостью 53-56 НРС, по началу точил на диоксидах аллюминия, нонейм, получалось не айс. Купил нормальный диоксид инфабразив с зерном М14 твердый, плотный. Без наведенной суспензии он точит не долго и от черняжки ржавеет, тем не менее после алмаза 100х50 микрон делает кромку очень качественно и быстро. Почему быстро ? Потому, что первое зерно на этом камне я добавляю 25 микрон, оно дробится, быстро очищает камень от предыдущей заточки и убирает риски от М50. Смываю, работаю на чистом около 10 движений, затем заполняю поры камня зерном 5-7 микрон, можно натереть соотв камнем. Весь этот мазохизм для того, чтобы геометрия не ушла, разные камни изношены по разному, они никогда не идеальны. Дальше кафельная плитка, стекло с порошком М5 или F1000 можно F1200, окончательный этап паста полировальная 3М на кафеле, стекле с подъемом угла, резцы по дереву и стамески можно на коже с пастой ГОИ или той же 3М, есть еще паста люксор белая и желтая, очень приятно работает на офисной бумаге и стекле.
Такой способ заточки появился не сразу, в результате нескольких лет работы, для заточки множества инструментальных сталей требуется много камней, камни требуют выравнивания регулярно, это отнимает время, много времнени, т. к их геометрия должна быть верной. Некоторые камни лежат невостребованными достаточно долго, это мертвые деньги, это место в мастерской. Притиры наоборот, всегда востребованы, дешевы и универсальны.
Таким образом, у меня остались: ОА 20микрон СТ1 размер 150х50х20, для предподготовки и он используется редко, т. к не довожу инструмент до такого состояния, ОА 14 микрон СТ 2 основной для рубанков, размер 90х200х20, КК м5ст1, размер 90х180х30 СМ1 для стамесок и ножей эл рубанка, кухни. Порошки КК и ОА F360, F600, F1000. Арканзас софт, байкалит, Атлянец, веневец 100х50 микрон двусторонний, паста 3М тонкая, 2 цилиндрика люксор, белый и желтый, суэхиро двусторонний 1000\3000 грит размер 50х30х150, гуанси отборный 100х200х30. 4 притира из сланца нонейм, размер 100х50х220 с низкой абразивностью для резцов по дереву, стамесок и ножей из несвойственных сталей+обрезки синтетиков и природников в качестве натирок.
Этот сет универсален, скорость работы его оптимальна для меня. Распродано около 6 кг разных камней и камушков, алмазных пластин и пленок. На вырученные деньги приобретен гриндер, который решает все вопросы предварительной заточки всего режущего: топоров, лопат, тяпок; наждак только для токарных резцов, никаких сверл на наждаке не затачиваю, станок для заточки сверл калибр и у бати синий диолд, для пильных цепей свой станок.
* размеры даны в мм.

 

я думал так камни только правят...

 

Напрасно вы так думали, это один из способов заточки, называется заточка на притире со свободным зерном. При этом притир может быть абразивным (другой абразивный камень, другой не абразивный камень, стекло, кафель, бумага, тряпка, резина, бронза, чугун, доска и д. р).
Если притир пористый и зерно не может передвигаться по притиру, а только в пределах поры, такая заточка называется заточкой на притире с полусвободным зерном и снова не важно в поре какого материала зерно, более того при работе с абразивным притиром (другой точильный камень) зерно вносимого абразива может торчать из поры основного камня, а в целом камень будет работать грубее основного, пока не разрушатся крупные зерна или не провалятся глубже в камень.
Для понимания процесса возьмите ручку, нарисуйте пору материала в разрезе, а в ней зерно, сначала большое, потом несколько маленьких и представьте процесс движения материала по камню.

 

Тогда получается все эти танцы с камнями ... разговоры при свечах о типах, приоритетах и выборе производителей не нужны? Рынок образивов держится лишь на рекламе и не знании юзеров, либо на эстетических предпочтений заточников? И человеку который затачивает, даже профессионально, достаточно взять закаленное стекло, закупить недорогой порошок КК и вперед? Получается что можно владеть заточкой не имея дорогих камней, и не тратить время на их выравнивание? (Что меня конкретно напрягает) или есть какое то "НО"? Например специальная техника которой не так просто овлалеть или еще какие то подводные камни? Понятно что на точилке это не применишь, но в заточке стамесок и железок рубанка очень даже заманчиво?

 

Одиночный зажим готов, расчет получился верным, подошло все тик в тик. Пластина 65Г закалена толщину сделал 1,5мм, мои предыдущие 0,8 слабоваты... надо как минимум 1мм на мой взгляд

 

Для большинства режущего инструмента да, так и есть. Для опасных бритв лучше иметь финишный камень. На самом деле обладание камнями несёт в себе смысл обладания, некоторые смыслы в специализации, а в остальном обладание массой камней - вопрос спорный. По большому счету достаточно нескольких финишников, добраться до них можно легко на стекле с порошками.

 

Расскажите про этот заточной станок, посмотрел обзор, ка-то не вызвал доверия, камушек подозрительный, заметны люфт направляющей, или для свёрл это достаточно?


Про заточку с вами абсолютно согласен, опасная бритва понятно, целый ритуал в заточке, резцы, стамески, рубанки тоже свой секс, но а кухонный нож какой смысл доводить на супер тонком финишнике, потом по костям или тарелке, или карманный -перочинный довёл до остроты скальпеля, на случай срочной "вивисекции" в полевых условий, а понадобилось провода зачистить или, о ужас, консервную банку вскрыть

 

с этим соглашусь, но финиш со скольки? после 1000 уже как то рискованно вроде как. Например резцы по дереву навряд ли ... там нужно как опасная бритва финишировать...

я сейчас так про ножи думаю... наклеивать на алюминиевые бланки на 2х сторонний скотч до 600-800 наждачку а после 1000ки например уже на нормальных...

 

Да никакого, заканчиваем кухонник на F1000 и все. На порошке ли на камне, какая разница? Давайте уж без фанатизма, в том плане, что каждый сам решает, где ему остановиться. Я останавливаюсь на атлянце, это примерно 3000 японогрит. Резцы по дереву - по разному, липорезы и на 10000 финиширую, иначе они волосатый рез имеют. Стамески 3-5 тысяч грит, рубани также, чем мягче дерево, тем тоньше доводка, и твердое дерево без шлифовки если, то резец 5-6 тыс грит финиш.
Конкретно про эточ заточной для сверл я ничего не знаю. У меня , у бати https://planetainstrument.ru/goods-32310/. Первый ловчей, но уже не найдешь особо.

 

тут и фанатизмом не пахнет... резцы по дереву сразу подскажут что пора их править. чем точнее угол и правильнее РК, тем и работать приятнее и править реже да и сама точность работы четче

а я не запускаю резцы, правлю на пасте постоянно... потому что на руках резцы не поправлю это точно... люди говорят что на твердой древесине можно править с пастой... у меня резчик хороший знакомый он как купил резцы так до сих пор пастой только доводит

 

Я вообще не режу по дереву, только если ножовкой, бензопилой, циркуляркой. Резцы точу знакомым резчикам, когда уже править на коже поздно или резец не дает нужной обработки и мальчику своему, он учится резать, поэтому иной раз портит, но и резцы у него учебные и желание работать не очень. Сапожнику иногда, когда уже геометрия ушла и без камня не разберешся, бритвы опасные точу только себе, принципиально.
Что касается финиша резцов, тема сложная, не на 3 строчки. Металл разный у каждого резчика, каждому металлу при своей закалке разный финиш может быть. Есть резцы, с которыми выше 1000 грит и лезть безполезно. По глине например.
Есть резчики, которым не нравится финиш на арканзасе, я не знаю по чему, подавай им байкалит или гуанси или яшму, а кому и сланец с пастой. Я и не вспомню, кому как затачивал, поэтому они с собой мои письма возят с прошлой заточки.