9х7 + терраса 7х3 своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Привет! Молодец, хороший домик получается. Фундамент нормально стоит? Немного высоковаты столбики по отношению к площади опирания, на мой взгляд (не профессиональный). Тоже буду такой делать, только залью подушки сначала чуть пошире, а на них столбики.

 

блоки стоят нормально. по сп31 105 соотношение высоты к ширине столбов может быть до 3, кажется. у меня блоки 30*60*90 и 30*60*120, т. е. соотношение минимального размера основания к высоте всего 2.

я тоже рассматривал всякие варианты с заливками подушек и прочего, но слишком много мороки и доп расходов на работы и материалы. тем более, свои размеры я подбирал по несущей способности грунта. у меня общая площадь опирания метров 6-7 квадратных, т. е. на песке это сотни тонн несущей способности. хватает с запасом.

но сейчас я бы все же склонялся к монолитному фундаменту с полами по грунту. деревянное перекрытие с подполом слишком дорого выходит и слишком много ненужных проблем.

 

Я хотел делать ленту невысокую и полы по грунту, но песка надо много, и пол подогревать в межсезонье наверное придется... думаю в общем... да и воду с канализацией сразу придется заводить...больше денег на старт надо, чем на столбики.

 

ну можно прикинуть - у меня блоки 60см, т. е. засыпка пгсом на квадратный метр такой же ленты вышла бы рублей 400 плюс на землекопов рублей 200-300 (я в любом случае засыпал 15см внутри). дальше утеплитель - эппс дороже ваты/эковаты, но его тут нужно гораздо меньше, 5см по грунту уже достаточно, особенно с утепленным цоколем. даже если взять по краям 10см, т. е. в среднем по по полу допустим 7см, то это примерно 400р на квадрат, хотя можно псб засунуть, тогда меньше. а в деревянное перекрытие по нормам 250мм нужно. т. е. утепление ватой примерно рублей 400 на квадрат. но с полом по лагам нам еще дерево нужно на обвязку и лаги. у меня на 84 квадрата ушло около 5 кубов леса, т. е. 600р на квадрат. фанера 18мм на черный пол минимум 500р за квадрат, а под плитку еще нужно слой гвл под 200р. на пол по грунту стяжка нужна 5-7см, сколько она - рублей 500 с работой за квадрат. в полу по лагам еще снизу подшивать нужно и пленки с метизами.

подбиваем. поверх блоков до черного пола нужно примерно 1700-1800р на квадрат, если все самому делать. "поверх" ленты полы по грунту 1500-1600 с учетом каких-то наемников.

сама лента, конечно, дороже. но если самому делать, то не сильно. примерно одно и то же получается.

так это от финишного покрытия больше зависит, потому что грунт теплый, даже у неутепленной стяжки по грунту теплосопротивление в середине дома 3-5 будет, а если цоколь утеплить, то по всей поверхности. у деревянного перекрытия 250мм с холодным подполом с учетом лаг едва 4. т. е. по теплотехнике пол по грунту гораздо теплее.

это да, те же мысли. еще и точно знать надо где что прокладывать я только сейчас решил куда каналью выводить. ну и еще я побоялся без опыта вообще за монолитные работы браться.

 

Если не трудно, о проблемах поподробнее расскажите. Я просто построил теще дом 6*8 на винтовых сваях, покрытие пола- шпунтованая доска. В принципе, единственной проблемой стало утепление ввода воды. Сваи ставил с литым наконечником. Себе винты не рассматриваю, т. к дом будет одноэтажный 10*15, хорошие сваи под него обойдутся дороговато.
А так, при пролете лаги 50*200 2 метра получилось довольно монолитным по ощущениям.

 

На два-то метра конечно проблемы-то, естественно, не критичные. во-первых, любые проходы через перекрытие и примыкания, например, мне нужно фундаментом печки и печкой пройти перекрытие, причем не из теплого грунта, а с улицы в подполье. во-вторых, потенциальные скрипы, особенно, если есть дополнительные слои, как у меня, типа перекрестного утепления. и всегда есть опасность, что из-за подвижек будет трескаться затирка в плитке на полу, а может и сам клей. в-третьих, разные покрытия требуют очень разных пирожков, что приводит к разной толщине и перепадам по высоте. это и в случае стяжки может быть, но в меньшей степени (на меньшую толщину). мыши какие-нибудь, проблема решаемая, но за дополнительные деньги в пироге перекрытия.

главное, это конечно теплотехника, при том, что как показывает расчет, деревянное перекрытие тупо не стоит дешевле. тогда возникает вопрос - зачем с ним связываться (кроме этапности строительства).

первый вариант без утепления вообще, второй 5см псб в полу и 5см эппс по цоколю:


это на моей маленькой площади. а на 10*15 все еще лучше:

 

Тем временем начал наружное перекрестное утепление стен под фасад. воплощаю в жизнь идею о теплых четвертях на окнах:


после заворачивания мембраны внутрь проема получается так:

 

Кнауф, пролежав несколько недель, разбрасываемый ветром и истаптываемый животными, стал совсем ватным, если вы понимаете о чем я но место себе находит - ставлю его в тех местах, где стена и перекрытие не заподлицо из-за моего косяка. делаю небольшой надрез по линии "ступенки", которую нужно обогнуть, потом пленкой и контробрешеткой прижмется и будет норм.

пленку подворачиваю под нижнюю обрешетку и прибиваю к обвязке не жалея скоб. интересно, нужно ли это место дополнительно герметизировать? думаю, и так сойдет

 

Хотя давно уже конструкционные доски пилю просто по линии, для нарезки планкена все же сделал новую приспособу для прямого реза. учел ошибки первой с толщиной направляющей и выставил 90 градусов получше

 

Очень удобная вещь

 

Не, не, не, это совсем не то прелесть этой самопальной приспособы в том, что ее основание срезано этой же пилой по этой же направляющей, т. н. при каждом следующем резе диск пилы уже идет вплотную к основанию (приспособы), а граница реза на заготовке точно совпадает с границей основания. т. е. нам очень легко целиться в отметку на заготовке и получать рез с точностью до половины карандашной риски. с любыв вариантом уголка это недостижимо или очень запарно - в какое место детали прикладывать уголок?

есть еще два преимущества - во-первых, база приспособы заранее отводит кожух пилы, что может быть полезно при резе в штабеле или на низких проставках (кожух до полного раскрытия в середине реза упирается в "стол" и препятствует движению пилы), а во-вторых, приспособа дает широкую базу для платформы пилы с начала и до конца реза, т. е. в конце реза пила не "соскакивает"/не кивает вперед, а продолжает ехать по плоскости.

единственный более менее реальный минус это уменьшение максимальной глубины реза на толщину основания, но для моей пилы с 65мм это не критично, тем более на планкен 28мм.

 

Это не просто уголок. Я тоже до него пользовался самоделками.

 

А, если там есть пимпочка, которая настраивается (если правильно понял), то уже что-то. хотя все равно кажется, что приспособу с гранью, проходящей через всю деталь, проще выставлять по меткам, что на краю детали, что в середине.

 

Да будет свет


птицы нещадно выдирают когтями утеплитель из стен, засыпают все ошметками, растаскивают его везде. есть какие-то способы борьбы с ними до момента зашивки всего фасада?

ну кроме очевидного

 

не страшно, предлагаю такой вариант: