9х7 + терраса 7х3 своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@straw, контраст между первыми сообщениями, в менторском тоне, и последним - настолько разителен, что возникает ощущение, будто у писавшего - диссоциативное расстройство.

Но, не суть.

Не хотите давать свои пруфы, сделаем свои, with blackjack and hookers .

Расчет разницы потерь, на потери теплоты с отходящими газами (единственный, где фигурирует внутренняя температура), сделаем по формуле (10) ГОСТ 9817-95:

Здесь не хватает данных по коэффициенту разбавления "h", найдем их в другом месте (Материальный и тепловой балансы тепловой установки; ННГАСУ, 2010)


Тащемта, он практически равен коэффициенту избытка воздуха.

Допустим, в доме +20С, на улице -20С. Температуру отходящих газов, возьмем +200С. Ниже, уже могут начинаться всякие неприятные конденсационные явления в дымоходе. Ну его нафиг.

Тогда, потери теплоты с отходящими газами, составляют:

При подаче наружного воздуха:
(200-(-20)/1980*(0,83+(2,01-1)*0,75*0,78)*100 = 0,1*1,42*100 = 14,2%

При использовании воздуха помещения:
(200-20)/1980*(0,83+(2,01-1)*0,75*0,78)*100 = 0,09*1,42*100 = 12,78%
Ухудшение эффективности работы печи, при подаче наружного воздуха составит 1,42 %. И, это в случае практически идеальной печи. При большей температуре отходящих газов, разница будет еще меньше.

В общем то, на предложение, такого "гигантского" выигрыша, который потянет за собой кучу гемороев (возможно непреодолимых) с совмещением работы печи с работой приточно-вытяжной вентиляции, большинство застройщиков, планирующих и печь, и приточно-вытяжную вентиляцию, скорее всего, плюнут в рожу.

Но, это еще не все. Воздуху, который потребляет печь из помещения - надо откуда-то браться. Взяться ему, в общем-то неоткуда, кроме как снаружи дома. То есть, при работе печь утащит некоторое количество теплого воздуха из дома (+20С), заменив его наружным (-20С), через всякие неплотности. Или, "опрокинув" тягу вытяжной вентиляции.

Оценим эти потери.

Для полного сгорания 1кг дров, требуется 4-5 кубов воздуха.

Теплоемкость воздуха 1,3 кДж/м3*К.
Если в кВт*ч, то 1,3*0.000278=0,000361 кВт*ч/м3*К
Коэффициент избытка воздуха, мы брали 2, то есть потребуется не менее 8 кубов воздуха на 1 кг дров

Тогда, потери тепла из дома, на сжигание 1 кг дров – составят:
0,000361*40*8 = 0,115 кВт/ч

Полная теплота, получаемая с одного килограмма березовых дров, влажностью 12%, составляет, если мне склероз не изменяет - 3,6 кВт/ч.
Ранее рассчитанная, эффективность работы печи 100-12,78=87,22%, уменьшение эффективности на химический и механический недожог проигнорируем.

Таким образом, подавая воздух в печь из помещения мы теряем:
0,115/(3,6*0,8722)*100 = 3,66%
Почти в два раза больше, чем выиграли от улучшения эффективности печи, за счет подачи воздуха из помещения. И, это на довольно неплохих дровах. Если дрова будут, какой-нибудь осиной и большей влажности, то тепла они дадут меньше, а воздуха сожрут столько же.

Так что, неиспользование подачи наружного воздуха в зону горения, если брать дом, в целом, а не печь "сферически в вакууме", приводит не к выигрышу, а к потерям.

Ессно, в какой-то момент, во время остывания печи - подача наружного воздуха, станет контрпродуктивной. Поэтому, её желательно, в какой-то момент, перекрыть.

Можно это делать вручную, но в идеале установить автоматическую заслонку, срабатывающую при определенной температуре поверхности печи. Они есть и промышленного производства, но и сколхозить схему "датчик-реле-сервопривод", не составляет феноменальной проблемы. Оптимальную температуру срабатывания - можно подобрать экспериментально.

 

Еще парочка фото фасада

 

Консервы.


заслонил уже натянутую дельту незакрытую фасадом сверху старыми убогими пленками в несколько слоев. незакрытый проем лишним баннером. ну и временная отмостка.

 

Съездил почистить снег с крыши не залезая на крышу. посмотрел на снег. решил укреплять свесы как минимум по углам декоративными подкосами.

Спойлер

так же задумался о выборе схемы лестницы. то ли делать вертикальную на финский манер с севера к фронтону, то ли собирать лестницу на одном из скатов с небольшим выступом упора для приставной.

временную отмостку, кстати, местами пообрывало.

 

Посмотрев пару последних видео шанса про домики со смешанными фасадами типа моего по цветам, задался вопросом - если стены древесные+7024 и крыша 7024, то в какой цвет красить свесы снизу? шлифовать и одним из фасадных цветов масла или укрывистой 7024?

троллить вариантом, что стропила в 7024, а саму подшиву маслом (или наоборот) - не надо

 

Написал я на прошлой неделе этот текст:

и загорелся этой идеей - халявная энергия, условно недорогая система с самым маломощным насосом, нормальная уже автоматизация и поддержание заданных режимов, вот это вот все.

рассматривал разные варианты, начал присматривать бойлер, думать как проложить трубы к радиаторам (и как их повесить на стены, гг). стоит так же отметить, что какое-то время уже окукливалась идея сделать во всем доме керамогранит одним "контуром", чтобы не было примыканий разных покрытий, порожков и гемора с перепадом высот. и вместе с ней приходило понимание нежизнеспособности теплого электрического пола - он дорогой, гад, во всем доме его не положишь, а тогда получается странная ситуация - тут греет, тут не греет. а зачем он тогда? ну ок, думаю, пусть будет только в су.

"но и тут рафуик не успокоился..."

а чего, собственно, я такого особого добиваюсь тп в су, если там есть радиатор и печка в морозы? там будет такой ташкент, что может статься, что этот тп и включать не захочется. особенно сравнивая цену квтч тепла тэна с квтч тепла тн (а я знаю, что буду сравнивать).

и тут меня осенило. слона-то я и не приметил. за деревьями не увидел леса. решение было на поверхности. части пазла сложились в единое целое.

водя-мать-его-ной теплый пол! в стяжке!

раньше стяжку было бессмысленно делать, т. к. греть тп электрокотлом я не рассматривал. а вот с тн совсем другое дело.

да, я теряю высоту, но при стяжке 4см (хз можно ли меньше) я теряю всего 3см по сравнению с листом гвл. да, стяжка стоит денег, но по материалам она сравнима с тем же гвл.

далее сам тп - нужно примерно на 200-250 метров больше труб, но экономия на 6-7 радиаторах и море фитингов для входов/выходов в стены/полы для них. т. е. в целом получается примерно то же самое.

осталось понять, позволяет ли мне деревянное перекрытие е*ть 4см стяжки

 

если это над трубами то с натяжкой, а если всего то велики шансы что быть беде :-(
у ВТП со стяжкой есть еще один жирный плюс можно топить исключительно по ночному тарифу, у меня температура с 7 утра до 23 вечера падает на пол градуса при средних морозах, правда и стяжка у меня 10см

в вашем случае подумайте про что то этакое

скорее даже дешевле и главное в разы комфортней

 

а что с ней случаится? ну т. е. может потрескаться, но это вообще не проблема. снизу сетка, в саму смесь можно фиблы бахнуть, в том числе и металлической а сверху еще слой клея и плитка - тоже как армирование т. е. я допускаю, конечно, что минимальная толщина может быть 70мм допустим и для меня это уже жирновато. надо подумать

т. е. заполнить чем-то на высоту труб, а сверху стяжку все равно, или чисто листовой вариант - трубы с заполнителем, листовой материал, плитка?

вообще, да, так-то сама стяжка мне не принципиальна по большому счету. но есть у нее и свои плюсы.

как вариант можно сделать облегченную смесь с керамзитом, полистиролом или перлитом для заполнения пространства между трубами, а сверху 30-40мм обычной. можно даже второй слой сетки сверху уложить.

пойду канал лужецкого поизучаю.

 

Сетка снизу не выполняет никакой функции кроме того что к ней удобно крепить трубу
Я сетку кладу в толщу стяжки, а трубу креплю гарпунами в ЭПС но в вашем случае как я понимаю утепление уже есть и ЭПС не нужен

Ну а если начнет трескаться стяжка, а она с большой вероятностью начнет то и плитка поотстреливает, не смотря на фибру и адиум который у меня тоже добавлялся и будет добавляться в пристройке

это заполнить клеем, сверху опять лист этого суперпола или как там его и потом уже на него плитка, итого у вас все поместится сантиметра в 4

этого точно не нужно, нужен либо пескобетон либо плиточный клей, а если по богатому то туда еще и алюминивые пластины закладываются что бы тепло лучше распределялось и не было зебры

поищите вроде это называют финский теплый пол

ну и трубу удобно прикидывать в программе улитка как раз наднях развлекался
https://www.forumhouse.ru/posts/24123043/

 

Ну пластины это уже перебор если между труб заложить обрезки гкл, к примеру, а пустоты цпсом замасазть, то он уже тепло размажет частично, все же теплопроводность приличная. плюс слой гвл, клея и сам керамогранит - и так сойдет. тем более я не планирую сильно разогревать пол.

да, наверно это предпочтительный вариант для меня - гораздо меньший вес, минимальная по сути толщина сверх труб и простые, понятные и главное почти полностью сухие работы. все же стяжку не так-то просто замесить и сделать, либо 15-20к за работы как с куста.

еще кстати думаю, что вдоль внешних стен пускать 2-3 нитки с меньшим шагом (может даже отдельные контуры для этого замутить), сантиметров по 5-10 - такая симульяция радиаторов чтобы у стен и окон тепловой поток был мощнее, а в середине, где люди, более мягкий.

 

Его мало кто в современных домах сильно разогревает, в этом году котел решил что мне больше чем 32 на подаче не надо, на случай апокалипсиса ему разрешено 35 но для этого на улице должно быть около -30

Ну очень похоже что таки да учитывая что у вас под весь пирог 4 см, у меня проектно 20 но по факту чует мое сердце будет 22 что бы совпасть с нынешним полом

Рантовые зоны как по мне бесполезны, тыкал пол зимы пирометром в пол под внешними стенами на градус холодней при шаге 15 по всему дому ну и там никто не ходит под стенами то а так пол только называется теплым в реалиях он просто не холодный так как большую часть зимы он около 26 градусов в доме при этом 24-25

 

не, смысл не в том, что там кто-то ходит и там пол холоднее. смысл в том, чтобы можно было увеличивать подачу тепла в помещение (при изменениях температуры за бортом), не увеличивая температуру пола внутри помещения. т. е. я могу хотеть пол 23 градуса, а в контуре вдоль стен нагнать хоть 28, хоть 32.

 

Я не представляю как это сделать, разве что это должны быть не только отдельные контуры но и отдельные коллекторы да еще и с узлом подмеса, регулируя только проток такого не добиться да имхо и не нужно

Плюс посчитайте площадь рантовых зон, учитывая что с квадрата можно снять 10Вт*ч на дельту в один градус между пол/воздух много вы там не нашкребете, но если очень хочется конечно можете сделать

 

ну почему, поддал газку в "котле", а центральные контуры прижал краниками.

если взять 30см зону вдоль стен, то получается в районе 15% общей площади. т. е. удвоив дельту получаем 15% прирост, утроив - 30%. т. е. можно компенсировать похолодание на 5-10 градусов, в зависимости от начальной температуры на улице.

ну надо считать точнее, конечно. может мне моей целевой температуры пола хватит до таких морозов, когда уже тн перестанет выдавать и в любом случае придется подтапливать печь. хотя ее и так можно топить просто в очень мягком режиме.

так-то можно и радиаторы оставить

 

Ну краниками конечно можно, я такой вариант не учел, потому как идеальный вариант это вообще не подходить к котлу или ТН в течении всего отопительного сезона, с температурой подачи отлично справляется погодный датчик по кривой зависимости, если вдруг так случится что солнышко перегрело или гости надышали комнатный термостат отключит котел или ТН

Плюс если мы говорим про ТН то чем выше мы задаем подачу тем ниже получаем СОР