Конструкции Ракеты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Понятно.

Присоединяйся.

 

@Supervintiks, Трубу гравицаповую к полу довести и кулер таки поставить небольшой, чтобы горячий воздух вниз отзывал. А то потолок будет греться...Труба в подполе для циркуляции тоже весьма гуд будет

 

Нагретым потолком помещения греют. Такая современная тенденция отопления. Гуглим ПЛЭН. На Строителях не раз про сие вещал. Главное обеспечить хорошую изоляцию колпака выше среза окон. Нагретый до 30-40 потолок будет греть длинноволновым излучением пол до 16-20. Опуская же горячий воздух вниз будем иметь дурную конвекцию и гонять пыль. При конвекции тепло уносится с тела при температуре воздуха менее 26 градусов. Про компенсацию теплопотерь излучением вообще речь не идёт. Задача же стоит греть человека, а не помещение. Компенсируя излучением даже через одежду достигаем комфорта при комнатной 16-18 градусов. В то время как гоняя воздух и размазывая тепло по всем стенкам нужна температура от 24-26. При этом бОльшая дельта увеличивает теплопотери через ограждающие конструкции. Кто не понял написанное просьба не горячиться и проштудировать поток информации ещё (несколько) раз.

 

Теплый пол делают, теплый потолок не попадался. ИК излучатели не в счет, у них излучение узкое...

 

Тёплый пол не могет быть основным источником отопления часто в силу ограничения по СНИП температуры в 35 градусов. В то время как потолок при той же площади можно хоть до 60 греть и при этом он мебелью не заставлен.

 

Сергей почти истину глаголит. У меня в гараже потолок не утеплён почти, но обклеен фольгой ляминивой, высота 3 .5м .Под потолком 40-50гр .во время работы печурки. Пол бетонка по грунту без подготовки. Тем не менее всё прогревается, но пол холодный. Есть ещё под потолком венты, чтоб в начальный момент быстро тепло создать, далее они переводятся в самую малую скорость после прогрева помещения, чтоб загазованность не сильно играла. Так что Винтик от части правильной тропинкой пробирается.

 

По поводу фольги согласен, но как то до фольгированного потолка в доме не допер. Хотя если ее фосфоркой травануть она совсем белой становится....

 

В гараже от присутствия серы тоже не блестящая...

 

@Supervintiks,

Труба под полом нужна обязательно, и, будет очень хорошо если удастся ее дотянуть до печки, сделать переход на оцинкованный короб прислоненный к печке или ал. гофру. Вот этот прислоненный (вообще нужно было заложить в конструкцию печи) участок (1-2,5м) будет вытягивать холодный воздух и вент не понадобится.
Пытаться загнать теплый воздух - хуже чем удалять холодный, "уничтожить" отправив его на раскаленую печь или над ней.Вот было сделано, всем понравилось и теперь поставлено на поток.

П. С.
В кирпичных печах (и банных) такой канал (восходящий от пола) часто применяют, иногда забор воздуха из одной комнаты (которую нужно обогреть) а выход над печью, и называется все это на ихнем жаргоне - "холодильник". Природа не любит пустоты, канал создает некоторое разряжение в комнате и через приоткрытую дверь туда пойдет теплый воздух от печи .

 

соединил под полом трубой 96 мм (пласт.труба-основа при намотке пленки)...запенил, до вторичного канала печи около 1м осталось расстояние (доведу потом) все просто120-ый кулер+стяжки+скотч процесс пошел...без шума как кондишенпоставлю потом термодатчик в пристрой чтоб лишнего не гнал

 

@Supervintiks, Вот простейший датчик автомат.
Полевик любой, я с материнки или убитой видюхи их добываю. Резистор в 100к прямо ему на лапы паяем. Диод, который в затворе - германиевый, отечественный Д9. Германиевый обязательно. Он и есть датчик температуры, причем включен в обратную сторону своей проводимости. Его зависимость утечки тока от температуры и используется. Ток утечки заряжает конденсатор, образуемый емкостью затвора, а 100к резистор его разряжает. Если заряд идет быстрее разряда, транзистор начинает открываться и плавно запускает кулер. Чем выше температура тем быстрее вертится кулер. Резистор со светодиодом опционально, для трехвыводного кулера, начинает светится, когда есть обороты. Выше обороты сильнее светится. Можно не ставить. Это схема базовая для охлаждения чего либо, но ее легко преобразовать и для другой логики работы. Схема не требует платы, потому весьма проста для ее реализации в "полевых" условиях.
П С если надо схемку под конкретную задачку, типа отключения кулера по достижению температуры в комнате, то ее чуть модернизируем...только скажи.

 

как то заказывал на Али всякогопродавец лишних выслалнулем ошибся позади единички...использую временами

 

Вот это хорошее решение некоторых задач! Кстати у него точность поддержки какая? ну или проще чуствительность?

 

термостойкой краской KUDO по "фейсу Ермака" из балончика прикрыл пену и металл от осадков...все что есть фото по печи (в процессе стройки и т. д.)скину потом в альбом

 

Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером. Осмотр и чистка.
После года работы печки, всего израсходовано более 2 кубов дров плюс бытовой мусор.
Растопка печи в отопительный сезон ежедневно, а то и 2 раза в день.
Как делал, см. тут и тут.

Снял теплообменник-баллон вместе с трубой-гофрой, открылся вот такой вид

Небольшой налет сажи на райзере и внизу, сверху покрыто пеплом, внутри райзера, небольшой налет пепла
Райзер внутри после ухода тряпочкой
Вся сажа скопилась на горизонтальных участках трубы-гофры, чуть более 2-х литров. Как можно объяснить это явление, внизу райзера стакан сажи наберется, а в трубе 2 литра, и в обще 2 литра это много?

Сама гофра пережила год без видимых изменений, внутри покрыто "краской" конденсата и застрявшими хлопьями сажи.
В целом, результат меня удовлетворил, поэтому собрал все назад, буду использовать печку далее, пока не придет какая нибудь идея совершенствования ее.