Конструкции Ракеты

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня так может булькать не в самом райзер, а при входе в него: слышишь "бульки", заглядываешь в райзер, думая, что там пламя, как пламя, а там - как полторы зажигалки пламя трепещется...

 

делай бункер и на сутки

 

Когда-нибудь это все прогреется, как следует, и тогда полыхнет... Суточная закладка за пару часов.

Потому, собственно, апологеты котлов и топят за водоохлаждаемый бункер.

Вопрос управления этим вот всем, конечно, интересный...

 

зависимость еще от всасывания рейзеромбункер можно и сверху зажигать и возможно будет плавно работать

 

Часть вторая: в глубине виден отблеск из райзера .
Ну и типа пояснялки -
Сразу, при растопке, подбираю породу дерева с "длинным" пламенем. Кол-во такое, что бы на шамотине (желтое) образовалась пригоршня углей (0,5-1л).Не за долго до того момента как "карандаши" окончательно превратятся в угли (пламя еще есть) кладу 2-4 куска брикетов. Угли должны находиться в зоне 1 и ничто не должно им светить на хрень №2 (где то ее называли рампой).Райзер еще холодный (вообще), и эта подсветка важна. Брикеты дают много маслянистых ПГ и без этой подсветки райзер может захлебнуться. Быстро разгорается (5-7мин) ,добавляю брикетов как на картинке. Райзер разогреваясь начинает через рампу светить в обратку, в точку №1 .Брикеты распухают от горения и начинают рассыпаться в опилки (сильно похоже) ,засыпая угли (но они и сами хорошо светят) ."Горячая" зона начинает "сползать" с шамотины на колосник. Начинает работать воздух под колосником. Воздух не может пролезь сквозь тлеющие брикеты и вместе с ПГ идет по пути №4.
Постепенно горение перемещается к дверке (на этой видюшке видно слева внизу). Если топить нужно долго, то лучше, когда брикеты догорят до углей (сплошной слой жара как от опилок) этот объем жара столкнуть в плотную к порту (горкой,по выше) и на склон горки от дверки набросать слой свежих брикетов.
В конце протопки, когда летучие выгорели, пару раз (с переодичностью мин в 10-15) поправляю жар на колоснике, стаскиваю с шамотины, что бы быстрей дотлело и можно было закрыть вьюшку.
Без колосника горит в 15-2 раза дольше, а угольная фаза вообще до утра растягивается.
Так что не колосник зло, а под.
Если на калькуляторе прикинуть каллорийность\масса\время по этому топливу мощность райзера (он типа главный) 25-30квт.ч - как и предполагал Руслан.

@hof, Да звук образуется в порту, от патрубка ВВ до рампы или завихрения которое дает рампа .@Supervintiks, При такой мощще бункер будет не маленький. А греть мне что ? Азовское море?

 

Для сжигания углей да. Колосник именно для угля и придумали. Австрийцы делают проще. Задвижки на трубе у них запрещены, а вот фурнитура нормальная герметичная. Перекрывают подачу воздуха и угли тухнут. Их используют при следующей растопке как топливо и изолирующую подложку. Зола за несколько раз теряет всё, что может сгореть и её очень мало. А чтобы угля было мало нужно топливник делать изолированным и малотеплоёмким.

 

- Извини, не понял этих двух предложений. Объясни пож. другими словами, что ли.
Зола что теряет? Чем кол-во металла в топливнике поможет избавиться от углей .(моя цель- уничтожить их как можно быстрее, они мне не нужны, ни завтра...никогда).Угли с брикетов, они почти как с опила, ну может чуть крупнее (в размер шелухи семечка). - Сплошной слой жара, плохо проходят сквозь колосник, т. к. немного спекаются. Кочергой ткнеш ,- пол-слоя просыплется в зольник не догорев (там в золе\пепле затухают) .Если не трогать - долго медленно догорают. Утром слой пепла 5-6см ,чуть тронул ,- весь просыпался в низ .

 

Поскольку у меня система отопления "работает на воде", то я ушел от угольной фазы водоохлаждаемым бункером (низ без воды: кирпич, высота 22,5 см, за ним 4 см фетра, а потом металл, верх - водяная рубаха, совмещенная с теплообменником, в котором стоит ракета). Нет, угли есть, конечно, но не в такой степени. Раньше у меня бункер разогревался так, что верхняя металлическая стенка бункера посинела, базальтовая вата, стоявшая за фетром, прикипела к металлу. Температура боковых стенок бункера была явно ЗА сотню градусов. Чан с водой на 80 литров, стоявший на бункере, нагревался градусов до 70-80.

Если излишнее тепло из бункера не отбирается, от угольной фазы никуда не уйти.
В вашем случае, как мне кажется, бункер вмуровать в ту же стену, куда все тепло и перегоняете.
От угля не спасет, но выступит в качестве той же стены-печки.
От просыпания полузолы спасет подовое горение.
Как то так...

 

@Oleg_Zu, В этой конструкции Т при угольной фазе мне не мешает. В помещение светит только дверка печи. А вот время, я стремлюсь - все сжечь\дожечь до пепла и закрыть задвижку дымохода. Что бы исключить вытягивание тепла из отопительного щитка (теплоаккумулятор) .С тлеющими углями закрывать .А не закроешь - к утру тепло убежит в небо (проверено).
А у Вас топливник котла все же получил рубашку ? только короткую как распашонка?
Я пока не дозрел .(точнее- нет материала на"мокрый" бункер) будет еще сезон со старым топливником.
Внимательно изучаю печурку ,- сделал вывод, что Т (высокая 350+) во всем бункере не нужна. И если организовать своевременное удаление углей правильной подачей ПВ (и прожоры колосника подобрать под топливо) ,можно почти избежать угольной фазы. Светить будут только последние 5-10% закладки .(если закладка на полный бункер).
Видюшки из поста выше, - 30-50 мин можно спокойно сидеть перед открытой дверкой и не спеша затыкать щели между брикетами. Как только из щели начинает светить - затыкаю, голыми руками ,- все холодное (со стороны комнаты, все каллории и дым утягивает с бодрым рычанием) .На шамотине перед портом конечно Т как в кузнечном горне. Тепло оттуда может выйти только излучением, а я не позволяю. Нужно призадуматься и сделать такую ситуацию в котле.

А от просыпания углей, спасает второй колосник, ниже первого и с меньшими прозорами .

 

@_Reba_, @Oleg_Zu, С вашего позволения сделаю одну оговорку. В принципе угольная фаза не помеха, горит, дает тепло, но! Расход газа становится поменьше, тепловая мощность снижается, а при добавке воздуха начинается стремительный рост температуры и образование СО. Как раз вчера получил видео горения СО в райзере. Все тоже самое, только пламя небесно голубое. Как нибудб выложу. А вот температура при наддуве угля воздухом очень мило стремиться вверх. У себя получал 1200 градусов - это температура плавления чугуна, т е металлу, а обычно из него делают колосники подкрадывается белый и пушистый. Ну и если теплоизоляция топливника не фонтан, то вполне можно поднять температуру воздуха окружающей среды за пределами котла. Это пожалуй единственный момент нежелательности угольной фазы. При наличии хорошей теплоизоляции бункера и огнеупорных керамических колосников, угольная фаза проходит без помех. Единственно, что еще исключается, так это стеклянная дверца для медитации у огня. Можно и стекло поплавить и морду лица обжечь излучением, поскольку светится как хороший прожектор на галогенке (4 кВт в легкую).

 

В этом все и дело...
Если топить циклически (в печку или в ТА), то можно разгонять - ракета только дай.
Но меня это не устраивает, мне нужна была длительная работа - часов 7-8 хотя бы, без перегревов, форсажей и конфузов. На неполной загрузке 7-8 часов работает, а зимой посмотрим.

 

понемногу нужно

 

Решил сам себя поправить - все-таки я тоже топлю циклически, 1 раз в день, но не "залпом". Если больше - в доме становится слишком жарко.

 

Еще одно наблюдение обрисовалось и подтвердилось .-
В топке (Берга ,чем является моя печурка) важно, где и как расположено горящее топливо.
Особенно в начале протопки. Необходимо, чтобы вплотную к порту (допускается несколько см зазор) были угли и что нибудь горящее (выделяющее ПГ) .Иначе ,происходит как бы зависание, только по горизонтали. Если расстояние больше ,- у воздуха\газов появляется возможность обхода. Если нет возможности обхода - раздувает угли .(воздухом ,а ПГ проходя тем-же путем наверное распадаются на соединения по проще ).
Сделал так ,- на картонку все уложил и разжег. Горит, в райзере гул, отодвигаю все на картонке от порта ,- на расстоянии 5-7 см гул пропал, и чуть похуже стало тянуть пламена в порт. Вышел на улицу - дымит. Вернулся, придвинул к порту ,- загудело, дым пропал. Так несколько раз ,- все подтверждается ...(потом картонка сгорела ).
При отодвигании в топке вроде ничего не меняем, а в райзере срывается горение.
Воздуховод ВВ является как бы колосником для этого "газгена" и заткнуть порт углями\топливом - невозможно. Переодически сдвигаю угли от дверки к порту и добавляю топливо. Горит бодро, весело.