Buderus Logamax U052-28K. Установка, Регулировка, и всё что связанно с этим котлом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В воскресенье было обслуживание котла и выяснился один интересный момент.
У меня в дымоходе стоит разветвитель, забор воздуха идет из помещения, газы отводятся через стену на улицу. При этом все 3 года работы котел "долго" стартовал, слышно как начинает щелкать поджиг, потом даже можно услышать воспламенение, но котел не запускается, старт происходит только при третьей попытке. Спрашивал при первом сервисном обслуживании, сказали это нормально будерус всегда так запускается, как-то даже датчик ионизации посоветовали заменить. Я даже из-за этого в систему поставил электробойлер чтобы вода подогревалась и сразу шла горячая а не ждать пока стартанет котел.
В итоге сейчас сервисник посмотрел на долгий старт, прикрыл рукой отверстие подачи воздуха и котел моментально запустился. Убрал руку опять долгий старт. Накрыл отверстие подачи марлей в 4 слоя и котел теперь стартует с первой попытки, объясняется тем что большой поток воздуха задувает пламя.
Шайба на дымоходе подобрана по инструкции будеруса.

 

а ну как засосет эту марлю внутрь?...может всетаки ещё раз посмотреть инструкцию и проверить шайбу...ну или вставить чуть поменьше добиваясь уверенного пуска...марлю как то перебор...из жести хотяб и надежно.

 

Всем привет.

Есть котел U052-24 с контуром радиаторов, теплых полов и бойлером косвенного нагрева.
Схема котельной во вложении. На каждой петле ТП стоит свой механический терморегулятор. Однако отключение насоса ТП и котла не предусмотрено когда все петли закрыты. Сейчас, чтобы насос не пытался качать в закрытые петли, всегда ставлю на максимум термостат в ванной. В одной комнате (кухня-гостиная) заменил механический термостат на китайский чудо-термостат с управлением через Инет и с недельным программированием.

Не устраивает что котел врубается вне зависимости от температуры помещения. И время между включениям определяется только временем блокировки тактов. Т. е. уезжаю на неделю, ставлю все термостаты (ТП и радиаторов на +15), все петли ТП закрываются, все радиаторы закрываются, а котел тупо включается раз в 6 минут и пытается гнать теплоноситель в закрытые контуры.

Хочется как-то дальше автоматизировать все это хозяйство. Рассматриваю вариант с RC200, нo никак не могу понять:

1. Куда лучше поставить RC200? В самое большое помещение? В бойлерную?
2. Можно ли в других комнатах получить температуру ВЫШЕ чем в той где стоит RC200. В доке вроде написано что можно, но я не могу понять как именно. Если RC200 управляет модуляцией горелки и как следствие температурой теплоносителя, то как батарея в отдельно взятой комнате может быть горячее, чем батарея в эталонной комнате?
2. В доке написано, что в помещении где стоит RC200 все термостаты должны быть поставлены на максимум. Но у меня на контур ТП стоит смесительный узел, который ограничивает температуру теплоносителя примерно на 30 градусах. Т. е непонятно как RC200 будет работать в комбинации с контуром ТП. Ведь температура полов определяется не температурой теплоносителя, а соотношением времени "петля закрыта/петля открыта"

У китайцев нашел вот такую штуку:

https://ru.aliexpress.com/item/Beok-CCT-10-Hub-Controller-8-sub-chamber-electric-valve-LCD-box-indicates-8-channels-concentrator/32814286086.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.20673c00JUOEBb

У нее есть выходы на отключение насоса ТП и на внешний термостат котла (можно подключить вместо перемычки ST10)

Имеет ли смысл рассматривать такой вариант без RC200 вообще? Т. е. котел и насос ТП будут выключаться когда от всех термостатов прийдет команда "выключено". Насколько управление через модуляцию горелки лучше чем отключение котла по сигналу внешнего термостата?

 

У меня тоже раньше включался и выключался (тактовал) но потом я настроил газовый клапан (мин и мах давление газа) и теперь он включается, догоняет температуру теплоносителя до заданной, (у меня стоит 70) и работает пока его не отключит комнатный китай термостат. (час полтора работает, 2-3 часа стоит)

 

По выходным, когда вся семья дома и комнатные термостаты и радиаторы установлены на +22 градуса, у меня котел тоже практически не тактует. Тактовать начинает когда все уезжают на неделю и я перевожу дом на +15

 

А как себе ведет подогрев горячей воды, когда комнатный термостат отключил котел?

 

Если про Горячее водоснабжение то:
Включается котел, Сначала течет немного прохладная, потом горячая.

 

Да, про ГВС. Т. е. разрыв перемычки ST10 у вас не блокирует подогрев ГВС? У вас ведь 2-х контурный котел, правильно? У меня одноконтурный и бойлер косвенного нагрева установлен

 

Хочу соорудить U–манометр для проверки max/min давления газа в форсунке. Подскажите какой диаметр патрубка?

 

Где то 5мм, купил на рынке водяной уровень (гидроуровень) за 50 руб.

 

Прочитал ветку и решил проверить мах и мин давление на своем 052-24К. Все сделал как описано в видео. Минимальное давление было завышено - подрегулировал отверткой. Визуально пламя уменьшилось значительно.
Максималка тоже выше чем табличные значения. Но отрегулировать его не получается: при вращении гайки на 10, ни каких движений водного столба не происходит. Т. е. кручу в любую сторону, и делаю много оборотов, а макс давление остается 10,5 мБар (по табл. должно быть 9).
Предполагая, что регулировать не дает катушка соленоида, я скидывал клемму управления. Но тогда котел уходит в ошибку и регулировать не получается.
Я бы плюнул. Но когда начал крутить, не заметил как оно было. А если это на что-то влияет, то как теперь выставить необходимое положение?
Котел работает, но есть сомнение.

И еще один вопрос. Внутри котла есть краник для подпитки воды, или для повышения давления в системе. А есть еще один. Он стоит на патрубке, который соединяет прямую трубу от теплообменника с входом на циркуляционный насос. А это зачем?

 

Попробую. До конца я закручивал. А вот открутить до самого конца по-боялся. А то "закон подлости" сбоя не дает. Открутишь, а там пружинка и фуить... И валенки с шапкой-ушанкой в помощь) А зима только начинается.

 

Все получилось. Отрегулировал оба показателя. Заодно проверил давление в магистрали. Получилось аж 16 мБар. Если верить инструкции котла, то надо паниковать, так как более 13 для немецких стандартов это уже не "зер гуд". А мы в России ничего, радуемся, что в трубе много газа).