Утепление деревянного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кстати. Нашел очень интересную карту-схему нормируемого теплосопротивления для различных регионов.
https://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_6_2.html

Карта-схема нормируемого теплового сопротивления для различных регионов строительства

 

СНиП 23-02-2003 допускает снижение требований для стен до 0,63*R (п.5.13) при условии, что в нормы будут укладываться общие теплопотери здания. То есть имеем 3,2 * 0,63 ~ 2.

2*0,15 = 0,3 м, а из бревна (кедр) диаметром не менее 45 см один из форумчан дом строит. Так что не надо, так категорично заявлять:

Действительно, давайте не будем голословными и по СНиП 23-02-2003 посчитаем удовлетворяет ли его требованиям двухэтажный дом площадью 200м2, расположенный в Московской области и потребляющий за сезон 3000 литров дизельного топлива (реальный вариант для нормально утепленного (крыша, полы, окна со стеклопакетами и т. д.) дома с бревенчатыми не утепленными стенами):

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период qhdes, кДж/(м2×°С×сут) или кДж/(м3 ´ °С×сут), следует определять по формуле

qhdes = 103×Qhу/(AhDd)​

, (​

Г​

.1)​

где Qhу - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж;
Ah - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м2;
Dd - то же, что и в формуле (1). (Это ГСОП)

Получаем: 1000 * 3000 (л) * 36 (МДж/л) / (200 (м2) * 5200(°С * сут) = 104 кДж / (м2*°С*сут).

Далее смотрим требования СНиП в таблице 8, экстраполируем для дома площадью 200 м2 и получаем 104 < 112. Требования СНиП 23-02-2003 соблюдены.


В дополнение, я прикинул - это примерно соответствует 65 Вт/м2 при дельте температур дом-улица 50 градусов.

 

P. S. Естественно, что стены гипотетического дома в МО, потребляющего 3000 л за сезон, вполне могут быть из бруса толщиной 20см или бревна 24 см, ну, или 26 см и выше. И хотя такой дом по удельному расходу соответствуют требованиям СНиП, но не соответствует требованиям, предъявляемым к стене (ниже даже минимально допустимых значений R*0,63), что очень нравится производителям утеплителя. Даже сложно предположить, с чего бы это введены искусственные ограничения на сопротивление стен (дом то в целом требованиям СНиП удовлетворяет), в результате которых массовое строительство из дерева без утеплителя не соответствует требованиям, предъявляемым к стенам

 

На практике с такой толщиной стен прохладно. Если печь стоит, то ещё ничего, хотя в морозы у стен будет некомфортно. К примеру, у меня соседи перезимовали в доме из клеёного бруса с толщиной 200, по затратам энергии, исходя из Вашего уравнения, примерно уложились. Но хозяйка недовольна, говорит - холодно и пришлось ограничение температуры ТП поднять в морозы до 90! И несмотря на то, что в морозные дни дышать в доме было нечем (настолько воздух стал сухим и горячим), стены оставались холодными, однажды вечером прислонили подушку в спальне к стенке, так к утру она ПРИМЕРЗЛА.


Лично для меня, три куба солярки за сезон - очень дорого.

Читайте внимательно!

Почему нельзя утеплять срубы в центральном регионе?
Почему тот, кто Москву называет Московия, определяется обиженным?

 

Это очень не комфортное здание. Вряд ли кто нибудь захочет жить в таком. Холодные стены и горячий и сухой воздух. Все таки для комфортного проживания общие теплопотери здания должны быть равны сумме теплопотрь стен, окон, полов, крыши. Но не просто теплопотери, а теплопотери НОРМИРУЕМЫЕ. Вы предлагаете компенсировать нехватку толщины стен излишним утеплением крыши или окон. Из за этого воздух в доме будет слишком горячим и сухим. В таком доме жить плохо.

 

Вполне вероятно, что стены будут прохладными. В СНиП 23-02-2003 есть ограничения на разность температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности ограждающих конструкций: для наружных стен она должна составлять не более 4 градусов. Предполагаю, что это значение выбрано исходя из того, что при большей разности температур возникает дискомфорт, выражающийся в ощущении, что от стены тянет холодом. В СНиП 23-02-2003 есть формула, на основе которой можно рассчитать сопротивление R, при котором для заданного перепада температур между внутренним и внешним воздухом разность температур внутреннего воздуха и поверхности стены будет не более 4 градусов. Для перепада 50 градусов R будет равно ~1,44. Для бруса это толщина ~22 см. Для бруса толщиной 20 расчетная разность температур внутреннего воздуха и поверхности стены составит ~4,3 градуса - это больше нормативной на 0.3 градуса. Для перепада 60 градусов (снаружи -35, внутри 25) расчетная разность составит ~5,2 градуса. То есть, возможно, тянуть холодом будет.

Что касается примерзшей подушки, то теоретически это возможно, по сути - это аналог утепления изнутри при отсутствии пароизоляции. Примерзание подушки означает, что условия (перепад температур, влажность в комнате, толщина подушки, площадь соприкосновения подушки со стеной и т. д.) были такими, что температура внутренней поверхности стены стала не только ниже точки росы (появление конденсата), но и ниже нуля. Думаю, в данном случае это не проблемы толщины стены, а проблемы продувания пазов между брусом.

У меня рубленный дом, рубка среднего качества, бревно в среднем 24-25 см., пазы в среднем 12-14 см. - не больше, этой зимой бывали в нем только по выходным, и то не каждым (потихоньку идет внутренняя отделка) и при температуре ниже минус 10-15 градусов не ночевали. Не знаю, что будет при более низких температурах, но при этих проблем никаких не было - спали на полу (зимой мебели не было, первый диван только сегодня завезли), подушками как раз к внешней стене.

Это то понятно. Дело в другом - согласно СНиП 23-02-2003 такой дом попадает в класс энергоэффективности "нормальный", то есть с точки зрения государства такой расход нормален. Кстати, если для нашего гипотетического дома уложиться в диапазон затрат дизтоплива за сезон от 1600 до 2800, то он попадет в класс энергоэффективности "высокий", меньше 1600 - "очень высокий".

 

Это зависит от многих факторов. Например, у меня система отопления низкотемпературная - при -20 на улице и +20 в доме температура подачи теплоносителя около 40 градусов (наклон кривой отопления 0,5 - автоматика котла рассчитывает ее самостоятельно), температура в доме поддерживается автоматически системой управления котла на заданном уровне - перегрева нет. Влажность пока действительно невысокая, но, думаю, это связано с тем, что пока в доме не живем и выделение влаги отсутствует. Что касается комфорта, то в части тепла проблем пока не обнаружили. А вот что касается комфорта в части воздуха, то здесь, возможно, будет проблема с вентиляцией (изначально предусмотрена только в с/у). После устранения выявленных при тепловизионном обследовании недостатков и конопатки второго этажа (первый доконопачу летом) - на втором этаже стало со временем становиться душно, чего раньше не было.

 

Несколько слов от владельца дома из ОЦБ диаметра 26 см в Подмосковье по поводу последних сообщений.

Провел два зимних сезона в доме со слабым электрическим отоплением. Что показал опыт эксплуатации. Перед первым отопительным сезоном проконопатил сруб, но когда начались морозы, в доме было холодно - до 12 - 15 градусов, стены были холодные, грустно читал дискуссии, аналогичные, произошедшей выше. Но утеплять сруб не собирался, поэтому начал разбираться с тем, откуда холод. Нашел кучу мостиков холода. Например, в одном месте рабочие оставили непроконопаченную щель между обсадой и бревном, не проконопатили по сути один коротенький переруб и т. д. и т. п. Дуло и через короба для электропроводки (у меня коробки под полом и через короб провода выходят в дом. Были и другие проблемы. К новому зимнему сезону большинство проблем было устранено. Итог - тот же дом (без утепления) с тем же отоплением - в самые морозы 20 градусов, в среднем 23-25 градусов, иногда к утру слишком жарко. Стены на ощупь теплые, к ним без проблем можно прислоняться. Часто ходил по дому, извиняюсь, в трусах. Правда осталось несколько проблемных мест - буду устранять к новому отопительному сезону. Все гости отмечают, что в доме хорошая и комфортная атмосфера.

Кстати, у моих знакомых брусовой дом с утеплением. Проблемы были аналогичные - строители оставили слишком много мостиков холода и несмотря на утепление в доме было некомфортно. Пришлось снять утепление и заново тщательно проконопатить и утеплить. Теперь все нормально.

Вывод - мифы о холодных стенах бревечатых и брусовых домов основаны на недоработках строителей. Но их особенно нельзя винить - трудно все учесть, покажите того, кто безгрешен. Хозяин дома должен сам разбираться в проблемах своего дома. Конечно я не беру одиозных случаев - типа ставить дом из ОЦБ 18 см. Но в целом здесь написано много чуши. Например, что в деревянном доме жарко, а подушка к стене примерзает. Примерзнет, если есть щель. У меня в сталинском доме (стена 80 см) примерзала, когда закрывали щель в оконной раме. В нормально проконопаченном доме температура поверхности стен равна температуре воздуха в доме.

 

Поддержу vvv916 и Пётр Ключник, брус 21,5 см, ночевал при -28 -30, подушка не примёрзла, стены тёплые. Неконфортно там, где есть продувание.

 

Конечно, подушка примёрзла не из-за критически малой толщены стены - продувается. Но деревянная стена при такой толщине в морозы будет прохладной.
У vic_ag64 бревно 35, в минус 40 стены прохладные.

Потом вопрос, как конопатить дом из клееного бруса, собранного конструктором?

Пётр Ключник, как у Вас утеплены верх и низ дома, что представляют из себя перекрытия?

 

Хотя последний вопрос не ко мне, но он, конечно, правильный. Но у меня вполне приличный пирог и сверху и снизу. А вот примыкания как пола к стенам, так и крыши к срубу у меня входили в число самых проблемных мест. Пол более менее победил, а вот на втором этаже остались проблемы с которыми пока не знаю как бороться (если подскажите буду благодарен).

Что касается холодной стены, то, конечно, при минус 40 нулевая температура смещается ближе к внутренней стороне стены. Но у меня этой зимой при -30 - -35 и диаметре 26см. стена была хоть и холодней, чем в среднем за зиму, но вполне приемлимо, кроме проблемных мест. Например, нашлась щель между полом и стеной, которую плохо обработали. Эффект кондиционера - какая бы не была температура в доме в целом, там где идет поток холодного воздуха стена будет прохладной. Кто сидел под кондиционером, тот поймет о чем речь.

 

Когда писал предыдущие сообщения, как раз о нем вспоминал. Мы с ним по этому вопросу обменялись мнениями в другой теме. У меня отложилось, что на прохладность стен еще вид отопления (радиаторы или печь) влияет. ЕМНИП, то при печном отоплении (у Виктора), во-первых, градиент температур по горизонтали в помещении есть (от печи к стене понижение), а, во-вторых, температурные колебания между топками сказываются. При радиаторном отоплении (у меня) горизонтальный градиент минимален, а эффект периодической топки отсутствует. Кроме этого, для температурных перепадов Виктора (65, а то и больше градусов), минимальная толщина паза (вроде, он 17-18 см указывал) также играет роль - разность температур в этих местах между поверхностью стены и внутреннего воздуха будет 6-7 градусов.

Кровля 25 см утеплителя. Изначально было 20, в этом году добавил еще 5 в процессе устранения выявленных при тепловизионном обследовании недостатков. В полу 15 см. (в двух помещениях по 20 см.). Межэтажное перекрытие 10 см.

В этом году после доработки кровли (доутепление, идеальная проклейка пароизоляции на фронтонах, у меня рубленные фронтоны, а крыша представляет собой пересечение под прямым углом на разных уровнях двух двускатных крыш - то есть можете представить, как я с ней намучился), частичной конопатки фронтонов, идеальной проклейки пароизоляции в полу: расходы на отопление упали не менее чем на 30%. Здесь хочу отметить, что экономия на отоплении не основная цель. Главное, чего хочу добиться - это комфорта и долговечности конструкций. После работ по устранению недостатков утепления в этом году автоматика котла снизила коэффициент кривой отопления с 0.7, до 0.5. Это означает, что при прочих равных, градиент температур в помещении будет меньше, так как температура радиатора будет ниже.

Я решил данные проблемы следующим образом: нашел специализированный скотч, который великолепно пристает к дереву, и попросил рабочих тщательно проклеить пароизоляцию, особенно в рубленных фронтонах. Затем проверил тепловизором, там где был брак, рабочие устранили по гарантии - согласно достигнутой предварительно договоренности. Инженер, проводивший тепловизионное обследование, сказал, что из более чем ста проверенных ими с помощью аэродвери домов, не более 10% (в том числе и мой) уложились в нормы по воздухообмену. При этом независимо от вида ограждающих конструкций главной проблемой была непроклеенная пароизоляция. То есть многие строители не то что плохо ее проклеивают, а просто не знают, что это надо делать. Степлером закрепили в нескольких местах - и готово.

Для себя (бревно 24-25 см. ручной рубки), если когда-нибудь решусь утеплять (пока этого не требуется), то буду задувать эковату. IMHO, это оптимальный способ по многим критериям, в первую очередь отмечу, что он обеспечивает отсутствие воздушных полостей между бревенчатой стеной и ветрозащитой. Ну, и сайдинг не стал бы делать, остановился бы на имитации бруса.

 

подскажите инструмент для конопатки, пожалуйста.
а также что это за чудо-скотч для пароизоляции ?

 

По конопатке - ничего особенного, обычные конопатки. Одну конопатку купил на рынке, другие взял у конопатчиков. Если не забуду, в выходные сфотографирую.

Скотч D-Tack Tacoflex.

 

А фото обследования не сохранились? интересно посмотреть если не секрет, и фото дома где можно увидеть?