Утепление деревянного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Осетрина не может быть второй свежести! Или я не про то? А почему отделка не может быть сделана до полной усадки бруса? Что сложного? И что значит заказчик расплачивается? Заказчик же не гастробайтеров нанимает. Гарантии есть.
Брус усыхает 4 года. Предлагаете ждать?

 

На форуме Штуша-кутуша делал камин+воздушное по комнатам..Я бы у него спросил. (Для мгновенного нагрева нужно большое кол-во теплого воздуха-это дает тока воздушное отопление) Каркас или дерево у вас внутри-непринципиально.

 

Да, как минимум год, два года - гораздо лучше.

 

Я пробовал быстрый прогрев включая все приборы. Что бы быстрее прогрелся деревянный дом, приходится поднимать температуру выше 30 градусов (под потолком). Не всегда хватает энергии и мощности печи. А воздушное отопление не уменьшает звукоизоляцию комнат?

 

Не думаю. про нехватку энергиии-мощность резервного залпового (быстрого) источника теплого воздуха может быть с запасом в 3-4 раза-к примеру отопление 1000 м3.

 

Конечно лучше. Но за 2 года брус полностью не сядет. И при отделке все равно учитывается усадка с запасом 1-2% (1 год).

 

О, это сильные печки. Способные поработать в максимальном режиме. Но в гостевой комнате, я бы такую не поставил из эстетических соображений. НЕ КРАСИВАЯ

 

Нашел статью, которую можно прочитать.
Утепление деревянного дома (дома из бруса, оцилиндрованного бревна или окоренного бревна).

Дерево – традиционно один из самых популярных строительных материалов. Что закономерно: его уникальные свойства как строительного материала не находят себе равных. Дома из дерева (бруса или бревна) не только крайне привлекательны эстетически, но имеют целый ряд других уникальных характеристик.Деревянный домсамостоятельно регулирует микроклимат – влажность и температура там практически всегда находятся в оптимальном режиме – однако это возможно только если не загонять дерево в «запредельные режимы» эксплуатации. И пересушенное, и переувлажненное дерево начинает подвергаться чрезвычайным нагрузкам и гибнуть – да, да. Именно гибнуть. Потому что даже спиленное и уложенное в стену дома дерево остается «живым» и именно благодаря этому выполняет свои функции «регулятора климата» в доме.

К оптимальным параметрам надо отнести температуру (в пределах 15-23оС) и относительную влажность в деревянном доме (от 30 до 55 %). Кратко и средне -временные отклонения дерево простит и переживет. А вот долговременные отклонения по температуре и влажности его погубят. Для примера – даже в коттедже из клееного бруса (материала высушенного автоклавированием и склеенного под давлением) при установке конвекторного отопления влажность находилась в пределах 12-14% в течении всего отопительного сезона. Как результат – изменение геометрии конструкций, появление щелей и даже разломы по «телу» бруса в местах склейки. И связано это не некачественным материалом – а с тем, что данный материал находился в экстремальном режиме по влажности, но уже «под нагрузкой», в конструкции.

Другой полюс: дедушка и бабушка при постройке нового дома из бруса применили «прогрессивный подход» - в качестве межвенцового утеплителя был использован… изолон (вспененный полиэтилен). Влажность в доме всегда находилась в пределах 60—70 % (бабушка очень любила белье именно кипятить…).

Через год влага скопившаяся в межвенцовом пространстве привела к гниению бруса и появлению плесени. К сожалению в данном случае ситуация оказалась безвыходной, дом подлежал разбору.

Вернемся к свойствам дерева. Теплопередача у дерева довольно низкая – около 0,15 (для сравнения – керамический полнотелый кирпич ~0,8, минвата ~0,045). Таким образом в наших широтах оптимальной была бы толщина стены от 30 до 40 см, что конечно малореально. Максимальная рабочая ширина строительного бруса ~20 см.Однако в деревянном доме громадный вклад в теплопотери вносит продувание межвенцовых швов. И даже тогда, когда казалось бы удается устранить продувание как прямой фактор (разнообразные нащельники и замазки) не будем забывать о разнице давлений в холод на улице и в жарко натопленном доме (что способствует утечкам), а также о свойстве дерева дышать и двигатся, усаживаться. Как выход можем порекомендовать специализированный межшовный герметик. У него характеристики подобраны так, чтобы компенсировать движение сруба, а также параметры паропроницаемости находятся в правильных границах – он не задерживает влагу в швах.

Рассмотрим иные варианты – и здесь имеет смысл опять вспомнить об опыте предков. Они давно все придумали – путем проб и ошибок нашли оптимальные варианты. Вспомните как строили в недавние еще времена: деревянный дом, а дальше от достатка. Либо обмазывали глиной смешанной с соломой и навозом, либо штукатурили по деревянной дранке. И тот, и другой способ одинаково эффективны. Продувания устраняются, паропроницаемость на уровне основной (деревянной) стены, дерево защищено от погодных воздействий, внешний вид аккуратный – отделка завершена, результат положительный. Но время то идет, прогресс не стоит на месте...

Заметим, что мы все положительно восприняли то, что за последние 10 лет у нас у каждого появился сотовый личный телефон, глобальный интернет, цифровое интерактивное телевидение и видеосвязь – в этой отрасли нас прогресс не смущает. А в строительстве мы почему то воспринимаем исключительно те решения и способы, которым минимум лет по 100… А ведь за последнее время появилась масса материалов – а порой просто способов сопряжения давно знакомых материалов – с необычными свойствами и результатами. Коснулось это и строительства из дерева...


Конечно нельзя не отметить, что появилось громадное количество экологически чистых средств для обработки древесины: как антипиренов (средств обеспечивающих пожаробезопасность и огнестойкость дерева) так и антисептиков (средств защищающих дерево от неблагоприятных внешних воздействий – дождя, атмосферной влажности, гниения, плесени, грибка). Появились безопасные и «дышащие» акриловые и латексные лаки и пропитки, позволяющие обеспечить в деревянном доме экологичное, устойчивое покрытие, придать деревянным стенам и полам желаемый цвет и тон, блеск или матовость –вообщем обеспечить долговременную защиту дерева и отличный внешний вид. Все это дало новый толчок строительству из дерева, ибо материал этот живой, притягательный и неповторимый. Появились и различные варианты обработки самой древесины – такие как профилированный брус, оцилиндрованное бревно или клееный брус. У всех этих видов деревянных конструкций есть свои достоинства и недостатки, свои приверженцы и противники. Мы не будем вступать в этот спор. Отметим только, что с нашей точки зрения на широте Уфы и Башкортстана моностена из дерева с нормальной теплозащитой без дополнительного утепления – недостижимая роскошь. Расчет показывает, что для оптимального результататолщина стены деревянного дома должна составлять минимум 400 мм. Но брус подобной толщины не существует. А клееный будет невообразимо дорог. Бревен такого сечения мы тоже не наблюдали, несмотря на то, что деревом Башкирия богата. Поэтому, как мы считаем – наружное утепление для деревянного дома все таки необходимо. И прогресс не стоит на месте и в этой области – внешней защите и отделке деревянных домов.

Давайте вспомним – еще лет 10-15 назад у деревянного дома было три альтернативы:

Первая:остаться вообще без внешней отделки и утепления. Спорить не будем – вариант приемлемый с точки зрения «стоять будет». Будет конечно. Все мы свидетели того, как по 100-200 лет стоят рубленные из бревна дома без внешней отделки. Неприглядные, почерневшие, осевшие… И холодно в них. Более того, если мы посмотрим на дома из бруса – а у нас в Уфе довольно много еще бараков 50-60 х годов постройки именно из бруса – их вид и состояние вообще расстраивает и навевает всяческую тоску и грусть…

Вторая:быть обшитым доской или вагонкой, под которую для утепления дома, бывало, прибивали пергамин, рубероид или просто вощеную бумагу. А потом такой «утепленный и защищенный» деревянный дом много лет последовательно покрывался слой за слоем масляной краской разных цветов. Состояние их внутри – не менее грустное. Снаружи – непонятный и неприглядный внешний вид, облупившаяся и облетающая краска, постоянные расходы на ее обновление.

Третья:обложить такой деревянный дом для утепления и защиты кирпичом. Что можно сказать… Керамический кирпич не самый лучший утеплитель. Точнее вообще не утеплитель. Некоторые задачи таким образом решались. Вернее только две – устранение прямого продувания и внешнего воздействия атмосферных осадков. Но оставалось много других. Во-первых щели никуда не исчезали. Амежду слоем керамического кирпича и деревянной стенойнеобходим вентиляционный зазордля удаления влаги. Не будет его – дом просто сгниет. А в этом зазоре начинается «активный конвекционный теплообмен» - так кактеплозащитных свойств стены из деревав 150 мм все равно недостаточно для обеспечения нормальной теплоизоляции. В этом зазоре возникает банальная тяга, которая и приводит к утечкам тепла через щели и примыкания.



Короче – куда ни кинь – везде клин…

Но напомним: прогресс шагнул вперед. Появились подходящие по своим свойствам материалы иутеплители для деревянных домов. Паро- и гидроизоляторы. Наконец разумные и отработанные технологииутепления деревянных домов.

Основное условие, о котором вы должны помнить у думать утепляя деревянный дом – обеспечить баланс паропроницаемости основной деревянной стены, слоя утеплителя и слоя внешней отделки. В противном случае точка росы придется внутри деревянной конструкции или на ее поверхности и дом банально сгниет… Как пример – допустим ни в коем случае нельзя утеплять деревянный дом напылением или обшивкой пенополиуретаном. Паропроницаемость у него стремиться к нулю. А деревянный дом дышит. И этим обеспечивает вам комфортные условия проживания, но при этом вы не должны лишать его этой возможности (к подобным "дышащим" утеплителям можно отнестиэковату). Немаловажно учесть и то, что в дереве влагопередача осуществляется не только посредством прямой паропроницаемости, но и в некоторых местах (вдоль волокон) посредством капиллярного переноса. А он порой может в разы превышать скорость и объем обычного. К чему мы так много рассказываем обо всех этих нюансах? Поговорим об этом чуть отвлеченно.

Давайте честно ответим себе на один вопрос: вот ездите вы на хорошем автомобиле. Иномарка. Коробка автомат. Инжектор. Или турбированный дизель с электронным управлением. И что то в ней начинает хандрить. Плохо едет, плохо заводится. Дымит. Дергается. Печка не греет. И куда вы поедете? Не слукавим, если скажем, что 98% из нас поедут в сервис. Причем в тот, которому доверяют. Конечно будут 2% которые наладят машину сами. Потому, что это их сервис. Или они там работают.

А теперь другой пример: строит человек дом. Или покупает и планирует доделать: доутеплить, улучшить внешний вид. Потому что в доме холодно. Стены и окна продувает. Сырость непонятная. Отопление как то не так работает. Вообщем принято решение: стены и крышу утеплить. Снаружи все это отштукатурить. И много других работ. А дальше начинается самое интересное: человек сам едет в магазин и покупает утеплитель. Тот, который ему «посоветовал Серега». К нему пароизоляцию. Может быть. Если «Серега» про нее не забыл. Или продавец посоветовал «вон ту, синюю, в рулонах». Все это привозится на участок. Нанимаются наши бывшие сограждане из солнечной страны. И процесс пошел…

Стоимость автомобиля от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Есть конечно и дороже, но не у многих. Стоимость дома – от 3 миллионов и выше. Есть конечно дешевле но не у многих. Так почему. Для ремонта машины. Вы. Едете. В специализированный сервис. А ремонт дома делаете без проекта, на основании советов знакомых и продавцов из магазина?

Поймите: Ваш деревянный дом неповторим. Он именно Ваш. Неважно – только строите Вы его или купили и доделываете «под себя». В нем именно то количество людей, какое Вы хотите. В нем есть или нет баня, бассейн. В нем рассчитываемая на вас система отопления и тепловой режим. Вентиляция. Влажность. Он может быть таким, каким Вы хотите: теплым или не очень. Сырым или уютным. Но для того, чтобы он стал именно таким, надо все «сделать правильно». И утеплить деревянный дом тоже надо правильно. И объем вентиляции и отопления посчитать именно для Вас. И тогда он вознаградит Вас теплом и уютом. И долгими счастливыми года без хлопот.

К чему мы это все? К тому, что можно построить дом «из интернета». Конечно можно. Строителям порой и не нужен миллиметровый план монтажа конструкций. Они смогут. Только вот мало кто действительно правильно может рассчитать и объяснить им какая теплоизоляция нужна для Вашего деревянного дома. И как ее правильно смонтировать. И в каком порядке. Нам кажется, что в подобных случаях лучше все-таки обратиться к профессионалам.

А уж если вы попали в ситуацию, когда уже приобрели деревянный дом и в нем холодно. Или вы уже неправильно его утеплили. Ну что ж – и это лечится. И устраняется. Мы сможем Вам помочь и в этом вопросе – для этого служиттепловизионная диагностика домов. Только вот переделывать все всегда на порядок дороже и муторнее, чем сразу сделать правильно. Илипроверить утепление деревянного дома на стадии монтажа теплоизоляции и утеплителя.

Ну и наконец все таки для тех, кто любит строить сам:

Дерево до монтажа необходимо обработать антисептиком. Особенно в области межвенцовых примыканий. Каким – решите сами, есть крайне дешевые и эффективные варианты, которые можно приобрести в фирмах по оптовой торговле химикатами и приготовить самим. Так называемые промышленные антисептики. Крайне желательно также обработать дерево антипиренами. Есть такие же варианты, как и с антисептиками.

При монтаже обеспечить как можно более плотное примыкание конструктивных элементов для избежания продувания и выдавливания тепла повышенным давлением нагретого воздуха.

Рассчитать необходимую толщину утеплителя для обеспечения комфортной температуры в доме. Учесть, что точка росы должна находиться как можно ближе к внешней стороне утеплителя, и ни в коем случае не фиксироваться в толще деревянной стены или на границе утеплитель/дерево.

При монтаже утеплителя учестькоэффициенты паропроницаемости деревянной стены/утеплителяи обеспечить вентиляцию утеплителя для свободного влагообмена с атмосферой. В местах конструктивного расположения дерева «вдоль волокна» учесть капиллярный влагообмен (особенно в области кухни и санузла). Он в разы превышает стационарный пароперенос!

При выборе и монтаже фасадного покрытия учесть все то же, что и указано выше: паропроницаемость, влагообмен, вентиляцию. Учесть возможность температурной деформации. Учесть деформацию деревянного дома «на усадку» во избежание повреждения фасадной отделки.

Вот и все. Ничего сложного, правда?

 

Тык я бы ее вообще в отдельно-взятую кочегарку -пристрой или подвал-засунул. Главное-много-много горячего воздуха по воздуховодам в каждую комнату.
(думал про такую штуку с интеграцией в теплые воздушные полы) вместо воды..своеобразный ондоль.

 

А такая сойдёт?

 

...У меня баня лет 6 садилась...или больше...
в результате села см на 10-12...(стяжки стояли, сам видел и подтягивал)...

 

Мета? Эта вообще супер. Ее нагревали тоже до красна. Хороший камин. Жаль быстро прогорает.
Но красивый.
У меня не малый опыт утепления и отопления различных домов. С учетом, что в год бывает до 50 объектов. Некоторые из них в зимнее время. В некоторых из них мне приходится ночевать. Так что как прогреваются различные дома я знаю. Знаю и что меняется при различном утеплении.
Но сейчас встал не решенный ранее вопрос, как утеплить помещение, что бы оно прогревалось быстро и долго сохраняло тепло?
Предложение @nir и @парильщика дать залповый обогрев печью рассматривается.
Еще видел печку, которая сначала работает только на обогрев помещения, потом на обогрев 2го этажа, потом только на аккумуляцию тепла своей массой. Правда режимы переключаются вручную.

 

У меня не залповый, дом в минус не загоняю, дом стоит в режиме не промерзания.

 

Лучше, думаю, включать эл. обогрев заранее. Например, дистанционное управление кварцевыми обогревателями...
А так, если пытаться что-то сотворить с щелястой брусовой коробкой, то надо сначала убрать эти щели.

 

Если дачник зимой приезжает редко, то ему может и не выгодно поддерживать плюс. Слив водопровода и бойлера прост. Губку в сифон унитаза и можно хоть до весны не приезжать.