Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Именно так и было у меня сделано, только вставлен швеллер. Помогает не на 100 процентов, но как писал выше стена стала намного ровнее.

 

Потому что швеллер не связывает верхний ряд с нижним! Если вставить правильно, то и брусок деревянный служит отлично. А если проём уличный, то от швеллера только хуже будет, в отличии от бруска. Хотя я всегда советую не брусок вставлять, а делать полноценную окосячку.

 

А вы могли бы подробнее, пожалуйста, написать, как именно вы стягивали трубы?
Фотографии ждем с нетерпением.
И, может, подскажут в Вашей теме. Такая же беда, но уже стоит брусок. Строители выравнивали вручную, "сделали, что могли".

П-образную обсаду планировали, но потом строители сказали, что не смогут на 10-см брусе ее сделать.
И теперь непонятно, даже если это брусками стянуть и выпрямить, то ведь под брус уже сделан пропил, такой же кривой, как его выправлять?

 

Скажите, пожалуйста, а после снятия нагрузки со стены этот брусок не поведет? Стена же будет "пытаться" обратно искривиться.

 

Зависит от того насколько стена ушла. Выше я потому швеллер и предложил, бо в моем случае пропил, в который я загнал доску 50 х 70 не спас и стена осталась пляшущей. Пришлось пропил срезать и на торцы проема надеть швелера. Теперича стена ровная.

 

Подскажите выход из ситуации.
в бревенчатой бане построил перегородку из бруса 100х100 На перегородке лежат лаги мансарды + половые доски 40мм и все что на втором этаже (пока только строительный мусор). Перегородка собрана на шкантах разумеется. Проблема в том, что веса на перегородке не хватает чтобы ее сдавливать и образуются трещины. Как можно сдавить такую стену?

 

Для начала сдавить трещётками (лентами для крепления груза), ну а потом начать топить, чтоб просохли больше, соответственно и осядут быстрее и больше.

 

Постоянно так делаем, проблем не возникает.

 

При одинаковом сечении, внутренние стены всегда высыхают быстрей чем наружные, у вас интересная ситуация, но брус на внутренних стенах не камерной сушки? Все должно получится у вас

 

Прочитала свой пост 3-летней давности и удивилась своей тогдашней наивности. Трещины все увеличиваются и стали меня напрягать. Есть очень глубокие и широкие. Озадачилась что с ними делать, то есть каким, все- таки, герметиком их заделать. Кто- нибудь может подсказать?

 

А дальше своего поста тему читать не стали? Рекомендую
Я бы посмотрел на фото стен по прошествии трех лет. Как себя ведут замазанные трещины и много ли появилось новых? Может покажет кто-нибудь?

 

https://www.forumhouse.ru/threads/96892/page-39#post-10388994 Это ссылка на фотографии в моей теме.

 

Мы трещины еще не замазывали. Не было крупных.

 

Первый этаж дома 8х8 с учетом 2 метра веранды из ОЦБ 24 см.
Стыки бревен в чашах имеют огромные на мой взгляд зазоры, можно просунуть один-два пальца в чашу.
Вторая проблема - болтаются бревна-коротыши в перерубах. Болтаются не все, а примерно через один-два.
На все мои претензии фирма отвечает, что все эти проблемы не являются нарушением технологии и легко поправляются при отделке конопаткой.
Насчет того, есть ли нагели в перерубах, ни я, ни сама фирма с уверенностью сказать не может. Говорят, что нагеля по идее должны быть, хотя быть там не обязаны, опять же не является нарушением технологии. Но факт - после стройки осталась почти целая вязанка метровых нагелей.
Вопрос вот в чем. Действительно ли эти проблемы должны решаться конопаткой или же все-таки схалтурила фирма и нарушила-таки технологию? Будет ли мне дороже стоить конопатка, если щели большие в стыках, или это значения не имеет?
P. S. была похожая тема https://www.forumhouse.ru/threads/34898/ но решения я там не нашел.

 

Щели везде одинаковы или только на перерубах? Или только на перерубах где стыкуется бревно? А вместо конопатки "теплый шов " не рассматриваете? Уж больно щели большие.