Деформации деревянного дома (усадка, коробление, растрескивание)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так понятней, благодарю. После выравнивания стены брусьями и шпильками делаем ручной циркуляркой прямой пропил глубиной 6-7 см в стене по всей длине выпирания, затем в самом верхнем брусе делаем прямой паз пошире и сверху вниз при помощи широкой стамески и топора пробиваем косые стенки паза с обеих сторон. Через верх заводим заранее заготовленные коротыши с "ласточкиными хвостами". Затем стягиваем их через шпильки с шайбами двумя досками - 50*150, затем снимаем выравнивающие брусья и спим спокойно. Вопросы - у меня остался брус 150*150 и лаги 100*200 из чего предпочтительнее делать коротыши? Разница в мм. между основанием "хвоста" на коротыше и его широкой частью?

 

Оп, еще кто нить сталкивался и как решал?
И не понятно почему такое происходит - это значит нагелей нет в стене?

 

Выгнать таких строителей взашей. Не выровниется ничего. Брус держит нагель. И если они выпиливают окно, то нагель должен быть недалеко от этого выпила. В противном случае оставляют перемычку.
В Вашем случае нужно было делать окосячку сразу. Выпил в брусе, в этот выпил вставить брус. Себе на двери в брус 150х150 делал выпил под брус 50ку. Окна себе не окосячивал, но у меня окно: ширина 1м на высоту 1.2м. Рядом с окном нагель. И ничего не повело.

А строителям сказал бы так: "Если после второго этажа стены будут так же кривые, пока не исправите - денег не получите". Пусть думают.

 

Я еще прошу прощения, а как они нагель загоняют? Одну бригаду застал, что они сидят попой на брусе и сверлят дырку под нагель. В итоге дыра под хорошим углом. Стены также плывут, а уж как будт усаживаться - это отдельная песня. Бригада отправилась к себе домой сразу. А бригадир прислал новую и за свой счет полностью переделывал дом (попал на материал).

 

ручной циркуляркой в стене выпиливаем сразу паз с необходимым углом? Зачем нам прямой пропил? У циркулярки есть угол наклона, я использовал 22 градуса. Стамеской вырубает внутренности. Процесс трудоемкий, приготовтесь. Коротыши делаем из того же материала что и сама стена. Приеду из командировки выложу фото моего монтажа

 

Будет геморно набирать коротыши через самый верх. Проще через три-четыре венца делать прямой паз, только с заходом на нижний и верхний над ним венцы, чтобы пол-бруса держал ласточкин хвост.

 

Тонкость в этом деле заключается в том, чтоб

Конечно делать один паз на самом верху стены будет через чур трудоемко, я сделал в общей сложности три прямых паза по всей стене. Еще тонкость данного процесса заключается в том, чтоб ласточкин хвост на коротыше и в стене были сделаны впритык, чтоб когда вы опускаете по стене в пазу коротыш он не хлюпал там как "сопля", но и чтоб не забивать его кувалдой, как у меня получилось с первым коротышем...

 

Вот этот момент и останавливает, и циркулярка есть и стамеска и киянка и силы, да только вот навыка нет, а после опыта строительства наёмниками доверия к ним ноль. После консультаций с Баиром в личке (за что ему огромное спасибо) склоняюсь к варианту закрепления стены брусьями. Позже скину фото нынешнего состояния сруба.

 

@Sergey020487 прошу прощения, что в Вашей теме фото размещаю, но тема у нас общая...

 

Повторюсь - "пузырь" выравнивали при помощи бруса 150*150 (давили снаружи) и кувалды (на фасаде) видны вмятины. На время притянули изнутри доской сороковкой и глухарями, видно как её выгнуло... Центральная балка-матица имеет три точки опоры - две на стены и одна (в центре на брус 150*150 с винтовым компенсатором усадки, брус внизу опирается на бетонный столб фундамента). По окнам можно увидеть, как сейчас завалена вертикаль у стены (правое окно на снимке)... По идее всё должна удержать окосячка,(сделали П-образную), но из-за выгибания строители не смогли вставить обсаду в шип и сделали его потоньше, поэтому левая окосячка правого окна болтается (притянул её уголками к стене на время). В дальнейшем давление на межоконный проём стены будет увеличиваться - буду монтировать межэтажное перекрытие, ставить окна и двери на втором этаже (будет балкон на отдельном от дома фундаменте)

 

Так то переделать бы обсаду, конечно. Сжать простенок хорошенько при помощи брусьев, ну или пусть теми же брусьями, которые останутся в простенке, снять колоды, причем снять их в процессе затяжки брусьев - в тот момент, когда они еще не выправили простенок, а то колоды снять будет проблематично - зажмет шипами простенка.
Пена между венцами и колодами - не работает, потому что она лопнет, причем трещины можете и не разглядеть с ходу. Лучше прорезать шиной бензопилы шов неглубокий (чтобы шипы не достать и не перепилить) и законопатить его скрученной паклей.

 

Баир, благодарю за совет!
Пена между венцами и колодами была напенена поверх джута (он шириной 200 мм. и толщиной 8-10 мм), т. е соединение "паз колоды - шип стены" обёрнуто джутом, прибитым степлером к торцу стены. Пена там в принципе и не была нужна, установщик окон напенил из лишнего рвения, т. к оставалась.

 

Здравствуйте, уважаемые участники форума. Прошу помочь советом в сложившейся у меня ситуации. Если данная тема где-то встречалась, скиньте пожалуйста ссылку.
В середине марта 2017 возвели дом (под усадку) 6*9 из профилированного бруса 150*150 естественной влажности, под временную кровлю, с мансардным этажом, с фронтонами тоже из проф. бруса. Несколько дней назад заметил, что стены начали "гулять". На всех стенах появились прогибы (ну или волны). Центральные фронтоны, которые находятся внутри дома, прилично отклоняются от вертикали. Дом ставился с деревянными нагелями.
Что нужно сделать в данной случае? Как исправить ситуацию?
Прикладываю фотографии с нескольких этапов строительства и и ориентировочный проект дома. Планировка была изменена. Гостиная поменяна местами с кухней и с/у.

 

Еще фото

 

Фотографии снаружи и коридора