Котел Protherm Скат - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы невнимательно читаете, Я ВАм уже отвечал!) И вы даже от спасибили!)

 

Прощу прощение, за невнимательность)

 

А с насоса нужно стравливать воздух или нет? Там где шток есть гайка, с нее нужно стравливать воздух?

А автоматический клапан через который стравливается воздух, ну много его нужно откручивать? примерно сколько оборотов?

 

У меня в инструкции пишет что это мощность отопления.
0- постоянная модуляция мощности
1-симметрическое подключение/отключение нагревательных блоков.
В чем разница?

 

Нет

2-3 оборота и оставить открытый

 

А если в РБ была бы проблема с грушей, то давления вообще бы не было?

 

Слушайте, вы уже неделю задаёте одни и те же вопросы по несколько раз. Вам уже минимум по 5 человек отвечало на каждый ваш вопрос. Это какое-то лютое неуважение к форумчанам. И оффтоп в теме про скат. Заканчивайте это делать, иначе придется призвать модератора и поудалять все ваши посты не по теме. Из-за вас в теме теряются вопросы людей по существу и тема раздувается.
Слейте котел как я сказал, накачайте рб на 0.2 !меньше!, чем в системе отопления планируется на холодную, залейте систему. Если опять будет дельта такая ощутимая - покупайте внешний РБ на 18 литров и врезайте его в любое место системы отопления. С ним у вас дельта будет максимум 0.2-0.4 атм.
Можете вообще не трогать котел, рб и тд, ничего не сливать, а просто купить внешний рб на 18 л (цена вопроса 2 тыс руб, именно под отопление, не под водоснабжение!), предварительно его накачать на требуемое давление и подключить в систему.

 

Я вас понял, Спасибо

 

Я поэтому и написал объем закачанного 55 литров теплоносителя.
По паспорту 7 л бака должно хватать на систему с объемом до 90 литров. воды.
Так что даже с учетом поправочных коэффициентов запас еще литров 20 СО.

Воздух в СО при разнице температур с 10 до 80 градусов дает прирост всего 3%

 

Дополню два слова. Если мощность падает до "0" возможно котел отключается по перегреву. Понаблюдайте повнимательнее за котлом, когда происходит отключение мощности?

Постоянная, это модулирование с минимально возможным шагом.
Симметричная, это равномерная загрузка фаз.

 

А как понять, что котел перегрелся?

Котел однофазный. Как в этом случае?

В том то и дело, что на линии подачи 33-34гр., установил 45, выставил макс. мощность 9квт, а он модулирует от 0 до 9.
Пошел посмотрел п. 31 температура линии подачи - и, оказывается там 45 стоит. Спасибо помогли

 

Врубите котел на полную мощность и наблюдайте за набором температуры. Если температура в котле будет расти быстрее, чем в СО, котел перегреется (или дойдет до уставки и снизит мощность), и отключит нагрев.

Котел ТРЕХ фазный! И даже если Вы его подключили на одну фазу!) Осталось выяснить как Вы котлу об этом рассказали!

 

Если у Вас только ТП, то и добавлять не стоит!) Тепла в дом!

 

Протерм скат 9квт, как я понял он штатно подключен к однофазному питанию без колхоза.
Или что то нахимичили установщики?

Да, только теплый пол, но в связи с тем, что хочу максимально загнать тепла через ночной тариф, эта модуляция была некстати. Сегодня выставил 80, а он все равно после 33 давай модуляцию включать.
Кстати, такой вопрос еще назрел. Вот у меня теплые полы через насосные группы с смесительными запитаны. Я подачу выставляю на уровне 33-34гр. Если подавать в полы через котел напрямую, то при достижении уже 30, котел начнет сбрасывать мощность что может сказать на недоборе тепла в ночные дешевые часы. В случае же со смесительными узлами на котле выставляю 45, он нагоняет эту температуру в гидрострелку и насосы уже себе берут 33гр, только автоматика котла уже задает команду работать на полную мощность. Вот такие у меня наблюдения.

 

все норм, там перемычка штатная, но котел при этом трехфазный

СТОП! вы так утром если котлу мощности хватит получите стяжку, точнее сковородку и не факт что стяжка не лопнет, плюс вопрос еще в используемой вами трубе

если прям очень хочется поставьте максимум 40, но реально хватит и 35