Светодиоды в растениеводстве - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

viktor50, на основании ваших рекомендаций по длине светильника и мощности светодиодов я сделал эскиз светильника. Посмотрите, пожалуйста: 1. Достаточно ли мощности СД на такую площадь в теплице для выращивания рассады?
2. Соотношение красных и синих сделал на основании дневников Лифтанутого, правильно ли это в вашей точки зрения? 3. Запитать планирую от переделанного блока питания по вашей технологии. На один блок красные с регулировкой по току от 0,35А до 0,6А, на второй синие с использованием по силе тока 0,35А. 4. Увеличиться ли освещённость красных в зависимости от подаваемой силы тока?

 

Два к одному - это слишком много синего. Дело в том, что при токе допустим в 500 ма, напряжение на красных примерно 2, 2 вольта, на синих 3,3 вольта. Получаем потребляемую мощность 1, 1 вт и 1,65 вт. Так что синих будет с перебором. Я свои светильники в этом году переделал. Раньше было 30х20 и 8 зеленых, чтобы не такой прыткий для глаз был свет, но приходилось синие выключать, частично, так как он притормаживал рост рассады и по 8 синих были выключены. Теперь я эти 8 убрал и впаял на их место 8 белых. Судя по росту рассады, это соотношение вполне нормально.

Если будете запитывать по моему методу, то блок питания должен стоять как можно ближе к светильнику, ну не дальше 1,5 м от блока и то при этом подводящие провода от блока к светильнику у меня стоят сечением 6 мм2. Сам блок должен быть супер стабильным по напряжению, от включения и в течении многих часов работы под нагрузкой, напряжение не должно изменяться больше, чем на 0,01 вольта. Сейчас попробовал изменить напряжение всего на 0,1 вольта, общий ток изменился на 1,5 А. У меня в данный момент два светильника по 120 см и два по 70 см, на подоконнике шириной 40 см и длиной 200 см две полки. Светильники потребляют при напряжении 13,4 вольта ток 15 А. Запитываются от блока синие и красные каждый цвет отдельными проводами, красный своими и синий своими, так падение напряжения минимальное. У дальних коротких, провода примерно 130 см. Так, что мой способ запитки возможен только от очень стабильных бп и эти блоки должны стоять на минимальном расстоянии от светильников. За то плюс в том, что мощность можно менять от нуля до максимума. Я в прошлом году запитывал красные от одного блока, а синие от другого блока, тогда можно без проблем менять мощность и тех и других изменяя напряжение на блоках а не отключать часть диодов. На блоках стоят и амперметр и вольтметр, по их показаниям можно судить о потребляемой мощности.

 

В моём планируемым светильнике будет 40 синих и 48 красных. Если запитать красные током 0,5А, а синие током 0,35А, то получим мощности: 40шт*3,3V*0.35A=46.2W - это синие, 48шт*2.2V*0.5A=52.8W - это красные.
Насчёт вашего блока питания я понял, что это не подходит для меня, т. к. я не хочу присутствия 220 v во влажном помещении.

 

А какое постоянное напряжение максимум возможно в Вашем понимании? Под него и нарисуем схему и драйвера насоветуем. Можно и самодельные. Применение небольшого узла на LM317 позволит и ток держать и десятки при стабилизации напряжения не ловить, провода большого сечения не нужны. У Виктора не знаю как сделано, но судя по написанному сейчас и ранее вижу, что как-то сложно. С его же слов. Сотки ловить напряжения! В системе где ничего постоянного нет с температурой и влажностью... Нужно идти другим путём!

 

Вполне жизнеспособное запитывание, можно красные запитать трехваттными драйверами с током 500-600ма, а синие одноваттными драйверами с током 350 ма. На счет длительности освещения. Нужна длина светового дня примерно15 часов. Если есть солнце, даже переменная облачность, то в это время можно выключать подсветку. Для этого можно поставить фотореле, оно будет командовать подсветкой.
@Сергей247, просто у меня достаточно этих халявных блоков, их переделка не сложная, но таких купить вряд ли получится, они давно нигде не используются, раньше они стояли в накопителях. Обычные бп от компов с такими параметрами стабилизации переделать довольно сложно.

 

С какой целью досвечивать? Если рассада, то 16 часов, если на покушать, 12 часов

 

Переделать можно всё! Вопрос потраченных усилий. И если с управлением разбираешься, то не сложно поменять выходные диоды на более высоковольтные и перемотать (намотать) трансформатор. Если будет интерес могу с сим помочь. Ссылку тогда на свою тему, лучше там. На наши изделия давно уже контора трансы не заказывает, всё сами мотаем.

 

Я имел в виду переменное напряжение 220 v. Не хочу что бы оно было в теплице, в ней должно быть 12 -24 v постоянки.
Вы и правда из Минска?

 

Общая площадь досветки рассады будет 38 м2. Из расчёта 50-70 диодов 3W на 1 м2. Желательно, что бы СД регулировались по току. Все драйвера, блоки питания должны стоят в подсобном помещении. Максимальная длина слаботочного провода около 12м.

 

Если Вы в этом сомневаетесь, то как можете быть уверены, что я и сейчас отвечу правду? Из него родимого. Хотя какое это имеет отношение... Правда если бы в профиле собеседника что-то было может был бы и понятен интерес. Теперь касательно выпрямленного напряжения для светодиодов. Безопасным считается и 36 вольт, сварщикам и под сотню приходится иметь дело. Чем выше напряжение тем меньше ток и сечение провода соответственно. Меньше групп СД и стабилизирующих элементов на которых теряется некоторое количество энергии. Простым примером таких потерь является токоограничивающий резистор в каждой группе из трёх СД в 12-вольтовых лентах, почему их и не рекомендуют с точки зрения экономии. Есть нормальные драйвера с током 350 или 600 мА и напряжением 96 вольт. Это я к тому, что даже безопасное напряжение нужно изолировать от влаги. Доводилось многое чинить по жизни и кто видел какую коррозию устраивает простая батарейка на 3,6 вольта в утопленном мобильнике...

 

У меня с десяток переделанных этих блоков, нет смысла изобретать велосипед. За все время ни один блок не вышел из строя. Я до этих блоков переделывал бп на TL 494, покупал диоды шотки на 100А, но там такой стабилизации добиться сложно, а здесь по паспорту на двух выходах 12 вольтовых на одном 14,5 А, на другом 12 А, я их на выходе объединил. 15 А шутя держит блок, даже вентилятор не прибавляет обороты (там термосопротивление стоит на выходном радиаторе), и только после 20 А начинает греться радиатор и вентилятор чуток увеличивает обороты.

 

Мы до сих делаем наши изделия на 494 старушке телушке. От 400 Ватт до 3,2 кВатта, режим 24/7. Со стабилизацией тока и напряжения, два регулятора. Тут дело не в этом. Мотануть трансик на кольце и поменять выходные диоды с мелочёвкой проще и дешевле, чем разводить медью хорошего сечения и мириться с возможными выходами из-за нестабильности связанной с применённой схемотехникой. И я блоки с нуля собираю. Монтажница лишь болванки набивает с основными деталями. Не барское это дело. Любое напряжение и ток по желанию заказчика. Счёт на сотни за годы. Так что несколько переделанных блоков меня не впечатляют. Тем паче вопрос со схемой подключения завис... Не вижу особых познаний... Помогаю людям просто так, если есть нужда у них. Но, если человека его знания и так устраивают...

 

[
Значение большое, у меня теплица, в которой нужна досветка около Минска.

 

Что конкретно вы можете предложить для моих условий? Как лучше организовать досветку площади 38 м2 в теплице-рассаднике?

 

ДНАТ, ДНАЗ...