Светодиоды в растениеводстве - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если от пивных банок - это и могло быть причиной. Вы в другой теме писали... Проблема банок не в том, откуда они взяты, а в толщине металла. Из за малой толщины радиатор может иметь большое тепловое сопротивление, т. е. сам еле теплый, но в точке крепления "звезды" горячий.

Она противоречит хабровской и апологеты белого света такие выводы никогда не примут.

По сравнению с чем?

 

Фольга от резаных банок (2-3 слоя) проложена между алюм. уголками 2 мм толщиной, чтобы лучше на стальной корпус передавать тепло. Привинчена во многих местах, даже термопаста под винтами есть. Цельноалюминиевый корпус даже меньшей площади стоит негуманно:
https://www.cutter.com.au/product/cucu-2844-1000/

который на сайте международной Zhaga ассоциации напару с Infineon выходит при поиске по последним буквам?

на текстолите или алюминии?

 

У Вас имеется потребность покупать именно австралийские?

Абсолютно не понял, как это выглядит конструктивно.
1. Светодиоды на "звезды" напаяны площадками или только выводами?
2. Температуру измеряли на "звездах" или на корпусе?

 

А где ещё есть, не вагонами под заказ и не 8-12 мм шириной, для лент только?

Обижаете, площадками припаяны. 2% спад св. потока за время стабилизации, т. е. не было перегревов локальных.
Но этот слой изолятора в MCPCB мог по теплопроводности отличаться в 8 раз у разных производителей, как кто-то мерял на др. форуме. Скорее всего тепловое сопр-е фольгированного алюминия от его электропрочности зависит, а с изолированным драйвером 1-2 кВ не нужно.
Новые светодиоды 2018 г. я сразу на припой сажал (copper DTP MCPCB), тогда изолятор - только сапфир в корпусе 3535 (при 9,8 Вт максимуме он 2°С/Вт имеет с кристалла до средней площадки).

Такую заподлянку, где выводами припаяно, а пузо на термопасте, китайцы в виде плат 4*6*1Вт делали (на фото). Там ещё линза слетела при доставке, у нижнего LED. Пришлось пасту оттирать, на припой сажать электроплиткой.
Теплоотводящие пятачки меди под светиками - никакущие. Кстати чёрный цвет говорит о древности (чтоб ИК со светодиодов уходило), потом стали белую маску делать (чтоб оптич. КПД вырос).

температура 40-45 - на корпусе, через час работы (зима/лето).

У осрама есть на ламптесте и 150лм/Вт в E14, люмены реальные после прогрева, но филаменты с неизвестной скоростью деградации.

 

@viktor50, это я Вам хотел сказать спасибо за идею питать сд без стабилизации по току.
Буду пытаться делать диодные сборки без подбора СД по параметрам...
Строил новую теплицу и только к этой осени руки дошли попробовать как и что. Помню, Вы рассказывали, что переделываете компьютерные БП на большее напряжение, чтобы выход был в районе 13 В. Я купил мощные Минвел на распродаже, они должны хорошо напряжение на выходе держать, стабильно.
Значит у Вас ток возрастает в пределах 10%. Видимо я смогу мерить по входному току со стороны 220В, там АС и можно клещами мерить достаточно точно. Или какую-нибудь китайскую приблуду купить и мерить потребляемую мощность БП. В сельской местности напряжение в отопительный сезон падает...

На выходе от БП токи у меня могут быть большие, до 40 А, не хочу в разрез на выходе БП амперметр для контроля ставить.

Видимо вернусь с отпуска, закончу выращивать/досвечивать в теплице, сниму новые диоды, заберу на зиму в дом и посмотрю, как ток плавает от температуры воздуха (могу в баню занести), изменения напряжения питания сборки...
О результатах отпишусь...

 

Блоки однозначно нужно переделывать, "обманывать" их по 5 вольтам. У них у всех так заточен бп, что главное напряжение +5v. Диоды можно и не подбирать, если ставите трехваттные и питаете их током не выше 400 ма. А на счет замера больших токов, так они замеряются через шунт. До 10 А полно блочков на "Али" или "Ибее", там встренный в блочек шунт, у меня на нескольких блоках такие стоят, а на нескольких до 25 А. Там нужны другие блоки и наружные шунты. Я замерял мощность потребляемая самим блоком, это примерно 6-8 ватт. Есть токовые клещи, которые меряют и постоянный ток. Вот передо мной такие, LINIT-T модель UT210E, они меряют и постоянный и переменный ток до 100А, ну и куча других функций . Есть и измеритель мощности, он вставляется в розетку и в него включается нагрузка. У меня и такой есть, а то мультиметром не всегда удобно замерять. Будете отписываться по результатам, пишите в той теме, а то потом по всем темам информация будет разбросана и кому нужно будет, сложно будет найти.

 

По поводу выбора источников стабилизированного напряжения (БП).
Считаю удобными БП для лент (в защитном кожухе) на 12 В, 200 Вт.
1. Без кулера.
2. Регулировка напряжения +- 10%.
3. Низкая цена Вт\руб.
4. Высокая доступность и ремонтопригодность.
5. Удобство установки и подключения.
6. Возможность увеличения мощности при последовательном подключении, например 4 штуки дают 800Вт и 48 Вольт. (на весь загородный дом хватит). Также можно использовать "отводы" на 12В, 24В, 36В.

 

Стальной корпус ЛПО светильника изнутри был покрыт полимерно-порошковой белой краской (теплоизолятором), которую отдирать долго. Поэтому фольга улучшила теплораспределение с Al уголков на сталь, за счёт большей площади.

С 2016 года на сайте самсунга в партнёрах не появились, тогда какие гарантии, что светодиоды - не китайский "левак"?

- аукнется сгоранием всего и вся, если на входе нет фильтров, варисторов, а кондёры-электролиты не японские.
Нет в простых (у дома) магазинах блоков, способных надёжно отработать 50-100 тыс. ч., как светодиоды.
https://www.forumhouse.ru/posts/24911516/

Брэнд иногда дороже безымянных всего на 20%, зато MTBF указан и вредительской "экономии на спичках" нет.

 

Априори надежность светильника зависит от источника питания. Тут спору нет.
Но если нужно организовать изменение соотношения цветов по фазам роста растения, то без драйвера не обойтись Конечно драйверы стоят подороже и требуют аккуратности при подключениях. Я собрал несколько драйверов на NCL30160, которые советовал форумчанин Александр Рязанов, и они успешно работают в трех светильниках.

 

В продолжении о фиолетовых лампах против белых.

То что растениям по барабану белый или фиолетовый свет на них светит думаю всем понятно. Они на то и зеленые - отражают ненужный спектр. А вот насчет экономии - для дома на подоконнике смысла особого в фиолетовых лампах нет - только зрение раздражает. А вот в больших теплицах, где мощности достигают киловатт может быть экономия до 1/3 по электроэнергии. Важно как светильники сделаны. Если там просто фильтр стоит фиолетовый - то это действительно бессмысленное фуфло. Но если вся энергия идет на спектр синий и красный и исключается зеленый - то логично что получаем светильник, не потребляющий на излучение зеленого спектра - в этом и может быть экономия. Но без практических испытаний с измерительным оборудованием сказать однозначно нельзя.

 

Теплицы надо досвечивать при нехватки естественного света ... тут всё логично.
нехватка света наступает с нехваткой тепла - тут тоже всё логично ...
теплицу надо не только освещать, но и отапливать (и ночью тоже) - перепад ночных/дневных температур у растений ограничен.

светодиоды не очень подходят для теплиц в качестве отопления ... и дело тут не в их супер КПД ...
ДНАТ по мима температуры в 400 градусов на горелки, еще в составе спектра имеет кучу инфракрасной энергии, которая "подогревает " растение ...(принцип ИК обогревателя) ...

у СД такой функции нет ... поэтому их распространение в СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ конструкциях ограничено экономическими вопросами отопления ...

 

Зачем ? Там где есть солнце, помидоры в пленочных укрытиях растут. И цена летом - низкая. Нужно к новому году выращивать, когда цена максимальная. В краснодарском крае на теплицы пленку защитную ставять - солнце обжигает растения.

Нужны другие сорта - низкорослые. Стоимость 1 кг огурцов = 17 кВт/часов электричества на СД. Сейчас. Следовательно надо повышать КПД диодов, тогда расходы снизяться

 

Растениям слабый ультрафиолет полезен - грибки и плесень хуже растут.
А люди облезут, если постоянно под ним будут.
Освещённость как у солнца (100000 лк в ясный день) сделать только от эл-ва - разорительно.

 

не заметил, чтобы грибки в ОГ хуже росли... например фитофтора или кладик ...а мучнистая роса на крыжовники вообще хорошо себя чувствует все ЛЕТО ...
я думаю вы понимаете, что от солнца больше УФ, чем от ДНАТа ...

А освещеность в 100 тыс. лк растениям С-3 вообще не нужны ... наши огородные пасленовые и всякие корнеплоды к ним относится ...

единственная огородная культура которая имеет прямую зависимость от количества света - это кукуруза ...но она все равно ограничивается концентрацией СО2...

 

Господа, ткните женщицу на Али пожалуйста.
Такие норм? Сколько ватт брать?


Для рассады.