Светодиоды в растениеводстве - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Они тоже очень разные бывают, но в целом - да, тренд нехороший.

Напрасно Вы так. Это вполне неплохие корпуса, а кратчайший путь и у тех и у других, если сравнивать с путем радиатора. Отвести тепло от SMD заметно сложнее и на SMS корпуса перешли не потому, что они намного лучше, чем "emitter", а потому, что намного дешевле.
Другое дело, что крупные производители пакуют эффективные современные кристаллы только в SMD, в эти корпуса пакуют в подвалах кристаллы непонятного качества или старье или отбраковку.

 

Можно недогружать -тоже моргать будут. А если ток увеличить то можно УМЕНЬШИТЬ число светиков - результат будет отличный. Правда если светиков не жалко.

Если c ali, то поверю. Там не блюдят длину волны 440 и 660 и даже пастой не мажут.
И что по Вашему есть эффективность?

 

Нет, ~4 мм медный штырь (а иногда из нелудящегося или магнитного белого металла) и дороже и хуже, чем ~100 мкм сапфира или оксида алюминия. Тепловое сопротивление сравните у SMD 3535 10W (например Samsung LH351D) и того древнего корпуса макси-башня, слизанного у чего-то европейского 2003-2004 г.

У меня от этих круглых есть только для 3-ваттных марки "3HP" самописный русский даташит одного "типа эпистар" (China) дилера.
"Особенности:
Низкая деградация светового потока (4% за 3000 часов эксплуатации);
Корпус из термостойкого полимера, выдерживающего температуру до 200°С;
Линза из термостойкого поликарбоната, выдерживающая рабочую температуру
до 100°С;
Низкое тепловое сопротивление кристалл/подложка: 5°С/Вт
Электрически нейтральная теплоотводящая подложка
Пригоден для пайки оплавлением (стандарт JEDEC J-STD-020C)
Максимальный рабочий ток: 1000 мА
Максимальная температура кристалла: 130°С"

 

Эффективность измеряется просто - пару растюх из одной партии и под источник света с одинаковой потребляемой мощностью. Только так. Смотреть ТТХ в попугаях можно при измерениях НА ОДНОЙ установке, поэтому сравнивать по другому не сильно корректно. Изменили температуру и подкормку - результат уже другой. Тот режим от которого прут томаты не сильно нравится перцам и арбузам. И да - у меня на гидропонике, раствор одинаковый, нейтральный субстрат. Уменьшить число светиков ничего не даст в плане увеличения светового потока - светодиод элемент слишком нелинейный, на лампе накаливания это будет верно. Смысла брать диоды на радиаторах тоже немного - все экономят и лепят их через одно место. И не только китайцы. Год назад искали армстронги недорогие российской сбоорки - с 4-5го раза нашли более-менее, в основном текстолит вместо фольгированного алюминия и приклёпаны без термопасты. Ребята говорили видели шедевр светильника - сотня диодов запитана НАПРЯМУЮ от 220В через диодный мостик и конденсатор на пару десятков микрофарад. 3 года отработал светильник. Есть и наоборот - сделано классно, но 4 тыс за 1 штуку армстронга на 36Вт - клиент просто офигел.
Кстати выше в постах народ по эффективность корпусов упомянул. НОВЫЕ диоды в телевизорах вообще без корпусов, чип на линейке и люминофор в линзе, Samsung кажется производит. Всё там неплохо кроме цены... Поэтому мои рассуждения про ДОСТУПНЫЕ для подсветки диоды по цене. Вернее цена/эффективность/безопасность выращивания рассады и комнатных растений. Спроектировать что-то с космической ценой задача гораздо более простая. Забыл сказать - в некоторых армстронгах были линейки на мелких SMD диодах - не сильно они лучше в люксах чем самодельные из китайских диодов, измерял люксметром, но на их рабочих токах. Если есть доступ к сгоревшим светильникам (их чаще всего меняют целиком) оттуда можно наковырять уцелевшие линейки и диоды. Год назад собирал знакомому так - пока работает.

 

Вы ещё старые цены не видели, которые и заставляли браться за паяльник.
2009 г. - 9900 р. за 35Вт 2800 лм

там часто мусорные noname светодиоды по отдаче и цветопередаче, но растениям CRI не сильно важно. Вторая картинка - цены 2019 г. от оф. дилера евроконторы люмиледс, образовавшейся от слияния LED-подразделений Philips и Agilent.

 

Явная нестыковка. Слишком много для нескольких мм медного штыря толщиной 4мм, а там еще и не вся высота 4мм - нижняя часть большего диаметра.

О! Т. е. при одинаковом тепловом сопротивлении у 3х ваттных будет в 3,3 раза меньшая разность температур.

Что нет? на тепловое сопротивление корпус-радиатор плюнем? Снять с большого пятака под старыми корпусами тепло гораздо проще, чем с маленькой площадки под современным SMD. Даже если допустить, что тепловое сопротивление кристалл-корпус у современных SMD меньше - дальше все достаточно печально, т. к. под его маленьким брюшком площадка тонкой меди, под ней изолятор, а дальше алюминий.

Это уже другой вопрос. Да, в подвалах и кристаллы и корпусы делают соответствующие.

 

Оказывается, уже доступны платы на медной основе, но цена выше, чем цена светодиода.

 

Там и хуже бывало (русскоязычный паспорт приукрашен скорее всего), потому что полупроводник + индий(?) + медь складываются.
Фирменный прототип по-моему этот, с неизолированным пузом:
luxeon K2
Thermal Resistance: 9°C/W или 13°C/W для MCPCB шестиугольных.

У Cree в те же годы (2006-2007) SMD одноваттники 7090 были c изолированным тепловым пятачком и термосопротивлением кристалл-корпус 8°C/W.

Нет, вышеупомянутые 3535 имеют 2.2°C/W

знаю, я их уже пробовал. Ещё на стержень медный прямоугольный паять можно "днище".

а пишут bridgelux (USA) и некоторые даже верят этому.

 

Так с тех пор воды много утекло. На платах с нормальным алюминием диоды неплохие, но 140-160Вт на люмен дают, у дешёвых китайских по замерам 120-130 кажется было, но смотрел ради интереса просто так, пару лет назад. На текстолитовых линейках диоды как правило полный шлак. По ссылке слишком высокое напряжение сборки - 90В многовато.
Есть такие дешёвые сборки NEO-L-45LS2835-SAMD-5K-RK-SE. Не пользовал сам, но обещают вроде 170 лм/вт. Правда там напряжение нужно под 30В - 5 линеек по 9 диодов. Или такие NEO-L-16L3020-280-5K, но подороже. Реально 130-160 лм/Вт достать. Кстати зря тут по поводу старых bridgelux прошлись - китайцы их скопировали великолепно (хотя подозреваю что тупо спёрли технологию, производили их на их территории то) и цена на них копеечная. То что они не штатовские понятно - цена не та. С тепловым сопротивлением всё конечно верно, но тут опять вылазит небольшой нюанс - это критично при попытке разместить большую мощность диодов на маленькой площади. Для фонарей это актуально, а вот для подсветки растений как раз пофигу - лучше разместить диоды по большой площади, больше и равномернее будет освещённость растений и больше получат листья фотонов. Поэтому я отказался от матриц и COB диодов в пользу линейных светильников для своих полок с растениями. Это компромисс вообще то - просто по цене металлолома достал с выставки несколько сотен метров трубы 20х20 мм. Надыбал ещё и корпуса от армстронгов неплохие как раз для плоских светильников, но пока руки до них не доходят. Хочу как на 2м Вашем фото сделать подсветку, но не на 90, а на 24В, диоды клею прямо на металл через высокотемпературную полиимидную ленту, дорожки - медный скотч.

 

NEO-L-45LS2835-SAMD-5K-RK-SE - использую такие, и их вариации на 48 и 49 диодов. Лампы для растений из них собрал и ими же переделываю светильники потолочные, которые попадают в руки. Приклеиваю к основанию автогерметиком, гоняю их на 2/3 от максимума. За пару лет никаких проблем, люксметр показывает те же цифры, что и при начале эксплуатации.

 

Кристалл 3Вт 45*45 mil (даже если он вдруг оригинальный бриджлюкс) можно приварить к медному корпусу светодиода через индий или другим спец. припоем, а можно и на термоклей "китайские сопли" посадить, который растворяется в бензине.
Это самое критичное место, с наивысшей плотностью теплового потока.

 

Медный корпус такого сечения сам не отведёт нормально тепло в большом количестве. Вот если его к медной шине приварить, то да, прекрасный вариант. И согласен что это основное "узкое" место в теплопередаче тепла от кристалла у любого светодиода.

 

Эффективный светильник для рассады (!)- это такой набор светодиодов, которые при минимально возможной мощности и меньших затратах, дают такой же результат как и более мощный (по к-ву и затратам). Сюда входит и точность спектра и максимальная сохранность потока (расположение, высота, система линз и отражателей). А для высоких растений еще и включение в фотосинтез нижних листьев
Сейчас делаю такой вертикальный светильник для огурцов:

 

3 излуч

3-4 излучателя такого типа - 1-2 сверху в зависимости от ширины грядки, 2 по бокам? На одноваттных светиках? Как раз спектр и линзы не нужны - эффекта значительного нет при удорожании системы. Такое ощущение что узкоспектральные диоды менее энергоэффективны по сравнению с обычными белыми - видимо в их разработку не сильно вкладываются и КПД у них гораздо ниже. Лучше 1-2 излучателя сверху и по 2 по бокам на диодах 5730 - не так сильно обжигает листья, меньше затенённых зон и можно ближе располагать, сверху и на 1-3 Вт диодах нормально (быстрее и проще делать излучатели). Пенофол с алюминиевым слоем в качестве отражателя ещё расположить где нужно для эффективности не помешает - отражатели на сами линейки тоже перестал ставить, поток световой от них незначительно изменяется, а сверлить и клепать. лишний раз лень. Из-за лени и от проводов избавился при изготовлении - скотч гораздо удобнее. И звёздочки в последних излучателях не ставлю - диод на автогерметик, приматываю тонким скотчем, а паяю через пару дней. Большой разницы по нагреву с термоклеем для процессоров тоже не заметил, а дешевле значительно. На фото применяемые в настоящее время самодельные линейки, 1 метр длины, 16-18Вт, 19 или 24В питание напрямую от DC-DC преобразователя. Конструкции на фото уже немного технологически устаревшие - сейчас ещё более технологичный вариант сборки применяю, 2х слойный, на последнем фото собираю для гаража модуль освещения по данной технологии.

 

Ощущение неверное по одной простой причине: у белых излучение СИНЕГО кристалла проходит через слой люминофора. Синий прожигает лист с 3см, а белый 11000К - только с 1см.
Это моё практическое ощущение