Светодиоды в растениеводстве - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Цитирую сам себя.
Получил цены и доступность на диоды в корпусе 3030 от Осрама. Предлагают как в эпоксидном корпусе, так и в керамике. Но, в керамике сам же Осрам рекомендует следить за температурным расширением материалов и говорит что сверхмощные диоды в керамическом корпусе 7070 отрываются от обычных алюминиевых плат достаточно быстро. - рвут припой между диодом и платой. - либо я не правильно понял.
В общем керамика еще и очень дорогая и если я правильно понял, боится подачи обратных напряжений. Или опять мимо?
Температурный напор между теплоотводом и пн-переходом не нашел в даташитах данных и не понял, есть ли разница, если керамика или "пластик". Есть?
Короче.
Предлагают диоды с одинаковыми кристаллами но в разных корпусах. Керамика на 30% дороже.
Что то Осрам хвастается про коррозионные свойства керамики. Приложил буклет.
GH QSSPA1.24-4T2U-1 (Q65112A8267) - эпоксидка
GH CSSPM1.24-4T2U-1 (Q65112A5153) - керамика
Приложил даташиты.

Поскольку кристаллы одни и те же, то я посчитал след характеристики у этой серии:
при токе 350 мА выход диодов 69%, при токе 700 мА выход диодов 60%. Максимальный ток 2А. Диоды рекомендуют использовать на 350 мА, но при этом рабочий ток до 1 А. Они практически не убиваемые.
Я хочу питать диоды от источника напряжения и мне важен тепловой разгон. У данных диодов при начальном токе 0,7А, при нагревании пн-перехода с 25 до 120 градусов ток растет с 0,7А до 0,85А. Что мне вполне подходит - никуда они вообще не уплывут пока живы.
Не изучал, в каком корпусе Крее продается на нашем рынке, но в эпоксидке цена более менее лояльна и чуть меньше чем XPGDPR-L1-0000-00F01.

Еще предлагают пяток диодов Осрам более топовых серий, но только в керамике:
GH CSSRM3.24-V4V5-1
GH CSSRM3.24-V5V6-1
х
х
GH CSSRM4.24-V7V9-1
Все это корпуса 3030.

И для сравнения, самый крутой диод GH CSSRM4.24-V7V9-1 при токе 350 мА имеет выход фотонов 80%, а при 700 мА больше 75%. Но ток максимальный не больше 1,5 А (рабочий декларируют тот же, до 1 А во всех сериях).
И чем круче диод, тем больше "температурный разгон" - рост тока от роста температуры при том же напряжении питания. (поясняю, потому что не знаю правильно ли употребляю слово "температурный разгон")
Так для GH CSSRM4.24-V7V9-1 если на токе 700 мА пн-переход нагреется с 25 до 120, ток улетит с 700 мА до 1,1А...
Цена самого крутого в керамике (GH CSSRM4.24-V7V9-1) дороже GH QSSPA1.24-4T2U-1 в 2 раза.

Я что то не могу понять, чем крута керамика? Я помню раньше в СССР милитари серию делали в керамике - надежней считалась чем в пластике...
С другой стороны в пластике предлагают самую "простую" серию, как у Крии и по цене сравнимой с Крии. Линзы и там и там силиконовые. У Крии так же силикон?

 

есть такое дело-охлаждение и ток в пределах держать ... пятый год матрица 10w на тесте не отключаясь светит, только драйвер питания ремонтировал конденсаторы сохнутне одно так другое накрывается

 

в старой теплице светодиоды висели на радиаторе, на алюминиевом О-профиле. Питались от 48 В стабилизированным током 330-360 мА через ограничитель тока LM317. Но они иногда умирали, так как к радиатору были приклеены различными аля-силиконами + все УФ-диоды лет за 5ть поумирали. Тут причина похоже в том, что китайцы делать не умеют, брак.
в итоге досветкой пользуюсь не знаю сколько лет.
Вот видео, 3 сезона назад снял, когда начал строить новую теплицу:

видно, что часть ниток перегорело. Из-за брака диодов и деградации тех, кто потерял связь с теплоотводом часть дохнет светильников, и приходится раз в сезон, обычно зимой, снимать потухшие светильники и заменять диоды.
Каждый год меняю примерно 10 диодов. Всего светильников в работе примерно 1,5 КВт электр. мощности. С БП проблем нет, если использую Минвелл.
В новой теплице, этой зимой, запитал уже без стабилизации тока и часть диодов полгода проработали, старые диоды-бусинки. Они уже припаяны к радиатору и проработали без проблем от 48 В напрямую, за 2-6 месяцев ни один не умер, примерно 500 диодов сейчас напрямую от напряжения включены. Просто подобрано напряжение питания. Паял без подбора по параметрам, не тестил на разброс по ВАХ. Те же самые диоды, которые использовал в старой теплице, были куплены примерно в 2014-2016 году с запасом и до сих пор не все выработал.
Пока проблем не вижу включать современные SMD диоды без стабилизации по току, если у диодов внутреннее сопротивление приличное и их много в цепочке последовательно собрано.
Полагаю, что нужно считать, и проверять на тепловой разгон, - что будет с током, если один-два диода перегорят накоротко.
вот снял ролик с тестом:
https://www.youtube.com/watch?v=emw2rvokbRI&t=1s
Похоже диоды Осрам можно будет включить напрямую от напряжения, если купить
GH QSSPA1.24, а вот если купить GH CSSRM4.24, то их можно убить, запустить ускоренную деградацию, если один из диодов замкнет или прочее, так как у меня их в цепочке будет 20-25 штук.
Т. е. диоды GH CSSRM4.24 нужно питать от источников тока. По крайней мере пока они стоят под 2 бакса за штуку

 

вот нашел. Что то я сам с собой начла общаться.
В керамическом корпусе лучше теплоотвод. И это влияет на нагрев пн-перехода. У керамики в разы лучше теплопроводность чем у пластиков.
Итак, два диода от Осрама, один в керамике, второй в эпоксидке Vs Cree:
GH QSSPA1.24-4T2U-1 (Q65112A8267) - эпоксидка. RthJS elec. = 4,2 K/W
GH CSSPM1.24-4T2U-1 (Q65112A5153) - керамика, RthJS elec. = 2,4 K/W
Cree® XLamp® XP-E2 LEDs (XPEBPR-L1-0000-00D01) RthJS elec. = 5 K/W
Cree® XLamp® XP-G3 LED (XPGDPR-L1-0000-00F01), RthJS elec. = 2.5 K/W
ну и для сравнения "топовый" диод от Осрама:
GH CSSRM4.24-V7V9-1 - керамика, RthJS elec. = 1.4 K/W
Чтобы вычислить, на сколько пн-переход будет горячей подложки, нужно электрическую мощность на диоде (ток х напряжение) умножить на этот самый RthJS.
Т. е. если эксплуатировать на токах 350 мА, температурный напор будет отличаться от 1 градуса до 3,7
А при токе 1 А, который может случится при температурном разгоне, например, для " топ" Осрама всего 1,5г радуса, а для "плохого" Крее 12 градусов.
ну и поскольку я склоняюсь заказать GH QSSPA1.24-4T2U-1 (Q65112A8267), то температурный напор между переходом и подложкой у этого диода
при токах 0,35; 0,7 и 1 А
будет соответственно: 3, 7 и 11 градусов.

Предполагаю, что буду эксплуатировать на токах в районе 350 мА и иногда поднимать до 700 мА.
Планирую заказать примерно 1,5- 2 тыс диодов есть мин партия и если кому интересно присоединиться - дайте знать.
Возьму паузу на 1-2 недели, подумаю еще, потом видимо закажу.

 

И хотелось бы узнать, кто что думает про ИК-диоды? Они нужны для досветки? Если есть идеи какие нужно опыты поставить - давайте обсудим, зима будет длинная Потрачу пару тысяч рублей на ИК-светильник, но может для каких-то культур (или для всех) это полезная досветка?

 

Не знаю, актуально или нет, если вы этот светильник приобрели, то для растений он бесполезен, ИК излучением питаются некоторые бактерии, да и те ближней зоной спектра.

 

Актуально. Я пока красные не заказал - у них оказалась оригинальная площадка для установки на плату и в фирме где собирался разместить заказ на изготовление, нет алюминиевых плат под красные диоды Осрам. Так что пока только купил диоды белые для досветки.

 

Если посмотреть первое сообщение в этой теме и последнее создается ощущение, что происходит Бег на месте.
В чем смысл покупать дорогой диод и подключать его к дешевому блоку питания ?

 

Экономию хотят получить... Нужно пробовать растить и считать. Тут закупил несколько линеек на 2835 - соберу светильник и посмотрю насколько лучше моих на дешёвых китайских светиках. ПОКА разница между дорогими ЛИНЕЙНЫМИ источниками и самодельными в основном только в цене - первые стоят в разы дороже и светят максимум на 10-15% ярче при той же мощности. Использовать дорогущие КРИ диоды для фонарей с целью досветки смысла нет вообще никакого - цену экономии электричества придётся заплатить за сам диод.

 

Хм... Обычно в этом случае приводят (проводят) некие расчеты... CAPEX считают OPEX прикидывают.

Это лучше агрономам поручить. Они даже и не против ...

 

Вот именно что проводят НЕКИЕ расчёты. И весьма вольно при этом приводят данные по освещённости и режимам досветки и питания с поливами. А светодиодов сейчас как грязи, с различными характеристиками. Да ещё и светильники используют покупные, а там вообще кто во что горазд ради экономии. Да и цифры красивые рисуют чуть ли не с потолка. А агрономы на такие "мелочи" внимания не обращают - у них и своих проблем выше крыши. В результате данные разных исследователей банально противоречат друг другу.

 

давно не был в теме. у меня не дешевые БП, а дорогие, Минвел. Но есть ньюанс. Нужно несколько КВт выдать в теплицу мощности для досветки. Поэтому решил развести по теплице +48 В. И от этой магистрали питать светильники. для меня 48 В напряжение не опасное и на проводах не теряется много.
Раньше питал через стабилизацию тока на LM317, сейчас пытаюсь уйти от стабилизации тока, провожу опыты. Пока не вижу необходимости даже вставку плавкую применять.
На следующем этапе буду отдельно светить красными диодами (от отдельного источника), отдельно синими (точнее белыми вместо синих). Возможно красные посажу на источник тока. А белые стоят копейки, и буду яркость крутить с помощью магистрального напряжения +- 1 В от 48В.
Так что это не бег по кругу, а развитие по спирали, учитывая накопленных опыт эксплуатации прошлых сезонов.

 

От них "вольты" какие то другие ?

Я в китае купил блоки питания для светодиодов 1.1A (40V max) для матриц.
Цена 6,5Y (80 руб + 70 руб еще доставка в РФ) = 150 руб за 36 Ватт (33*1,1).
Итого - 4 руб/Ватт мощности. Блок питания с ККМ=0,99 и КПД=0,86.
Для светодиодов. С защитами. С транформатором (не дросселем).

Во сколько Вам обошлись блоки питания ?

 

36 Вт когда нужно 2-4 КВт? Как Вы это себе представляете физически реализовать?
Я брал в Элтехе 600 Вт, 3 последовательно. Брал на распродаже, тысячи по 3-4, не помню точно. Можно считать - 10 тыс руб за 1,8 КВт. Но это брендованные и КПД у них реальный, а не то, что написано у китайцев.
Кстати, они вентиляторные, фаны срабатывают по температуре
Если цель не платить много за питание, то можно использовать от рс-шек.
А если не страшно 220 В в теплице разводить, то можно вообще напряму без БП подключать. Подобрать последовательно несколько матриц и пусть светят, плавкую вставку поставить и вуаля. Это если цель сделать как можно дешевле. Варианты есть.

 

Лучший способ уйти от стабилизации это электролитические ёмкости, диодный мост и блок сглаживающих ёмкостей!