Светодиоды в растениеводстве - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Блажен кто верует!

Ранее я написал о причинах. Кто-то вник? Нет проблемы охлаждения, если обеспечить ненагрев. В тепло уходит чрезмерно рассеиваемая мощность, которую прикладывают специально для сокращения срока службы. Можно почитать, что такое параметризация, здесь типичное её проявление.

 

Но у матриц такая плотность теплового потока заложена, что им нужен для охлаждения серебряный куб 1м*1м*1м или "водянка" или тепловые трубки.
Или снижайте ток на алюминии, пока спад яркости от нагрева не станет менее 6%.

 

КПД сильно зависит от приложенной мощности. Надо искать баланс. Если схема питания умная, это невозможно. Но на пластине нет ни одного транзистора, так что изобретаем...

 

по надежности из практики на отказ https://sestek.ru/id/novyy-tovar-1631.html уже пятый сезон ни одна матрица не вышла из строя питание от переделанного БП компа на 25в+токоограничительный резистор 5w-ый

 

Слишком обще и применительно к растениям не информативно. Есть изначально известная характеристика источника света - лм на ватт, у разных источников это значение сильно отличается, и чтобы вы там не балансировали - вы этого не измените, это первое. Второе, одно дело освещать помещение, и совсем другое - освещать в этом помещении растения, здесь уже важны значения фар, ппфд и тд, что и определяет эффективность источника света. Сейчас вы имеете три модуля с неизвестными характеристиками и пытаетесь что-то сделать, на выходе вы можете получить совершенно бесполезное изделие. Вы правильно заметили, что наткнулись на хорошую тему, лучше начать с её прочтения.

 

@Amplifier, вода-вода. Я переделывал лампы не раз, и не два, и не десять раз. Если нужен свет, я это делаю, а нагрев мне не нужен.

 

Если вышесказанное для вас вода, то вы явно попали не в ту тему, здесь нужен не просто свет, здесь нужен свет с определенными характеристиками, а не лампу на столб.

 

Немножко посмотрел в интернетах и нашёл вот такую картинку. Наслаждайтесь:

Линейная зависимость свечения светодиода от приложенной мощности - это крохотный участок в очень слабо нагруженном светодиоде, порядка до 20-30% от номинальной мощности. График КПД тоже нормирован относительно номинальной мощности и видно, что при снижении мощности КПД не существенно возрастает, то есть увеличивается процент свечения и уменьшается процент нагрева. Если предположить отсутствие каких-либо ещё потерь мощности кроме свечения и нагрева, то уменьшать питающую мощность при увеличении количества светодиодов - единственный разумный выход, из которого следует снижение перегрева, увеличение долговечности и КПД устройства.
Теперь по поводу:

Если он построен по схеме с:
1) регулировкой тока нагрузки или
2) нелинейными ограничивающими элементами.
Кто-то, может быть, не изучал электротехнику и теорию цепей, а я изучал, и не могу не написать о том, что от линейных элементов не получить нелинейных характеристик. А стабилизация питающего тока в широком диапазоне питающих напряжений - это нелинейное регулирование. Здесь требуется или ограничение напряжения нелинейным элементом, который будет отбирать излишки питающего тока, либо регулировка питающего напряжения в зависимости от тока нагрузки, это тоже нелинейная регулировка. Если посмотреть на пластинку LED светильника, там в схеме питания можно увидеть только резисторы, конденсаторы и диоды. Конечно, диоды - нелинейные элементы, но не в диодном мосту, там они либо пропускают весь входной ток, либо не пропускают, фактически, функция линейная в пределах полуволны питающего напряжения. Это не касается "инверторных" LED светильников или лент с внешним питанием от "драйверов", которые, по факту, стабилизаторы напряжения (например, 12В) или тока.
Всё, пока я исписался.

 

приобретайте чистые матрицы без эл. компонентов питайте заниженным током по своему усмотрению, отчеты о проделанной работе в досветке растюх покажите тут на практике

 

Зачем? Если на 220 есть? Регулировать надо - кондёр последовательно - и вуаля. Чем пластины постоянного тока удобнее? Вот вообще не интересно всё усложнять!

 

А теперь ещё раз посмотрите на приведённую вами картинку, только внимательно. Тот "крохотный линейный участок" внезапно заканчивается на значениях "100%". Это как раз та точка, которая в даташите диода указана как "максимальный ток". Остальная часть кривой интересует только фонаревщиков-оверклокеров, да и то только в тестах по выживанию перегруженных диодов.

Так что панику не разводите, все у диодов хорошо, их можно гонять и на максимальном паспортном токе с незначительным снижением КПД. Так они проживут заявленные производителем десятки тысяч часов с сохранением всех параметров в пределах 80% (обычно) от изначальных.

Ваш Кэп

 

Сейчас жду 3-х ватные светодиоды и у меня то же полки 120 на 40.
Что представляет сам светильник 120 на 35? Это три отдельных профиля?

 

Вот здесь моя тема про такого рода подключения светодиодов, прямо на первой странице есть фотки светильника https://www.forumhouse.ru/threads/353819/. Ближе к концу темы, когда я закупил трехваттные сд, я их протестировал и понял, что они почти идентичны по параметрам и, если сд не загонять по току до 700 ма, а держать примерно 450-600 ма, то никакого подбора не нужно. Ну, что за проблема будет, если на одной линейке ток будет 450 ма, а на другой 550 ма. Все сд на линейках стоят в светильнике вразнобой по светильнику (где то дальше давал фотку схемы подключения сд по светильнику) и средняя температура по больнице вполне нормальная. Работают светильники уже не первый сезон без проблем. Рассада растет от всходов до высадки в теплицы прекрасно без вытягивания и задержек в развитии, а что возможно с десяток сд стоят "лишними" из за неполной их нагрузки, или на сотню р перерасходую за сезон энергии, меня мало колышат, по сравнению с телодвижениями по подключению через драйвера, которые не отличаются большим сроком службы, и прочей ерундой. Мои переделанные блоки питания до этого лет 20 отработали в штатном режите и минимум еще столько же без проблем отработают, это не голимый китай.

 

Вы не правы. На пластинах очень даже присутствуют нелинейные элементы. Из этих черных квадратиков всего один это диодный мост. А остальные - это высоковольтные генераторы постоянного тока (драйверы). В зависимости от мощности их бывает разное количество. Принцип работы там следующий. Сетевая синусоида выпрямляется (но не сглаживается!), а затем подается на генераторы тока. Каждый генератор нагружен на свою линейку светодиодов. Естественно, что во время провалов напряжения генераторы работать не будут. С помощью резисторов задается порог их включения. На китайских пластинах я смотрел осциллографом, там порог включения около 180В. Т. е. светодиоды горят только от 180 до 310В (амплитудное значение). В результате свет от пластин получается пульсирующий. Если интересно, почитайте даташит в аттаче на один из таких драйверов.
Кстати, КПД у таких пластин достаточно высокий, выше 80%. Речь идет об электрическом КПД - соотношении между мощностью на светодиодах и потерях мощности в драйвере. Зависит от порога. В даташите есть интересные графики по этому поводу. А вот сами светодиоды там неважные, Их КПД по преобразованию электрической энергии в свет плохой.
Кстати, по такому принципу работают и некоторые бытовые светодиодные лампочки.

 

Пообщался с китайцем у которого купил светодиоды. Драйверы на 700ма брал у другого продавца. Тот говорит что 700ма не проблема и они могут работать и на бОльшем токе. 700 это оптимальный ток по отношению количество света - живучесть
Так что пойду простым путем. Драйверы взял в запас, светодиоды то же. Время покажет как они себя поведут
Еще не совсем осмысли зачем подбирать светодиоды. Я планирую в цепочки включать и красные и синие и фул и белые. На каждый же пойдет ток 700ма или я что то никак не сложу картинку?