Светодиоды в растениеводстве - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А варианты? Вы купили мощный точечный светильник, как фара автомобильная
То, что свет противный - это нормально. Ставьте загородки, убирайте в кладовку с глаз долой!
Вы купили точечный светильник большой мощности.
Теперь нужно этот светильник поместить на расстоянии от растений, чтобы засвечивать где-нибудь 0,5 - 1 кв метр...
Чтобы оценить мощность можно измерить ток через диод и напряжение на диодной матрице. Видимо получиться где-нибудь то, что обещали китайцы, эти самые 50 Вт или чуть меньше

 

@viktor50, @alexv_1967, Я так и думал что с мощностью перебор. А если я его в стеллаж с шириной и глубиной полки скажем 80X40 см на высоту 50 см подвешу, а сам стеллаж будет по всему периметру обит отражающим материалом. Растения не сгорят? Растения будут разные от цветов до рассады.

 

Не сгорят, но нужно проверить. есть комнатные растения, которые и так умудряются жить почти без света, их подальше ставьте, на всякий случай.
Я светильники сделал под рассаду 100-120 вт на полку 1,20 на 30 см. Листья помидор становятся синими от "передозы" света. Можно сократить подсветку, часов по 6-8 в день освещать, когда дома никого нет. Так что не переживайте.
Но что происходит при повышенной освещенности - вопрос к ботаникам, а я лох в растениеводстве.

 

обоснуйте!
Возможно Вы и правы. Идеальные источники тока типа имеют бесконечное внутренне сопротивление и вроде как чисто теоретически могут работать.
Где-то встречали такой режим в предложениях от производителей? (выходы соединять в параллель у драйверов и за счет этого ток увеличивать кратно кол-ву драйверов)

 

Я вообще боюсь, что он разок схватится за за диоды и за радиатор и поймает 150 вольт через левую в правую руку постоянного тока. И все, не отлипнуть...

 

Ну, у меня подоконник 40 см шириной. Высота подвеса считается от конца самого высокого листа. цветоносы не столь боятся передозировки света. Если есть орхидеи или фиалки, то их ставьте на край освещения, растения из пустынь или лесостепей, можно и по центру ставить. Я первый год, когда сделал светильники и не стояли зеленые сд спасался шторками из пластика, вешал их со стороны комнаты, с внутренней стороны обклеивал алюминиевым скотчем. Их общая мощность была в районе 150 -160 ватт. И растениям больше света и в комнату почти не проникает свет.

 

Весь этот цветной свет неприятен для глаз при любой мощности. Но важно что это ещё очень вредно и разрушительно для глаз, особенно доля синего света. Не даром же искусственные хрусталики не пропускают свет в диапазоне 420-500 нм. Тут кстати на форуме присутствует врач офтальмолог и этот момент она подробно расписывала. Этот свет специфический и использоваться должен соответственно. Нужен или гроутент заводской или самодельный гроубокс. Ну на худой конец фольгой стеллаж плотно закрыть. Лично я на данный свет в открытом виде только через сварочную маску смотрю. И на ней срабатывает защита всегда, хотя если в ней смотреть на солнце летнее, защита не всегда срабатывает

 

Думаю, что да.

Ой ё... Это уж совсем запредельный экстрим А почему ПОС-40? Для радиомонтажа используется ПОС-61, а ПОС-40 - это чисто электротехнический. Я брал на пайку наконечников недавно, тех, что на шине аккумуляторов в автономке с расчетными токами до 200А. Он более тугоплавкий и жесткий, запарился те наконечники пропаивать большим паялом одновременно с феном и маленьким паялом маяльной станции.

А чего им будет то? Они источники тока. Это источники напряжения в параллель нельзя и то не все.

 

Мне кто то говорил, что на улице на минусе нужен свинцовый припой. олово сильно корозирует на морозе. Я поверил и для уличных светильников использую ПОС-40. Не прав?

 

ну в момент запуска каждый независимо начинает накачивать энергию и запускаться, один вышел на режим, другой еще накачивает энергию в емкость. В итоге один выдал напряжение, а второй ловит на вход напряжение от первого? не, не проблема? там же у каждого БП свой контроллер. У того, котрый опоздал крышу не снесет?
Выход второго не попалиться, если он с запуском опоздает?
Они получаются гальваноразвязаны, и напряжение первого не может наложиться на напряжение второго и поймать перенапряжение? Типа в момент пуска поймать удвоитель напряжения при неблагоприятных условиях, например без нагрузки?
Это я так, схемотехники не знаю, рассуждаю

 

Отчасти. ПОС-61 - это 61% олова, а ПОС-40 - это 40% олова. Отличаются температурой плавления и твердостью. 183 и 238 оС соответственно.
"Оловянная чума" поражает чистое олово, оловянно-свинцовым припоям она не страшна.

 

Не, там же все банально - стоит 2 петли ООС по напряжению и току. Т. к. пользователь выбрал сборку светодиодов, на которой падает напряжение меньше граничного - ООС по напряжению вобще никогда не срабатывает. Она нужна для того, чтобы на ХХ в разнос не шел ИПТ.
Ну а ООС по току сработает тогда, когда ток достигнет заданного предела. Если ИПТ сильно тормозной и в начале пинает мощный импульс, а потом все устаканивается - может немного затянуться переходной процесс из за ненулевого дифференциального сопротивления нагрузки.

 

я там не сразу добавил, а если без нагрузки, не поймать режим удвоителя напряжения? Что то я описании на Минвел читал, что они выдерживают перенапряжение по выходам, но не очень. Но смотрел через строчку, не задумываясь.

 

Нет - как только напряжение достигнет заданного порога - он сразу и притушит ШИМ. Не, ну если взять один с максимальным напряжением 10В, а другой 150В... Но голова же не только чтобы шапку носить. Мы же ставим целью нормальную эксплуатацию, а не как в том анекдоте про японскую пилу. Понятно, что с дуру можно много чего сломать.

 

Обосновал (для себя) - уже давно использую практически. Особенно хороши дешёвые - без гальваники.
Посмотрите у Аргоса - они сами рекомендуют такое включение, правда не на все модели...