Дом из самодельных ЖБ панелей

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@vponomarev1, немного Вам осталось до закрытия теплого контура У меня строительный сезон практически закончился, не оставив ни сил, ни времени, ни денег на продолжение)

 

Да фигня. Скоро зимой руки зачешутся дальше что нибудь построить. Я уже после 1 января дни считал до открытия строительного сезона.

 

Эээ ... а зачем вообще сезон закрывать? Тем более, как говорили англы we've got the ship, we've got the men, we've got the money too!
Короче... нанял 2х парней, один чисто подай принеси, другой много умеет - и будем все делать пока не приведем дом к жилому состоянию. Начинаем с крыши. Сэптик. Печурку поставим. Надеюсь успеем до сильных морозов.

Четыре года назад был такой момент - купили пеноблочную коробку "под крышу". Электричества нет, воды нет, и я такой первого января с генератором приехал входную дверь ставить... Так вот, первого января следующего года дочь вселилась, и то ждали пока газ включат, можно было даже чуть раньше.

 

Я рассматриваю вариант заливки панелей одна на другой. Просто не могу понять, как сделать так, чтобы опалубка не смещалась относительно арматуры и основное - как сделать, чтобы опалубка на длине допустим 3 метра не вылезала пузом.

 

На мой вкус самый оптимальный способ - после начала укладки бетона, когда только начинает распирать, стянуть противоположные доски проволокой, на длине 3 метра достаточно в одном/двух местах. Можно самой тонкой, от1.5 мм. При снятии опалубки проволоку откусить и оставить в бетоне навечно. Скреплять опалубку при помощи пропущенной сквозь неё арматуры я тоже пробовал. В принципе нормально, но я обычно снимал опалубку на следующий день, когда бетон слабый и сдёрнуть доски с арматуры не пошевелив её удавалось не всегда.

 

@tokamame, Мы ставили подпорки в землю, как при заливке фундамента. Возможно, с проволокой проще, но подпорки тоже сделать недолго. Двух подпорок на 4.5 метра вполне хватало. У нас были вопиющие случаи, когда доску при вибрации начисто отрывало - так с помощью кувалды и двух подпорок мы загоняли все назад. Углы хорошо фиксируются большими уголками снаружи. Идея с забиванием арматуры в дырки в досках себя не оправдала потому что демонтаж опалубки резко усложняется, да и монтаж тоже. Вообще, проблем на этом этапе почти не было, и возникали они исключительно от безалаберности. Отрывало там, где держалось на честном слове, пене, одном саморезе. Вибрировали мощно.

 

В моем варианте не было куда упереть распорки, да и пенопласт лежал не в опалубке, а наоборот опалубка лежала на пенопласте. Поэтому стягивал проволокой 1.2мм, чтобы доски не шатались и не меняли положение запенивал стыки, местами ставил фасадные грибы. Краевые зоны проходил глубинным вибратором и все устояло, даже намеков на выгибание не было. Но у меня слой заливки был всего 10 см, у классиков в ребрах 15см и давление на опалубку побольше.

здесь видны стяжки из проволоки на нижней доске


Куском пенопласта и двп накрывал проемы в плите, чтобы при заливке миксером бетон не затекал в них.

 

Несколько слов о самодельных плитах перекрытия... Считаю их очень удачным решением. 8 штук, 74 м2, мы вдвоем собрали и отлили за неделю. Вес каждой 2т, 250кг/м2. Ставить краном очень просто, управились за 2 часа. По цене и трудоемкости это не сравнимо с монолитным перекрытием.

Какие с ними были проблемы.
Резьбовые анкера сложно доставать из плиты. Убил на это пол дня и алмазный диск, и был весь в цементной пыли, как мельник. Один из анкеров загнулся под 45 градусов - я уже говорил, что их нужно фиксировать сваркой, а тут поленился. И при подъеме его оторвало... Без проблем подняли на трех. Вообще с ними больше возни - нужно прихватить их сваркой, смазать резьбу, заткнуть пробкой, четко зафиксировать вертикально, и лучше до сантиметра по горизонтали, чтобы легче доставать. После отливки их нужно "достать", то есть пильнуть диском чтобы показалась пробка. И потом еще ввинчивать - вывинчивать подъемные петли. Из плюсов - ровная поверхность. Резьбовые отверстия ни на что не приспособить, в отличие от анкеров в стенах - те я использовал для крепления мауэрлата.

Но это еще цветочки. На двух плитах сдвинулся пенопласт, а стенки 9см, ну и... нет там ребер где сдвинулось. Но однако же на двух ребрах из четырех плита держится, и даже не прогибается. Тут возможно играет роль то, что сжатая зона не пострадала, и в растянутой арматура никуда не делась. Я сначала на ней попрыгал пока кран держал, потом подпер снизу. Сейчас ригель залил между двух проблемных плит, связал их... После осмотра плит снизу скажу следующее - фиксаторы звездочки пенопласт плохо держат. Желающим повторять конструкцию предлагаю использовать кусочки дюймовой доски с двух сторон от арматуры, и вынимать их после черновой заливки.

 

Про новшества. Плиты толщиной 10см без пенопласта я уже использовал. Армировал сетками с двух сторон плюс двойная арматура д10 по краям плюс 2 по две нитки д10 связанные с анкерами.

Но в последний раз я еще отлил две несущие плиты толщиной 15см с односторонними пенопластовыми вставками 10см. Пенопласт вынимается. В этих плитах сформированы "столбы" 15х15 и балки 15х15 сверху и снизу. Вертикальные ниши мне нужны для размещения вентканалов, выведенных через плиту перекрытия. Эти плиты легче и дешевле 15см плит с замурованным пенопластом посередине.

 

@Utkings,
>опалубка лежала на пенопласте

Считаю, что таким образом и нужно делать. Снизу оставлять "поля" хотя бы сантиметра полтора. Сбоку по 3-4 (35 для углов), а сверху 20-25 для заливки перекрытия. Таким образом упрощается выравнивание опалубки, опалубка плотнее прилегает снизу, и меньше потом лазать подклеивать кусочки. Но нужно, конечно, оставлять зазоры 2см для компенсации погрешностей.

 

@Utkings, А у вас плита двумя сетками армировалась?

Мы кстати с сеткой поступали так:

- Раскладывали сетку на плиту с запасом 10 см по краям, связывая куски проволокой.
- Крайние штыри все загибали под 90 вверх и таким образом формировали поперечное армирование, лишнее обрезали.
- Подвязывали к сетке арматуру
- Раскатывали трубу отопления, и трубы под электрику (лучше сразу с проводом, чтобы не протаскивать потом)
- Вдвоем переворачивали получившуюся конструкцию и ставили на подставки, при этом труба под сеткой тоже работает подставкой

 

@Utkings,

>Куском пенопласта и двп накрывал проемы в плите

Мы просто стелили внутри окна полиэтилен, так что при случае можно было туда выпихивать лишнее, собирать лопатой и нести где не хватает, или так оставить если везде уже вывели. При заливке с миксера излишне залитый бетон может быть проблемой.

Окна можно, кстати, делать не вырезая сразу, а просто подклеивать куски пенопласта по контуру будущего окна - первое время можно будет их не вставлять и вырезать потом.

 

@vponomarev1, сетка у меня одна лежала, 100*100*4 картами 2м на 3м, арматура тоже одним слоем. В 10 см толщины не вижу смысла в двух слоях арматуры, т. к. учитывая защитный слой бетона между ними практически не останется расстояния.
Опалубка лежала практически как Вы описали, только снизу без «полей», сбоку 4см, сверху 20см. Пенопласт я брал листами 3000*1000*200, склеивал их целиком, проемы под окна/двери вырезал только перед установкой окон, когда уже дом под крышей стоял.
Пенопласт с двп позволяли направлять струю с миксера прям в проем и с него уже растягивать швабрами по разным сторонам.

 

@Utkings,
》В 10 см толщины не вижу смысла в двух слоях арматуры

Как раз в 10 см толщины очень даже есть смысл засовывать две сетки. Смысл в том, что стена должна воспринимать нагрузку на изгиб, которая возникает через эксцентриситет нагрузки. Эксцентриситет складывается из реальной нецентральной нагрузки связанной с опиранием или защемлением, и случайного эксцентреситета, которой равен вашей погрешности, допустим 3 см. Чем тоньше стена, тем большее армирование требуется. Я где-то тут уже считал, какая эквивалентная арматура нужна при армировании в 1 слой посередине - по моему получалась 12я по центру с шагом 100 эквивалентна 2м сеткам 4 с шагом 100 и 2.5 защитным слоем.
Вторую сетку кстати не очень сложно организовать - достаточно пустить на всю высоту и жестко зафиксировать арматурины на которых крепятся строповочные элементы и пустить арматуру по периметру. Поверх этого просто положить вторую сетку. Это если с миксера заливать - а вручную можно просто положить на кучки бетона.

 

》 проемы под окна/двери вырезал только перед установкой окон

А я экономил - клеил отдельные куски сверху и снизу от окна или двери.