Стропильные фермы на фанере и гвоздях

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Только ветровой экран отрежет ещё 50мм. И утеплителя в углу становится ещё меньше. Если без подъёма.

 

А без подъема есть ли смысл делать? Себе заложил подъем 350 (под утеплитель 300), нижний пояс фермы 100.

 

А если делать две фермы состыкованных на средней/третьей опоре?

 

Не силён в этом, но видел такое у финнов.
Буквально сейчас строится такой дом на строительной выставке в финке.

 

Мы такие мзп собирали на этажных домах. Там крыша закрывалась двумя половинками по 14 метров

 

@Crishnic, между собой как крепили?

 

Фанерными накладками и желтыми саморезами, на тот момент это было безальтернативно

 

Хочу поднять вопрос о односрезном/двусрезном соединении. Если делать двусрезное соединение, то обязательно надо загибать гвозди? Это вроде как головняк, и советовали лучше с 2-х сторон бить. Если не обязательно, то может можно использовать фанерные накладки: со стороны забивания 12мм, а с оборота 18мм (чтобы компенсировать 1.5 диаметра гвоздя). Тогда для 40-ой доски можно использовать 70-й гвоздь. Но что-то мне подсказывает, что так нельзя делать.
А то калькулятор выдает в 2-х накладках большое количество гвоздей, думаю как упростить себе жизнь.
Еще есть вариант в этих 2-х накладках бить насквозь (26 штук в каждой уж поди загну), а в остальных с двух сторон колотить. Так же по любому можно?
И сможет ли каркасный нейлер пробить такой "пирог": фанера 12 (18) мм - доска 40мм - фанера 18мм? И каким гвоздем. А то продавец нейлеров затрудняется ответить, может кто пробовал.

 

Гвозди загибать необязательно.
Если диаметр гвоздя больше 3 мм (3.1 обычно), то по СП минимальная толщина 4d, т. е. 12,4 мм.
Если длина защемления конца гвоздя меньше 4d, то его работу в примыкающем к нему шве не учитывают. Если взять пирог 15 мм фанера - 40 мм доска - 18 мм фанера, то в 18 мм фанеру гвоздь войдёт на 15 мм. 15 мм больше необходимых 12,4 мм и соединение считаем двухсрезным. Я считаю, что такой вариант возможен.
Если учесть, что в СП всегда коэффициенты запаса есть, то можно и 12 мм, но это под Вашу личную ответственность

Можно, главное чтобы нагрузку соединение держало. Возможны разные схемы соединения. Можно и без накладок, прям доски вместе сколачивать внахлёст, но это как-то не очень... А вообще колотить с двух сторон не технологично.

Лично не бил, но судя по форуму, пробивает без проблем.

 

@GelioSKA, по два миллиметра длины гвоздя на каждый срез забыли добавить

@dfmif, мне кажется нейлер легко пробьёт. Я себе буду использовать гвозди 3.1x88 под нейлер как раз. Думаю не играть в загибы, но подложить снизу некую подложку что бы "ловить" концы гвоздей - не дать им расщеплять фанеру. И использовать 15мм фанеру с обоих сторон.

 

Да, забыл
Ещё и заострённую часть гвоздя 1,5d не учёл. Значит для гвоздя диаметром 3,1 мм минимальная толщина накладки со стороны заострённого конца b2 = 4d + 1,5d + 2*2 мм = 21,05 мм, для 2,8 мм b2 = 4d + 1,5d + 2*2 мм = 19,4 мм.
Получается лучше бить насквозь - для этого 18 мм фанера подходит.
Ну и считать чтобы гвозди минимально торчали из накладки. Например, бутерброд 15+45+18=78 мм бить гвоздями 80*3,1 мм. Тогда гвоздь выйдет на 2 мм всего.
@svg2000, в правильном направлении думаю?
И вопрос возник: почему при свободном выходе гвоздя 2 мм на каждый шов не вычитается?

И размышления на тему: все эти запасы (вычет 2 мм, заострённой части гвоздя и прочие) связаны с тем, что при изгибе гвоздя появляется нормальная сила и пытается выдернуть гвоздь, правильно?
Поэтому для увеличения трения увеличивается площадь контакта гвоздя с накладкой за счёт увеличения глубины вхождения в неё. А если использовать гвозди с увеличенным сопротивлением выдёргиванию? Винтовые или ершёные, например.

 

я не svg2000, но Вы не в том направлении думаете. Я так понял, по 2 мм нужно прибавлять к длине гвоздя, а не к толщине накладок. Про это svg2000 говорил.

Получается, что для гвоздя 3,1мм надо накладку минимум 17,05мм, для 2,8мм - 15,4мм. А для бутерброда 15мм - 40мм - 18мм нужен гвоздь 77мм. И если острие выпускать, то 3 мм в самый раз, главное чтобы не цеплялось ни за что) Выходную накладку уменьшать как-то боязно, мало ли как гвоздь выйдет, и последний слой отколется

 

@GelioSKA, Для учёта накладки со стороны выхода гвоздей требуется её толщина 4d + 1.5d = 5.5d. При самом расчёте толщина накладки учитывается за минусом 1.5d. Т. е. Для гвоздя 3 мм (мне так удобнее без калькулятора считать ) минимальная толщина должна быть 5.5d = 16.5. Выбираем типовой размер 18. В расчёт несущей способности гвоздевого соединения будем использовать 18 - 1.5d = 13.5 мм, если "полезная" часть гвоздя войдёт на эту величину. Если не войдёт - используем фактическую, но не менее 4d = 12 мм.

С длинной гвоздя тоже танец. Пусть гвоздь 90 мм длиной и 3 диаметром. "Полезная" длина гвоздя составляет 90 - 1.5d = 85.5 мм. Теперь нужно проверить, что эта часть гвоздя войдёт во вторую накладку. Пусть первая накладка 15 мм, доска 45 мм. Итого 15+2+45+2+13.5 = 77.5. Что меньше 85.5. Всё хорошо.

Гвозди с кольцевой и винтовой накаткой формально не отличаются по расчёту от гладких. Но подсознательно дают некоторый плюс к чему-то

 

Чего-то я не понял, а первая разве не может быть просто 4d = 12?

 

@UrriS, Может. Но типовой размер гвоздя 3.1x88 (90). Так что 12 мм формально не подходит никак.