Расчет теплоаккумулятора для теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня тоже были сомнения. Если 6 ч. дуть +30, затем 6 ч. +15, то за 10 циклов получим такие графики:

С пенопластом температура выше на те же 15%.

 

Я даю позитивную оценку - именно пытливый новичок, а бессмысленные прожекты бывают, это не говорит о том что автор тупой.
Ещё замечу что я зарегистрировался в 13-м году, а общение на форуме начал на год позже, получается что я писал прожекты на год больше, чем здесь нахожусь. От имени пользователя огромное спасибо администрации за такую 120%-ную оценку.

 

Я не о том. Ты берёшь одну и ту же модель, всё отличие лишь в отключении или инверсии работы вентилятора. А я имею в виду слой грунта над ТА. Грунт ниже труб без утеплителя рассеивает всего на 15% больше, поскольку он прогревается и сохраняет тепло, а грунт выше труб днём прогревается очень сильно от солнца, а ночью также сильно остывает. В результате, резко увеличиваются теплопотери через верхний слой грунта. Нет никакого основания считать что модель, окружённая со всех сторон идеальным теплоизолятором, реально отражает условия теплообмена в теплице.
Да и вообще, всё стали называть ТА, даже воздух скоро причислят к этой когорте. ТА - так ТА, он должен быть теплоизолирован со всех сторон.

 

Короткая труба используется для чистоты эксперимента, чтобы выяснить влияние только пенопласта. Если взять длинную трубу, ТА будет прогреваться вдоль трубы неравномерно.

Можете назвать марку вентилятора или дать график напор/производительность?

 

Не, не планировал. У меня уровень грунтовых вод высокий, дренаж сделан. Можно оценить по Т воды в дренажном колодце

Размер теплицы 6х12 метров. Воздуховоды уложены вдоль короткой длины, где 6 метров. Они проходят под теплицей и выходят из высоких грядок. Я написал 10 метров, для прототы (чуть приврал - не ругайте). Реально 50 метровую трубу я резал на 6 шлангов и один надствалял, т. е. реально каждый 8,5 метра в грунте...

 

Изначально я планировал купить в Благовесте канальные фаны испанской фирмы S&P. TD-500/160, обещали продать типа по 5-7 тыс руб за штуку. Все же я соврал, похоже планировал производительность 2 тыс м3 в час, планировал купить 4 вентилятора TD-500/160. Получалось до 200 Вт потребление...Реально 100-150 Вт еси обеспечить аэросопротивление меньше 100 Па. Это получалось, если один фан будет дуть в 3-5 110 ПНД труб...Но позже я смог закупить канальные внутренние блоки по 5 тыс руб за 1 штуку от сплит-систем.В частности купил KFR-120 новый под R22 фреон с трубками 12 мм - планирую переделать на воду, у него 4ре скорости. Второй MDTB-36HWN1, он под R410 фреон, у него по паспорту 3 скорости, реально похоже тоже четыре. И я планирую второй использовать как часть ТН - греть воздух в воздуховодах, переделаю под R22 и тепловую мощность в районе 4-5 КВт. Потребление вентиляторов в них зависит от аэродинамического сопротивления и на какой скорости вращаются. Холодильщики говорят, что в канальных сплитах стоят достаточно надежные фаны, которые способны работать годами, так как это полупромышленная серия. Советую обратить внимание на этот вариант тем, кто планирует строить солнечный вегетарий.
Я планирую второй канальник в отопительный сезон использовать как конденсатор ТН и по отдельным воздуховодам доставлять тепло прямо в грядки, где растет ботва. Т. е. оба канальника у меня будут дуть в большой короб 25х40 см, я его уже изготовил. Этот короб будет закопан в высокую грядку вдоль северной стороны и из него будут уходить в землю воздуховоды. Воздуховоды для ТА уже закопаны. Воздуховоды для отопления грядок от ТН уложу под самым верхом, близко к поверхности земли на заключительном этапе строительства теплицы, когда буду делать грядки. Воздуховоды - это 110 гофра ПНД. Планирую просто глушить выходы, если не нужно, чтобы по какому то воздух прокачивался.

 

Для подземных воздуховодов лучше ставить то, что не гниет. А это ПНД. Есть гофрированные ПНД трубы. Они гораздо лучше канализационных:
1) дешевле
2) тоньше
так что лучше установите дренажную трубу, с перфорацией, чтобы конденсат сливать в грунт

 

Считаю что лучше гладкую без перфорации - скорость повысится, равномерность отдачи тепла по длине - тоже. Чтобы слить капли конденсата, если они вообще будут, сделал дырку в коллекторе и все дела.

 

@alexv_1967, пора Вам открывать свою тему с полноценным описанием всего, что задумали и уже сделали. Есть много вопросов, советов и разных интересных предложений, но они не совсем подходят к рамкам этой темы.

 

Если Ваш участок находится на высоком песчаном холме - от 10 -20 метров, и Вы готовы обложить этот холм со всех сторон какой-нибудь резиной для бассейна, чтобы дожди не вымывали накопленное летом тепло - то наверно можно рассматривать вариант дешевого грунтового ТА, начинать считать. Но откуда взять в нашем климате столько солнца для прогрева? далее теплицу нужно будет изготовить из каких-нибудь вакуумных стекло пакетов и на морозный период времени стекла укрывать утеплителем, чтобы не терять много энергии в декабре - январе. Морозы - а солнца нет, зачем окна в это время? Возможно правильно на зиму переделаеть теплицу в погреб и на искусственной досветке тянуть до весны. Весной снимать утеплитель и снова ловить солнце.

 

Смотрите. Гофро-трубы тонкие, лучше теплоотдача в землю. У ПНД теплопроводность хуже чем у земли - зачем толстый ПНД? Платим за материал и получаем хуже эффект...
Про перфорацию. Вязкость воздуха очень низкая. Если строить ТА медленно накапливающий тепло, то можно поставить больше труб в параллель, уменьшить скорость воздуха в воздуховодах и тогда перфорация Вам будет в помощь. Работайте на скоростях 1-3 м/сек. Теплопередачи с м2 воздуховода упадет из-за снижения скорости - будет более медленно нагреваться земля вокруг трубы. Ну и прекрасно! Больше сможете запасти солнца в землю при меньших энергозатратах на прокачку воздуха.
Т. е. чтобы использовать низконапорные вентиляторы большой производительности (много воздуха и мало электричества жрет) Вам нужно сделать общее сечение воздуховодов большим. Тогда воздух будет медленно плыть по воздуховоду, все равно отдавая энергию. Если не совру. Турбулентность воздуха в гладкой круглой трубе начинается от 1м/сек, а в гофре и того ниже. Мы можем смело падать в скорости если сможем Главное иметь как можно больше площадь контакта воздуховода с ТА. При снижении скорости воздуха падает теплопередача с воздуха в стенки воздуховода. Чтобы воздух на выходе из воздуховода при этом был существенно ниже, чем на входе - делаем длинней воздуховоды.
Мое мнение. Воздуховод нужно делать из гофро ПНД. Чем длиней воздуховод - тем больше сечение.

 

Видимо да, только я не умею открывать тем, новичек на форуме. Идеями готов делиться - они мне покоя не дают. Хочется что-то все время новое пробовать. Я своим приятелям рассказываю, что строю теплицу 5+ поколения Осенью заложил геоконтур на 350 м. п. Делаю не совсем так, как обычно рекомендуют. Обычно все получается, но не всегда. Сейчас строю "помидорный храм" - но в ботанике полный лох. Так что если хотите, можно открыть новую тему. Считаю, что в нашем климате нужно совмещать утилизацию солнечной энергии в ТА с использованием ТН. Либо просто топить природным газом - если он есть
Моя нынешняя идея - построить теплицу с возможностью как можно дольше выращивать там помидоры. Весной в воздухе мало влаги и солнце хорошо долетает до поверхности земли, в марте, апреле мае часто много солнечных дней - а земля мерзлая и ничего не растет. Осенью наоборот. Земля теплая, но нужно отапливать теплицу и досвечивать растения, чтобы урожай продолжал зреть. Отогреть землю можно в марте. Досвечитвать до установления сильных морозов. Иногда это конец декабря. В середине марта можно постараться отогреть землю и посадить помидоры - пусть развиваются и в начале мая начинают созревать. на мой взгляд это реально - в старой холодной теплице я уже собираю по чуть чуть

 

Создать тему совсем просто, здесь все описано как действовать https://www.forumhouse.ru/threads/136500/
Попробуем позвать @Анкор Плюс, думаю он поможет перенести Ваши уже написанные сообщения в отдельную Вашу тему.

 

Почитайте расчёты Yunis вот здесь. Как видите, от использования гофры всё что мы имеем - только потерю скорости почти в 2 раза.
Когда то мне здорово доставалось от строителей саркофагов и Анкора за то, что я часто с ними не соглашался. Помню, мы долго спорили с AlexRTU по поводу какие трубы лучше применять - гладкие или гофрированные, но убедить его что гладкие лучше, мне не удалось.
Есть ещё одна тема где-то, где Yunis рассчитал распределение тепла по длине трубы. Получается, почти всё тепло успевает потеряться на первом-втором метре, что также говорит в пользу гладких труб. Ведь у вас получается что земля на входе в трубы будет перегреваться, а в конце - не нагреваться вообще. В гладкой трубе распределение тепла можно растянуть за счёт большей скорости. Я тогда ещё предложил по половине труб гнать воздух в одну сторону, а по второй половине - в другую.

 

Ну он расчеты не приводит, говорит, что смоделировал. При этом гофру с сечением 95 мм сравнивает с гладким сечением 105 мм. Скорость взял 4,5 м/сек. Не нужно работать на аэросопротивлениии 5 -10 Па на 1 м. п. воздуховода. Нужно уйти на 2 м/сек по возможности. Уйдите в 1-3 Па на 1 м. п. И все сразу встанет на свои места. Получим общее сопротивление меньше 50 Па. Сможем использовать экономичный низконапорный фан.