F Жизнь без заземления

А зачем вам это нужно? купите 3 реле напряжения и запитайтесь через них установив настройки напряжения допустим 190-240В. при отгорании нуля по линии пойдет перекос фаз и если на какой то линии напряжение выйдет за пределы настроек то РН просто отключит неисправную фазу и вы сбережёте свое оборудование.

 

Если дело происходит у столба на улице - всё так. Безопасность кротов нас не особо волнует.

Если дело происходит в жилом доме, то становится критически важным фактический путь тока от "незаземлённой" местной системы уравнивания потенциалов до земли и заземлённой нейтрали трансформатора. Кто ещё окажется на пути этого тока в других местах дома, или что от этого тока загорится в доме? Правильно сделанное заземление (любой системы) гарантирует предсказуемый и безопасный путь тока по дому. Заведомо плохо сделанное заземление, которое Вы пытаетесь назвать термином СУП, не гарантирует ничего.

 

@Livonetc, Ну, во первых, если так оно и есть - повторного заземления ни у кого нет, на линии тоже не повезло и т. д. - Могу вам только посочувствовать. Вы попали в какой-то удивительный поселок элитных тридварасов.

Во-вторых в случае отгорания нейтрали на трансформаторе фазы перераспределяются случайным образом. То есть о случившемся вы узнаете по массовой гибели бытовой техники.

В третьих, при обрыве PEN провода и в случае отсутствия заземлений происходит очень неприятная штука: на металлических корпусах всех э/приборов оказываются 230 вольт. Человека от них, впринципе защитят узо - если есть, исправны и сработают.

Если очень опасаетесь - можете сделать свое заземление. А с уличным нулем связаться через автомат. Если, конечно, сбыт ваш такое не заметит...

 

Откуда вдруг?

 

О! Изобрели систему заземления TT, но забыли про обязательную дифзащиту. Ноль может и должен разрывать не автомат, а обязательное при этой системе вводное УЗО.

 

Ну да, 127 В менее опасно, чем 220 В, но в принципе это ничего не меняет. Давайте конкретно. Я живу в доме 1985 г. постройки. По проекту предусмотрены однофазные плиты мощностью до 8 кВт. Подключаются они к розеткам РШ-П-0-40/220 с заземляющим контактом, РЕ жила питающего кабеля соединена с PEN 4-х проводного стояка до прибора учета. То есть ОПЧ плиты занулена. От розетки плиты имеется ответвление к кухонной розетке РШ-П-0-25/220 для подключения электроприборов класса 1 мощностью до 4 кВт. Тоже хорошо. В то же время в соответствии с п. 1.7.33 ПУЭ-6, который Вы приводили, в этом случае можно обойтись без зануления. Логики здесь не вижу. Теперь ближе к нашему дню. Например Вы купили стиральную машину. Нужно ли занулять ее токопроводящий корпус в целях электробезопасности? В соответствии с 1.7.39 и п. 7.1.58 (см. пост 91) – да, а исходя из п. 1.7.33 – нет. Вот тут и есть нестыковка.

 

если связано с нулем, то это уже не тт, в повторка.

 

"1.7.33. Выравнивание потенциалов - снижение разности потенциалов (шагового напряжения) на поверхности земли или пола при помощи защитных проводников, проложенных в земле, в полу или на их поверхности и присоединенных к заземляющему устройству, или путем применения специальных покрытий земли"

Где тут что не надо?

 

телефонный?

 

Предлагаю неспортивный ответ: "посмотреть в инструкции к машине".

 

Если заземление связано с нулём, то автоматы в цепи этого нуля исключаются. И это "жжж" неспроста.

Я не далее как летом на работе разбирался с трёхполюсным вводным автоматом, у которого при КЗ в розеточной группе отвалился один полюс из трёх без видимых признаков срабатывания, без опускания рычага. Автомат, естественно, ушёл в помойку при первой возможности.

 

Поселок не элитный, но с кол-вом участков более 900.
Новый председатель оказался настоящий полковник в полном смысле этого слова.
Пробил проект нового трансформатора (в дополнение к двум существующим) через Москву.
Новую подводящую линию местные дорожники не согласовали по воздуху, так в результате делали прокол и подвели под землей.
Местная СО пока ни при чем.
Сети им пока не пререданы и 15 квт по трем фазам получил по внутреннему согласованию с председателем СНТ, то есть никаких условий на увеличение мощности мне не выдавались.
Сочуствовать мне не стоит, поскольку до того вынужден был пользоваться серьезным стабилизатором поскольку иногда напряжение падало до 90 вольт, а иногда выплясывало такую лязгинку, что отключал вводной автомат вообще.
Так что сейчас рад по полной.

А вот за это решение спасибо!
Как минимум применю на первоначальном этапе поскольку реализация не требует значительных усилий.
Вопрос тогда следующий.
Эти реле ставятся перед счетчиком или после?

P. S. Заземление скорее всего организую попозже, а вот объединять с нулем/нейтралью буду еще думать.

 

предлагаю не тратить время. У машинки вилка с заземляющим контактом. Даже у вятки так было.

если заземление пипец какое хорошее, то можно вообще всю нагрузку через него пустить не используя ноль со столба.

 

Логика была в том чтобы не навредить. Помимо общих требований были целые разделы переносные приемники, жилые здания и т. п.
Вот например как было в начале 70х при380/220В.
7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок.

Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).

Экономика СССР была экономной и жила пе раньше могла быть меньше рабочих поэтому и указывали ограничение для эп 1,3кВт и от щита.
Так же были Снипы, где это расписывалось подробнее.
История дело хорошее, но пересказывать содержание старых нтд по телефону не комильфо.

 

После счетчика и АВ.