Шлифовка, обработка и покраска деревянного дома - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда тут смотрите
Фотобиблиотека реальных примеров покраски деревянных домов

 

1. Только маслом, например мне нравится сигма
2. лучше покрыть антисептиком, либо грунтом в составе которого есть антисептик. Дольше прослужит.

 

На данных примерах уже посмотрел и посмотрел по материалам кто что использует...

Но тут я написал чтоб понять что лучше использовать, масло или краску. так как понять не могу к сожалению.
Ещё нюанс есть - у меня потолок оббит обрезной доской и не шлифована. там вообще другой расход будет и думаю можно использовать другую краску. И тут вообще в замешательстве (faq:
Очень хочется ярко выявить текстуру (уже думаю второй раз шлифовать, чтоб глубже было)

Соответственно покрываем антисептиком, а затем уже маслом?

 

верно

 

При расчете стоимости шлифовки сруба, шлифовка торцев в общем метраже заложена или стены отдельно, а торцы отдельно считаются (погонными метрами например)?

 

ОТЧЁТ:
Взял 6030. 5031 - побоялся, что мощности не хватит (действительно, зря - разницы с 6030 почти никакой, цена и вес в 2 раза ниже - кстати, почему?). 6050 - предвижу дальнейшую невостребованность.) Дошлифовал 120-кой фронтоны (имитация бруса, 2х11 кв. м): были строителями шлифованы "на земле" плоскошлифовальной машинкой 100-кой, потом 120-кой, но потом пару недель простояли без покраски. Для работы по стене на уровне лба и выше Макита 6030 тяжеловата, конечно, и габаритна - руки быстро "отваливаются", не всегда удобен обзор поверхности шлифовки. Кроме того, абразивные круги диаметра 150 оказалось находить в "глубинке" гораздо сложнее, чем 125. Отшлифовал первую стену (21 кв. м): 60-кой, потом 120-кой. Брус посерел малость с прошлого года, при шлифовке становился желтоватым. На стыках кое-где прошёл УШМ Bort BWS-905-R - до такой белизны шлифмашинкой дойти не удалось (при разумных затратах времени и сил, конечно - фото "Шлифовка":серый, шлифованный наперво, стыки из-под УШМ ). На стену ушло 3 дня. Износил штук пять кругов R60, причём края (с полсантиметра) - в хлам, а середина - как не работала... (фото "Круг" ). Думаю, что это из-за шлифовки между брусами. R120, как ни странно, держались раза в два лучше. На середине первичной (грубой) шлифовки второй стены платформа перестала держать круги (Интересно, что зацепки (липучка) сносились не только по краям, но и в центре - по всей платформе (фото "Платформа (1)" , "Платформа (2) "). Родная макитовская платформа стоит за 5 тысяч, проще ещё одну шлифмашинку купить. 5031, например...
Вопрос:
1. Это нормальный износ платформы на такой объём работы или я что-то делаю не так (например, слишком пережимаю на машинку)?
2. Расход кругов такой и должен быть?
3. В магазине взял защитную прокладку (лепится на платформу, а уж на неё круги. Фото "Прокладка" ) - есть в ней смысл?
4. Подложка типа Backing pads Velcro полиуретан D=152мм 15 отв. ITOOLS - это и есть альтернативная платформа взамен родной?
5. Есть у кого опыт ремонта платформы шлифмашинки - может, отодрать "липучку" и наклеить вышеупомянутую прокладку?

 

@Нейтро, у меня пять машин 6030, на дом уходит две подошвы. Что-то у Вас не сложилось с алгоритмом работ. Скорее всего проблема в ш/кругах, приходиться сильно давить при работе.
Когда были проблемы с подошвами отдирали липучку и клеили новые. В прошлом году брал желтые китайские по 1000р., нормально служили.
Шлифкруги Мирка

 

У меня на последнем фото - в середине, "Прокладка" - липучка Мирка, 250 руб. Именно её и наклеить на платформу, отодрав старую убитую? Или отдирать вместе с упругой подосновой от пластикового основания и покупать и клеить нечто аналогичное (т.е. липучку сразу с "толстой" основой)?
На какой клей лучше сажать?
Ещё мне советуют в мастерской просто нарезать и наклеить ленту - "липучку", какая в магазинах для шитья продаётся...

 

Именно так и делали. Прокладками не пользовались, ничего не скажу, но попробуем.
Думаю, что подложки выгодны в применении, учитывая стоимость подошв.

 

Какой клей использовали? Сколько переклеек выдерживает родная платформа?

 

Клей Момент. Сколько переклеек точно не знаю, подошва умирает с краев, от этого и пляшут.

 

1) Шлифовка - убирает черноту, синеву и грязь, открывает поры древесины (способствует более глубокому проникновению составов в дерево, а соответственно и его защита увеличивается)
Расход краски увеличится не на чуть-чуть!(экономия должна быть экономной). Ну "лайфхак" ворс будет работать как капилляры и при влажной погоде будет впитывать влагу, но а дальше бревно будет гнить (это как минимум).
2) Для большей долговечности защиты дерева снаружи. Нужны пленкообразующие составы. За год под воздействием климатических условий, ультрафиолета и т. д. пленочное покрытие истирается на 10 мкм. Думаю не сложно посчитать какова должна быть толщина сухой пленки. Соответственно исходя из моих слов, для лессирующих цветов я рекомендую лаковую схему.(Кто заявит про 25 лет, покажите мне этот дом, ну или хотя бы климатические испытания).
3) Антисептирование - защищает древесину от образования почернения, посинения и т. д. К тому же дерево пористый материал, соответственно выбирая лессирующие оттенки цвет может ложиться не равномерно (пятнить), при использовании антисептика закрываются поры и выравнивается окрашиваемая поверхность.
З. Ы: Но выбор за Вами!

 

Кто ни будь знает насколько глубоко грунтовка проникает вглубь дерева ? Смысл вопроса в чем - весной весь дом обработали грунтом тиккурила т. к. начали появляться очаги синевы. Сейчас дом шлифуется. Так вот не снимет ли шлифовка весь защитный слой и не понадобится ли новая обработка антисептиком после этого ? (будет покрыт воском)

 

Помимо прочего, зависит от самой грунтовки и влажности древесины.
Шлифовать желательно непосредственно перед покрытием/ покраской/грунтовкой.

 

Очаги синевы, если они не глубоко проникли желательно убирать шлифовкой. Если говорить о водных антисептика, то они проникают ориентировочно на 2-3 мм, на основе растворителя до 2-5 мм (зависит от древесины и ее пористости). Если дом после антисептирования шлифуется, то желательно заново пройти антисептиком.